Светодиодный светильник для аквариума: правильно

Последнее время слышу много вопросов - как сделать правильно, какие светодиоды выбрать, как произвести расчет необходимого количества?

Аквариумисты начинают созревать на приобретениесамостоятельное изготовление светодиодного светильника, и этому есть основания:
- эффективность современного светодиода доступного массовому пользователю достигает 156ЛмВт (для фирменных СД)
- стоимость оптимизированных фирменных СД сиьно приближается к стоимости устаревших китайских продуктов
- направленность излучаемого света делает расход светового потока более оптимальным в сравненнии с ЛЛ, в которых задействовано только 60-70%

Сразу оговоримся - оставляем светодиодные ленты для подсветки баров и витрин (эти светодиодные продукты не поддаются критике и не применимы в аквариумистике) - в теме речь идет только о мощных светодиодах предназначенных для освещения, а не подсветки.

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно:

- светодиод это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами (источниками тока), питание от источников напряжения противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустиго тока выше максимально допустимого. Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый. А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла или сокращение срока эксплуатации.

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию. Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго.
Правильно разместив светодиоды, просчитав "геометрию" светильника, вы задействуете абсолютную часть светового потока на освещение аквариума (а не пола и стен вокруг), а значит на создание тербуемого уровня освещенности будет уходить меньшее количество Ватт, и, соответственно денюжек из вашего кармана.


Светодиодный светильник можно сделать как на фирменных светодиодах, так и на китайских. Важно понимать что вы получите в итоге и в чем различия?

- китайские СД производятся по устаревшим технологиям, которые имеют следующие недостатки:
* низкая эффективность не более 90ЛмВт у лучших моделей
* высокое тепловое переходное сопротивление от кристалла к теплоотводящей площадке (ему сложнее отводить тепло, а значит его температура выше, что означает что необходимо иметь больший радиатор, потому что биначе обеспечит температуру максимальную кристалла в 65С невозможно)
* невозможность обеспечить длительноый срок эксплуатации ввиду сложности обеспечить кондиционный режим
* низкое качество, большой разброс параметров
* отсутствие подробных, а иногда и полное отсутствие даташитов на прелагаемые продукты
- положительное качество - низкая цена

- фирменные СД обладают более высокими показателями и качеством:
* высокий выход 156ЛмВт
* высокая эксплуатационная температура - последние серии СД проходят биннинг (читать тестирование и измерение) при температуре 85С - для них это нормально и не влечет деградаци - максимальная - 135С.
* минимальный разброс параметров
* наличие исчерпывающей документации
- высокая цена (с оговоркой на то что имеются стабильные тенденции на снижение)


В итоге собираем светодиодный светильник на дешовых китайских СД с эффективностью в 80Лмвт, ведь они дешевле! И задумываемся, а так ли это на самом деле? Ведь если употребить фирменные СД (140ЛмВт), то их необходимо меньшее количество (потому что их эффектисвность заметно выше)! И в конце концов примитивные арифметические операции приводят нас к тому, что дешевизна китайских светодиодов в конечном продукте мнимая. Фирменных светодиодов обеспечивающий заданный световой поток понадобиться меньшее количество, а значит стоимостьбудет сопоставима стоимости китайских СД.
При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше.


СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АКВАРИУМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Спектральные кривые современных светодиодов белого свечения (на основе люминофора) от разных производителей, разных моделей имееют приблизительно одинаковые формы - двухгорбую кривую, в зависимости от температуры света имеют преимущественно синий или красный пик.

При наложении на эту кривую - кривой фоточувствительности хлорофиллов, можно сделать определенный вывод о соответствии спектра светодиодов аквариумным нуждам (в основном хорошему росту растючки). А именно - светодиодный спектр достаточно полно содержит все необходимые составляющие.

То есть, в общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса)

Если же копать глубже, проектировать светодиодный светильник с максимальным КПД (получать с ватта мощности максимальный прирост биомассы), то очевидно, что необходимо сосредоточить основную мощность в области максимальной чувствительности хлорофиллов, как это сделано у plant grow ориентированных ламп. Со светодиодами это сделать не сложно - необходимо лишь подобрать определенную комбинацию. В данном случае очень хорошо подходят светодиоды холодного свечения (6500-10000К), ярко выраженный синий пик (450нм) которых удачно повторяет синий пик чувствительности хлорофиллов. Красный же пик не настолько удачен даже у светодиодов теплого белого свечения, потому как их максимум приходится на 620нм, а на необходимых 660-680нм наблюдается серьезный спад. Однако эта составляющая очень хорошо возмещается применением монохромных красных светодиодов DeepHyper red диапазона 660-680нм.
В итоге сладкая парочка Cool White + Deep Red дает более подстроеный (более эффективно потребляемый растениями) свет. С ватта энергии потребленного таким светильником прирост биомассы будет выше. Кстати его оттенок напоминает оттенки Plant Grow ориентированных ламп - но в этом и нет ничего необычного, ведь их спектры сильно одинаковы.

