Светодиодный светильник для аквариума: правильно (страница 3)

Последнее время слышу много вопросов - как сделать правильно, какие светодиоды выбрать, как произвести расчет необходимого количества?

Аквариумисты начинают созревать на приобретениесамостоятельное изготовление светодиодного светильника, и этому есть основания:
- эффективность современного светодиода доступного массовому пользователю достигает 156ЛмВт (для фирменных СД)
- стоимость оптимизированных фирменных СД сиьно приближается к стоимости устаревших китайских продуктов
- направленность излучаемого света делает расход светового потока более оптимальным в сравненнии с ЛЛ, в которых задействовано только 60-70%

Сразу оговоримся - оставляем светодиодные ленты для подсветки баров и витрин (эти светодиодные продукты не поддаются критике и не применимы в аквариумистике) - в теме речь идет только о мощных светодиодах предназначенных для освещения, а не подсветки.

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно:

- светодиод это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами (источниками тока), питание от источников напряжения противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустиго тока выше максимально допустимого. Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый. А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла или сокращение срока эксплуатации.

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию. Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго.
Правильно разместив светодиоды, просчитав "геометрию" светильника, вы задействуете абсолютную часть светового потока на освещение аквариума (а не пола и стен вокруг), а значит на создание тербуемого уровня освещенности будет уходить меньшее количество Ватт, и, соответственно денюжек из вашего кармана.


Светодиодный светильник можно сделать как на фирменных светодиодах, так и на китайских. Важно понимать что вы получите в итоге и в чем различия?

- китайские СД производятся по устаревшим технологиям, которые имеют следующие недостатки:
* низкая эффективность не более 90ЛмВт у лучших моделей
* высокое тепловое переходное сопротивление от кристалла к теплоотводящей площадке (ему сложнее отводить тепло, а значит его температура выше, что означает что необходимо иметь больший радиатор, потому что биначе обеспечит температуру максимальную кристалла в 65С невозможно)
* невозможность обеспечить длительноый срок эксплуатации ввиду сложности обеспечить кондиционный режим
* низкое качество, большой разброс параметров
* отсутствие подробных, а иногда и полное отсутствие даташитов на прелагаемые продукты
- положительное качество - низкая цена

- фирменные СД обладают более высокими показателями и качеством:
* высокий выход 156ЛмВт
* высокая эксплуатационная температура - последние серии СД проходят биннинг (читать тестирование и измерение) при температуре 85С - для них это нормально и не влечет деградаци - максимальная - 135С.
* минимальный разброс параметров
* наличие исчерпывающей документации
- высокая цена (с оговоркой на то что имеются стабильные тенденции на снижение)


В итоге собираем светодиодный светильник на дешовых китайских СД с эффективностью в 80Лмвт, ведь они дешевле! И задумываемся, а так ли это на самом деле? Ведь если употребить фирменные СД (140ЛмВт), то их необходимо меньшее количество (потому что их эффектисвность заметно выше)! И в конце концов примитивные арифметические операции приводят нас к тому, что дешевизна китайских светодиодов в конечном продукте мнимая. Фирменных светодиодов обеспечивающий заданный световой поток понадобиться меньшее количество, а значит стоимостьбудет сопоставима стоимости китайских СД.
При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше.


СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АКВАРИУМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Спектральные кривые современных светодиодов белого свечения (на основе люминофора) от разных производителей, разных моделей имееют приблизительно одинаковые формы - двухгорбую кривую, в зависимости от температуры света имеют преимущественно синий или красный пик.

При наложении на эту кривую - кривой фоточувствительности хлорофиллов, можно сделать определенный вывод о соответствии спектра светодиодов аквариумным нуждам (в основном хорошему росту растючки). А именно - светодиодный спектр достаточно полно содержит все необходимые составляющие.

То есть, в общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса)

Если же копать глубже, проектировать светодиодный светильник с максимальным КПД (получать с ватта мощности максимальный прирост биомассы), то очевидно, что необходимо сосредоточить основную мощность в области максимальной чувствительности хлорофиллов, как это сделано у plant grow ориентированных ламп. Со светодиодами это сделать не сложно - необходимо лишь подобрать определенную комбинацию. В данном случае очень хорошо подходят светодиоды холодного свечения (6500-10000К), ярко выраженный синий пик (450нм) которых удачно повторяет синий пик чувствительности хлорофиллов. Красный же пик не настолько удачен даже у светодиодов теплого белого свечения, потому как их максимум приходится на 620нм, а на необходимых 660-680нм наблюдается серьезный спад. Однако эта составляющая очень хорошо возмещается применением монохромных красных светодиодов DeepHyper red диапазона 660-680нм.
В итоге сладкая парочка Cool White + Deep Red дает более подстроеный (более эффективно потребляемый растениями) свет. С ватта энергии потребленного таким светильником прирост биомассы будет выше. Кстати его оттенок напоминает оттенки Plant Grow ориентированных ламп - но в этом и нет ничего необычного, ведь их спектры сильно одинаковы.

