Грунтовой нагреватель высоковольтный или низковольтный?

Был у меня грунтовой наргеватель Hudor, для моего 240-ка литрового аквариума по их ним же рекомендациям 75 Ватт. А тут зашел я к Dennerle, они рекомендуют только низковольтовые грунтовые нагреватели и на аквариум в 250 литров у них получается 25 Ватт. Почему, интересно, они делают упор что нагреватель должен быть именно низковольтным? Мне цифра в 25 Ватт нравится значительно больше, так как по идее он воду должен греть значительно меньше, нагрев воды стал причиной выключения нагревателя Hudor. У меня без каких-либо нагревателей температура воды 25 градусов. Вот только мучают меня сомнения, а будет ли вообще хоть какой эффект от такого слабого нагревателя? Стоит-то он недешево...

Единственное преимущество низковольтной аппаратуры в аквариуме - соображения безопасности

Тогда возникает вопрос почему рекомендации Hudor и Dennerle различаются в разы? И кто же из них прав?

возникает вопрос почему рекомендации Hudor и Dennerle различаются в разы? И кто же из них прав? ipdmitry

Думаю, оба правы. Со своих колоколен. Денерле - старый зубр, все зубы съел именно на аквариумных, а худор - сравнительно новый товарисч на этом рынке - более по террариумам работал.
Если цель худора - обойтись одним нагревателем на все случаи жизни, то деннерле всегда рассматривал нагрев воды и подогрев грунта отдельно.
Проблема лишнего тепла в сегодняшних банках остра, а для конвекции воды в грунте нужны часто мизерные тепловые потоки, поэтому деннерле преднамеренно снижает мощность ниже средне необходимой. Не забудьте о средней температуре по больнице! Деннерле нашел выход - до сих пор облизываюсь, всё надеюсь, что кто-то сам такое плевое дело сделает: импульсное питание кабеля (типа ШИМ). Длина импульса питания обратно пропорциональна Т окружающей воды с учетом выставленных предельных значений. Суть: при высокой Т в банке кабель все же греется, но выделяет мизер тепла, только-только (или почти), чтобы была конвекция. При понижении Т кол-во тепла увеличивается (длиннее импульс) и происходит некоторый дополнительный нагрев банки наряду с увеличением конвекции...

А если применять грунтовый нагреватель на протоке - ситуация резко меняется. Постоянный поток более холодной воды вынуждает увеличивать мощность нагревателя без боязни перегрева. Здесь вся электроника нах и рулить начинает простота и дешевизна. Если бы не 220 вольт (люблю я себя и в разумность правил безопасности верю) - худор был бы вне конкуренции.

P.S. Был у меня как-то худор на 220. Отверка-индикатор, опущенная в воду банки светилась как на 220. Мне это очень не нравилось - выкинул. Купил Деннерле, дороже, но "душевней", внук в банку лезет, а я не боюсь

Изменено 3.2.11 автор Tetera

сообщение Tetera
Думаю, оба правы. Со своих колоколен....Если цель худора - обойтись одним нагревателем на все случаи жизни, то деннерле всегда рассматривал нагрев воды и подогрев грунта отдельно.

Согласен, встречал рекомендации от 1/3 до 1/10 от мощности "основной" грелки, так что оба укладываются, НО! для циркуляции достаточно 1/10, иначе вред растениям! Мухи отдельно, котлеты отдельно. ИМХО

... всё надеюсь, что кто-то сам такое плевое дело сделает: импульсное питание кабеля (типа ШИМ). Длина импульса питания обратно пропорциональна....

Подумывал об импульсном питании донного нагревателя, но отказался! Побоялся. Любой ШИМ это импульс и его фронт, фронт-сборище всех гармоники в одном месте, а донник, контур, а вместе взятое, ЭМ излучение! Не знаю как к этому отнесутся растения, но я (для себя) остановился на регулируемой постоянке 3-12 в. Типа:

... внук в банку лезет, а я не боюсь

Правда я все равно боюсь, не за внуков, за банки!

Ну а теперь о самом смысле "термостатирования" донного нагревателя (грунта). Лично я, в этом смысла не вижу. Ход мысли. Донник греет грунт, вода его (грунт) охлаждает. При определенной мощности донного нагревателя наступает некоторый баланс, когда внутренняя температура грунта имеет некий заданный градиент (определяемый только мощностью донника и параметрами грунт-банка) относительно температуры воды в банке, и абсолютно не зависит от последней (в разумных пределах 20-30 гр).