Уход в сторону Plant Grow ориентированности естественно немного искажает правильность цветовой картины аквариума. И тут главное найти оптимальный для себя варианткомбинацию света для наблюдателя + света для растений.

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ В СТИЛЕ ТАКЕШИ АМАНО
Проанализировав спектры СД, можно понять, что зеленая область спектра имеет наименьший вес. То есть по сравнению, со всеми другими цветами в спектре СД зеленый представлен в меньшей степени. Это не надо понимать как, то, что под светодиодным светом будет все скучно и безжизненно - это надо понимать так, что обычными белыми СД сочную зелень, как у Такеши Амано не получить
Эта проблема решается так же как и у ламп фирмы ADA - добавлением в спектр зеленого - у них зеленый пик равноценен со всеми остальными.
Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA.
Тут важно понимать, что зеленость это свет для наблюдателя, большое его количество снижает КПД светильника - зеленый растючке не нужен она его отражает.

Подвес или ближе к поверхности?
Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучек имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 100-130 градусов. Чем дальше светодиодо от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко раположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 8-10см (более 90% света уходит в аквариум)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции порзрачным материалом (лист стекла силикатногоорганического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени расеяный и напоминает свет линейных ЛЛ

Подвес:
- расстояние до воды более 20см
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 3-8% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (грязнаяпоцарапаная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстныхразноуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеяный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стекляными плоскостями, максимально соответствующим реальности.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
- как реагирует растючка на светодиодный свет?
- сколько светодиодов надо на аквариум?
- хватит ли света для почвопокровных растений?

Пусть фото аквариумов (более полугода под СД) со светодиодным солнцем, говорят сами за себя:

Нано-куб 19л - 720Лм



140л - 6300Лм


Для требовательной растючки 40Лмл достаточно.


РАССЧЕТ СВЕТИЛЬНИКА
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20..30Лмлитр достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочей нетребовательной растючки
- 40Лмлитр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 60Лмлитр выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов)
- >60Лмлитр - для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах - в таком случае световой день должен быть разделен на несколько фаз, в которых светильник работает на 100% пару часов и на пониженой мощности остальное время

2) Имея суммарное количество люменов выбираем и таблицу ниже (количество люменов получаемых с одного светодиода) путем деления получаем необходимое количество светодиодов.
XP-E - 0.7A - 208Lm
XP-G - 1A - 348Lm
XT-E - 1..1.5A - 320..420Lm
XM-L - 1.5 .. 2A - 590...742Lm
Здесь следует обратить внимание на некоторые детали:
- серия светодиодов XP-E самая старая из списка, соответственно чуть более худшие чем все остальные параметры. Ее стоит покупать если цена на нее будет достаточно низкой (читай выгодной)
- светодиоды серии XM-L самые мощные (мощные в том смысле что рассчитаны на большу эксплуатационную мощность нежели остальные) поэтому на небольшой травник их количество будет маленьким в результате чего равномерность освещения будет неудовлетворительной. То есть XM-L лучше всего использовать в травниках большого объема и большой глубины
- наиболее продвинутой является серия XT-E (обладает лучшей эффективностью и имеет более комфортно чувствует себя на высоких температурах) на нее и рекомендую ориентироваться. Однако серия XP-G на данный момент в некоторых магазинах имеет наилучшее соотношение Лм$

3) Зная общее количество светодиодов можно выбрать необходимое количество светодиодных драйверов. В технических характеристиках драйвера указано максимальное количество светодиодов, которое можно подключать к нему. Операция деления с округлением до целого в большую сторону даст искомое количество драйверов.



Изменено 25.1.13 автор Moderator

сообщение accki
А вот так я бы точно не сделал. Хорошая термопаста и термоклей - две большие разницы, что при цене хорошего СД немаловажно

Я бы тоже так не сделал, однако делают. Термоклей (хороший) наносят точечно на 3 луча звезды, остальное - термопаста. Хотя, конечно, винтами надежнее.

сообщение accki
Высота подвеса... Можно на любой высоте подвесить. Вопрос был экономический Деньгилюмены - их оптимальное соотношение. Если отбросить высоту подвеса - какие из СД выгоднее?

Экономика экономикой, но при низком расположении светильника (5-7см от поверхности воды) на XML равномерности освещения добиться будет ой как нелегко. Будет конкретный пересвет непосредственно под СД и малоосвещенные участки на краях конуса. А использовать их на пониженных токах с увеличением количества СД будет уже экономически невыгодно.

сообщение accki
... Что за цифры 2.4 и 1.8?

Опять же из даташита, смотрим график зависимости светового потока от тока через СД :



За 100% взят световой поток при токе 0.7А (2 вт) равный 280 лм (140лм/вт):

При токе 2А - 240% тогда имеем световой поток 280лм х 2.4 = 672лм от одного XML
При токе 1.4А - 180% тогда 280лм х 1.8 = 504лм от одного XML при данном токе.

Далее умножаем на количество диодов в цепи.

С уважением А.А.

PS
В правильных даташитах есть все (или почти все), ими только надо уметь пользоваться.

чуть чуть дополню Александра

1 вариант:
If = 0,7
Vf = 2,9
W = 2,0
100% -> 280 lm -> 140 lm/W

2 вариант:
If = 1,4
Vf = 3,1
W = 4,3
180% -> 500 lm -> 116 lm/W

3 вариант:
If = 2,0
Vf = 3,2
W = 6,4
240% -> 670 lm -> 105 lm/W

ну и на максимуме:
If = 3,0
Vf = 3,35
W = 10,1
325% -> 910 lm -> 90 lm/W эффективность всего 64% от "эталонной" на 0,7А

отсюда мораль: не слудует гнаться за максимальными токами, если есть желание получать много люмен с ватта

зы: последний вариант можно сказать, чем то аналогичен китайской матрице на 10 ватт (по эффективности, да, думаю и по всему остальному, где-то там...), кроме ассортимента люминофоров


Изменено 28.4.12 автор Kiraso

сообщение Kiraso
чуть чуть дополню Александра ...

Все верно! Даташиты рулят! Их только надо уметь "готовить"!

... отсюда мораль, не слудует гнаться за максимальными токами...
зы: последний вариант можно сказать, чем то аналогичен китайской матрице на 10 ватт (по эффективности, да, думаю и по всему остальному, где-то там...), кроме ассортимента люминофоров...

Тогда и я добавлю еще немного, серия XML для аквариумов не очень. ИМХО У неё и цветопередача хуже, чем например у XP-G, т.е. сродни тем же китайцам. Для себя пока остановился на XP-G.

С уважением А.А.

сообщение AlexAlex
Тогда и я добавлю еще немного, серия XML для аквариумов не очень.

много зеленного в них

сообщение Kiraso
... много зеленного в них

От сюда и высокий световой поток в люменах, которые как известно под человеческий глаз "заточены", но в ущерб цветопередаче (а как иначе ? ). У растений же несколько другой "взгляд" на люмены. Но производители белых СД (в отличии от цветных, где часто указывают мощность светового излучения) других параметров, кроме как световой поток в лм, вроде и не приводят.
Вот CRI для серии XM-L

а вот для серии XP-G

Особенно стоит обратить внимание на "холодные" спектры серии XM-L, CRI 65! Это как у лампы 640, если не хуже! Есть над чем задуматься? Хотя выбор СД дело сугубо индивидуальное, у кого какие цели, кому и CRI 65 в радость, лишь бы КПД повыше и цвет похолднее, а кому красота и естественные цвета на первом месте. Тут уж каждый решает для себя сам, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры ... , а растениям думаю не принципиально, как они для нас выглядят.

Ну и коль уж заговорили о зеленом, то поделюсь и своим опытом:

сообщение damien Lakovsky
... Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA. ...

Про ADA ничего не скажу, не видел (да и акваскейп меня мало интересует). А вот мой личный опыт говорит что добавление зеленого, даже в небольших количествах, заметно ухудшает общую цветопередачу, особенно в красной области. Если говорить проще, то цвет креветок вишен и красных улиток (другого красного в том аквариуме ничего нет) при добавлении зеленого становится менее ярким, я бы даже сказал становится серее. И это не только "на глаз", то же самое фиксирует и фотоаппарат.