Исходя из этого, алгоритм работы донного нагревателя (и всей банки) вижу таким:
Подбираем донник соответствующей мощности под параметры банки (объем, размеры, грунт) Грелки-самоделки. , температуру воды поддерживает "основной" нагреватель. Донник подключен на постоянку, и определяет рекомендованный перепад температуры 2 гр., до тех пор, пока температура воды не превысит заданную "основным" нагревателем. При превышении водой температуры заданной "основным", донный просто отключается. Если температура продолжает расти, включается холодильник (все нагреватели при этом отключены). Т.е. термостатирование донника (грунта), как таковое, абсолютно не нужно!!! Если не прав (что оооо-очень сомнительно) поправьте, буду рад!

С уважением А.А.


Изменено 3.2.11 автор AlexAlex

24 вольта, конечно, куда как безопаснее 220-ти, но рядом же обычная грелка висит на 220, а сткло в ней разбить, на мой взгляд, куда проще, чем разгрызть изоляцию на грунтовом кабеле. С Хьюдором у меня начали истончаться листья у эхинодорусов, кто-то листья вообще скинул, не помню уже кто, кто-то вверх попер как пальма, голый стебель и на макушке, у поверхности полдюжины листиков. Поэтому я его выключил, доставать, правда, не стал. Буду сейчас перезапускать, достану. Спасибо за комментарии, попробую пойти по стопам dennerle, посмотрим что получится

ipdmitry

Поставьте к Хьюдору диммер, и уменьшите мощность до Денерле (1/10 вт/л), вот и вся проблема (кроме ТБ). Удачи!
Ну и немного про Отключаете ли вы электрооборудование, когда лезете в аквариум в нашем деле.

С уважением А.А.


Изменено 4.2.11 автор AlexAlex

AlexAlex

Спасибо, Александр, что обратили моё внимание на эту тему!
Пропустил я...
Попробуем сначала написать что-то типа тех. задания на такой прибор.

Думаю, что интересней было бы не медленное течение воды в грунте, временами стремящееся к нулю, а "толчки", препятствующие образованию пробок (засорения, заиливания грунта), типа вантуса. Которые были бы всегда, независимо от температуры воды, и не приводящие к её перегреву.

Здесь огромное значение будет иметь инерционность нагревателя. Хорошо бы, чтобы она была поменьше, но не равная нулю, иначе локального перегрева не избежать.

О частоте, если хотите о крутизне фронта импульса, тоже можно что-то сказать. Как известно, мощность излучения прямо пропорциональна квадрату частоты. Значит фронты нужно резать фильтром-интегратором до разумного предела. Если для люминесцентных ламп 20-80 кГц уже предельно для длины 1.5-2 метра (заводские ограничения на длину проводов), то наша длина кабеля в 2-4 метра (с потолка, перекрывая потребности) диктует верхнюю границу где-то 10-20 кГц. Но из звуковой области надо уходить - иначе можно нарваться на писк. Вот и конкретная цифра - 20 кГц...

Самое неприятное в грунтовом нагревателе - при высокой температуре, когда все грунтовые процессы идут ускоренно, значит высокое потребление кислорода и высокая концентрация СО2 обеспечено, мы его отключаем! Считаю, что этого нельзя делать ни в коем случае! Он обязан работать постоянно.

И наоборот, попытка заставить работать его усиленно при низкой температуре неразумна - нам не надо вымывать из грунта питание для корней, нам не нужна при низкой температуре большая подача кислорода и усиленный вывод СО2.

Значит, нам желательна ПОСТОЯННАЯ разница температур, а лучше бы "горбатая" кривая: при очень низкой Т небольшая конвекция, при оптимальной - максимальная, а при высокой работают два ограничения: недопустимость перегрева и недопустимость застоя воды - выбирать приходится из 2 зол меньшее (опытом).

Это навзлет, с кондачка. Будет и еще куча проблем-пожеланий при пристальном взгляде. Здесь работает его Величество - опыт. Попытка "оспорить" техническое решение Деннерле чревата многими днями исследований. Логичней им поверить, ну не дураки же они!

И как резюме: взять, почти не думая, их прибор за основу и повторить...