С уважением А.А.

PS
То же самое касается и добавления "обычного" 620нм красного, красные цвета немного выигрывают, но вся картина смещается в желтую сторону. С 660 нм не юзал, пока нет в наличии.

Изменено 28.4.12 автор AlexAlex

accki

Ну что, немного проясняется? О "правильных" диодах поговорили, "правильные" драйвера пообсуждали, но все это покупное и при наличии денег и понимании того что нужно для "Светодиодный светильник для аквариума: правильно" не проблема.

Теперь видимо можно и о самом сложном для "правильного" СД светильника - о конструктиве? Сложность в том, что он дожен обеспечивать как хорошее охлаждение СД (отвод тепла) и защиту их от влаги, так и быть эстетичным, бесшумным и удобным. Конечно контроллер, контролирующий и управляющий температурой, будет очень кстати, но сам конструктив от этого много проще не становится. У кого какие мысли наработки, идеи?

Лично мне очень понравился вот такой "правильный" профиль, обсуждаемый в соседней теме неспешное проектирование ЛЕД светильника , красив, удобен, но не дешев. Пожалуй цена это единственный его недостаток.

С уважением А.А.

AlexAlex

кстати о корпусах: на ledgroupbuy.com недавно появился такой продукт, лично для меня эстетическая составляющая его очень спорна, но конструктивная завершенность и продуманность налицо. http://www.ledgroupb...

Изменено 28.4.12 автор monocir

AlexAlex
Ну что, немного проясняется? О "правильных" диодах поговорили, "правильные" драйвера пообсуждали, но все это покупное и при наличии денег и понимании того что нужно для "Светодиодный светильник для аквариума: правильно" не проблема.

Теперь видимо можно и о самом сложном для "правильного" СД светильника - о конструктиве? Сложность в том, что он дожен обеспечивать как хорошее охлаждение СД (отвод тепла) и защиту их от влаги, так и быть эстетичным, бесшумным и удобным. Конечно контроллер, контролирующий и управляющий температурой, будет очень кстати, но сам конструктив от этого много проще не становится.

Да, про выбор и подключение вроде все понятно.
А про охлаждение - нравится мне вот эта http://www.rapidled.... штука, хотя подойдет и любой другой радиатор с достаточной ребристостью. При хорошей термопасте и достаточной площади радиатора можно выбирать по внешнему виду, мне кажется. Насчет бесшумности - 12см вентилятор от компа на 5 вольтах не слышно с расстояния 1 метр, поэтому контроллер кажется мне излишеством... А эстетика - если все аккуратно собрано, провода нигде не болтаются - то сам радиатор с кулером сверху вовсе не кажется мне страшным и неэстетичным. Не вижу причин дополнительно его украшать корпусом И подвес на тросиках сам по себе красив, и при наличии защитной стекляшкипластика снизу, против брызг, не нуждается более ни в какой влагозащите. Ну это только мои мысли

Изменено 29.4.12 автор accki

monocir
лично для меня эстетическая составляющая его очень спорна, но конструктивная завершенность и продуманность налицо.

На картинке он красивый, это да, и продуманный, но дорогой, зараза Вот эти http://www.rapidled.... чуть подешевле, и эстетичнее, мне кажется...

сообщение monocir
... лично для меня эстетическая составляющая его очень спорна, но конструктивная завершенность и продуманность налицо....

Согласен. Еще и цена за 150х160 мм = 36$ , правда в полном комплекте. За ссылочку спасибо!

сообщение accki
... А про охлаждение - нравится мне вот эта http://www.rapidled.... штука, хотя подойдет и любой другой радиатор с достаточной ребристостью....

Да, тоже интересный вариант. Внешне мне даже больше понравился, и покупать можно в разной комплектации, правда размер только один (если я правильно понял). Спасибо!

Ну и доставка обоих вариантов тоже денег будет стоить.

У меня вот такой (нижний на фото) валяется от частотника:
100 х 220 х 40 мм, эффективная площадь (по самым скромным прикидкам) более 2000 кв см, так что на 60 вт СД с пассивным охлаждением вполне хватит, правда в таких размерах это уже лишка (площадь основания 100 х 220 не позволит сделать светильник для более менее банки), а для небольшой банки вполне подойдет, на нем и буду пока делать-экспериментировать, но это как говорится "частный случай" , а хотелось бы какое-то "универсальное" решение, доступное для всех и по разумной цене.

Пока все же (не смотря на цену) считаю вот этот профиль наиболее полно удовлетворяющим поставленной задаче, легко получить законченный, эстетичный и качественный LED светильник, особенно для открытых банок. Правда "узковат" для большинства банок, придется пару ставить, а это уже совсем не дешево. Если "под крышку", то можно конечно что и попроще. ИМХО

У кого еще каке есть мысли-наработки по "правильным" радиаторам и общему конструктиву в целом?

С уважением А.А.

В принципе можно использовать компьютерные радиаторы совместно со штатными кулерами. Крайний случай - шинопроводы на большие токи. Преимущества - любая длина, омеднённый алюминий .

Есть всё же вопрос: равномерное распределение света, особенно красного. В частности при небольшой высоте подвеса.
Может всё же есть какие соображения?

Вопрос - как будет чувствовать себя XP-G на токе в 1.3А? Не сдохнет со спецэффектами? А вопрос вот к чему - на рапидледе самый слаботочный диммируемый драйвер как раз Mean Well ELN-60-48D на 1.3А. Посчитал соотношения лм/доллар (без добавления красных):
1. MW ELN 48D и 14XPG на 1.3А - 5838лм - 59лм/доллар
2. MW LPC 1050 и 14XPG на 1А - 4865лм - 54лм/доллар (но этот драйвер не диммируемый, а хочется)
3. MW ELN 27D и 8XML на 2А - 5376лм - 47лм/доллар
4. MW ELN 48D и 14XML на 1.3А - 6664лм - 38лм/доллар
Пробую самый экономичный вариант выбрать

accki

В Mean Well драйверах ELN-60 серии выходной максимальный ток настраивается в диапазоне от 0 до максимального значения подстроечным резистором. То есть в ELN-60-48 можно запросто ограничить максимальный ток на 1А.

Естественно поднимать ток выше номинального значения, заявленного производителем, чревато.

сообщение Hedin
... Есть всё же вопрос: равномерное распределение света, особенно красного. В частности при небольшой высоте подвеса.
Может всё же есть какие соображения?

Жень, а какие нужны соображения? С СД все очень просто, рисуешь в масштабе и смотришь. Вот накидал для тебя весьма условный (без полных отражений, переотражений, и т.д.), но вполне достаточный для "практика" рисунок.
На рисунке за угол половинной яркости (для примера график для XP-G) принят 120 гр (СД без оптики), расстояние от СД до воды 30 мм, тогда диаметр "зайца" от СД будет 100 мм. Можно нарисовать подобное для любых углов и расстояний и выбрать необходимые расстояния между СД для равномерной (или еще какой) засветки в зависимости от расстояния от светильника до поверхности воды. Если не хочешь рисовать, можно вырезать из бумаги сектора 120 гр (или какие надо), и раскладывать их, а потом по результатам "пасьянса" располагать СД в светильнике соответственно.

С уважением А.А.

подозреваю Hedin намекал, что на ту часть света, которая войдет в воду под большим углом, особо рассчитывать не стоит. А при небольшом количестве красных и низком подвесе это может создать неравномерную его представленность по объему?

сообщение monocir
подозреваю Hedin намекал, что на ту часть света, которая войдет в воду под большим углом, особо рассчитывать не стоит.

То же самое относится и к "белому" цвету. В принципе под таким углом, что на рисунке выше, бОльшая часть все равно уйдет в воду! Не хотелось бы в этой теме обсуждать "углы", но если кому интересно, то советую Эксперимент по проверке эффективности отражателей .

А при небольшом количестве красных и низком подвесе это может создать неравномерную его представленность по объему?

Если уж есть боязнь такой неравномерности (мне кажется во многом надуманная) и хочется сделать красный "идеально" равномерным, то можно использовать бОльшее число красных СД, но менее мощных (или мощных в режиме малой мощности), например таких , и диммировать их по отдельному каналу. Конечно такое решение будет стоить дополнительных денег, но если уж так хочется равномерности, то придется немного потратиться.

С уважением А.А.

PS
Вот ТС и по этому вопросу свои соображения в шапку добавил, скоро "белых пятен" по "Светодиодный светильник для аквариума: правильно" совсем не останется. Пора уже тему "прикреплять" в разделе Освещение!


Изменено 1.5.12 автор AlexAlex

AlexAlex

Саш, насколько есть нужда в добавлении красных и возможно синих?
вроде как полный "спектральный набор" уже есть в тех светодиодах что есть. Усилить до большего эффекта ?

Игорь(щучий кошмар)

В дополнительных синих (для пресного) особого смысла вообще не вижу, его и в обычных "белых" СД достаточно (особенно в холодных). ИМХО
Дополнительно красные (660нм) в основном нужны для для повышения КПД системы в целом (или для решения каких то "спец"задач). В общем же подход точно такой же, как и с ЛЛ. Можно и со спец лампами (например OSRAM Fluora 77) получать желаемый результат, а можно и без них просто увеличив общую освещенность (слегка переплатив за электроэнергию), т.е. подход абсолютно идентичный.

С уважением А.А.

Я вот тут провёл эксперимент по равномерности засветки. Есть светильник на сберегайках,4 шт. По очереди стоят 4200 и 6500. Вроде всё равномерно, но стоит 4200 заменить на 2700 и сразу видно "конус". И это при крышке отражателе. Более того, вчера убил вечер на предмет посмотреть на разные светильники, фирменные и самоделки. Везде конусы синего или красного.
Думается мне, что не всё так просто как на чертеже-графике. Мы имеем дело даже не с воздухом, а с коллоидной взвесью в воде. Да и сама вода имеет цветность. Чем больше разность в спектре, тем заметней лучи.
Так что одним красным диодом банку не осветишь.Как минимум двумя и диммировать до еле видного.

Ну и ещё один эффект от точечных источников: разная трава тянется к разному спектру.Одной не нравится синий, другой наоборот.Вот прозерпинака больше к синему, хоттония и лобелия кардиналис к тёплому. Это перед глазами.

КЛЛ ввиду ее небольших размеров можно воспринимать как точечный источник света. Естественно когда их всего 4 и мощных, то столь разноспектральные не заметить сложно.

Зайдите и посмотрите на фото светильника SunLED . В нем установлено всего три красных СД - равномерно распределены по длине.

damien Lakovsky

Да, я уже видел. Спасибо.
Сегодня сделал макет из бумаги. На мою длину в 800мм очень хорошо вписываются 2 диода при высоте подвеса 10 см. Перекрытие идеальное , торцы аквариума полностью освещены с верху до низу. Но вот красных нужно два. Одним полностью засвечивается только дно. Причём красные желательно располагать ближе к основным, иначе не весь столб воды освещается. Плохо то, что часть света будет излучаться со смотровой стороны. Отражатель поможет?
Как и говорил Алекс, на макете всё видно воочию. Рекомендую.

Открытой остаётся тема о приобретении комплектующих.
Видел драйверы российского производства на одной микросхеме, вероятно для встраивания в изделие. Есть на один и несколько диодов.Кто держал в руках, можно от бедности приспособить? Реально в них ввести регулировку? Как ни крути, мне надо либо двухканальный, либо два драйвера. На 4 диода дороговато выходит из того что встречал.

сообщение Hedin
... при высоте подвеса 10 см. ... Отражатель поможет? ....

10 см многовато. ИМХО Обычно для СД используют оптику, но для угла 120 гр можно попробовать и отражатели, на каждый СД свой. Думаю некоторый эффект будет, особенно от ненужной засветки.
Для XP-G 125 гр это двойной угол половинной яркости (в который попадает 80-90% всего потока создаваемого СД), т.е. угол при котором поток уменьшается в два раза, следовательно освещенность в центре будет два раза выше чем по периметру светового пятна. Это о равномерности освещенности в пределах этого угла.
Угол 120 гр это 60 гр к нормали, т.е. тот угол, при котором практически весь световой поток попадает в воду, но остается еще некоторая (10-20%) часть светового потока (излучаемого СД), которая будет использоваться менее эффективно, вот эту часть вполне можно собрать отражателем и направить под углом не более 60 гр. Почему именно 60 гр смотрим Эксперимент по проверке эффективности отражателей .

Отражатель так же можно моделировать на бумаге, с учетом реальных размеров СД.

С уважением А.А.

AlexAlex

поправьте если не прав.
Стоит ли вообще эти 10% пытаться вернуть... может просто оставить на : пусть по стенам и потолку "прыгают зайчикии"
на сколько я понимаю - система изначально расчитана с запасом мощности и на всю её не планируется использовать никак * так как и при мощности в 2/3 это освещение достаточно эффективно и близко к максимуму и увеличение до полной(т.е. на предельных пиках) всё одно ничего хорошего(в смысле намного больше ) не даст. .
.

Изменено 3.5.12 автор Игорь(щучий кошмар)