Уход в сторону Plant Grow ориентированности естественно немного искажает правильность цветовой картины аквариума. И тут главное найти оптимальный для себя варианткомбинацию света для наблюдателя + света для растений.

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ В СТИЛЕ ТАКЕШИ АМАНО
Проанализировав спектры СД, можно понять, что зеленая область спектра имеет наименьший вес. То есть по сравнению, со всеми другими цветами в спектре СД зеленый представлен в меньшей степени. Это не надо понимать как, то, что под светодиодным светом будет все скучно и безжизненно - это надо понимать так, что обычными белыми СД сочную зелень, как у Такеши Амано не получить
Эта проблема решается так же как и у ламп фирмы ADA - добавлением в спектр зеленого - у них зеленый пик равноценен со всеми остальными.
Как показали мои собственные эксперименты, добавление 5-10% монохромных зеленых делает зеленый тарвник ничем не хуже, чем под лампами ADA.
Тут важно понимать, что зеленость это свет для наблюдателя, большое его количество снижает КПД светильника - зеленый растючке не нужен она его отражает.

Подвес или ближе к поверхности?
Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучек имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 100-130 градусов. Чем дальше светодиодо от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко раположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 8-10см (более 90% света уходит в аквариум)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции порзрачным материалом (лист стекла силикатногоорганического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени расеяный и напоминает свет линейных ЛЛ

Подвес:
- расстояние до воды более 20см
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 3-8% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (грязнаяпоцарапаная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстныхразноуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеяный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стекляными плоскостями, максимально соответствующим реальности.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
- как реагирует растючка на светодиодный свет?
- сколько светодиодов надо на аквариум?
- хватит ли света для почвопокровных растений?

Пусть фото аквариумов (более полугода под СД) со светодиодным солнцем, говорят сами за себя:

Нано-куб 19л - 720Лм



140л - 6300Лм


Для требовательной растючки 40Лмл достаточно.


РАССЧЕТ СВЕТИЛЬНИКА
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20..30Лмлитр достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочей нетребовательной растючки
- 40Лмлитр хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 60Лмлитр выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов)
- >60Лмлитр - для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах - в таком случае световой день должен быть разделен на несколько фаз, в которых светильник работает на 100% пару часов и на пониженой мощности остальное время

2) Имея суммарное количество люменов выбираем и таблицу ниже (количество люменов получаемых с одного светодиода) путем деления получаем необходимое количество светодиодов.
XP-E - 0.7A - 208Lm
XP-G - 1A - 348Lm
XT-E - 1..1.5A - 320..420Lm
XM-L - 1.5 .. 2A - 590...742Lm
Здесь следует обратить внимание на некоторые детали:
- серия светодиодов XP-E самая старая из списка, соответственно чуть более худшие чем все остальные параметры. Ее стоит покупать если цена на нее будет достаточно низкой (читай выгодной)
- светодиоды серии XM-L самые мощные (мощные в том смысле что рассчитаны на большу эксплуатационную мощность нежели остальные) поэтому на небольшой травник их количество будет маленьким в результате чего равномерность освещения будет неудовлетворительной. То есть XM-L лучше всего использовать в травниках большого объема и большой глубины
- наиболее продвинутой является серия XT-E (обладает лучшей эффективностью и имеет более комфортно чувствует себя на высоких температурах) на нее и рекомендую ориентироваться. Однако серия XP-G на данный момент в некоторых магазинах имеет наилучшее соотношение Лм$

3) Зная общее количество светодиодов можно выбрать необходимое количество светодиодных драйверов. В технических характеристиках драйвера указано максимальное количество светодиодов, которое можно подключать к нему. Операция деления с округлением до целого в большую сторону даст искомое количество драйверов.



Изменено 25.1.13 автор Moderator

Обзор фирменных продуктов Cree, применимых в рамках данной тематики:

Серия XP-E - до 120ЛмВт - 700мА - 2.4Вт
Дешевеет, ввиду появления более современных моделей. Имеет более высокое тепловое переходное сопротивление, чем более современнае собратья, однако всеровно гораздо лучше китайских СД.

Серия XP-G - до 139ЛмВт - 1000мА - 3.1Вт
Оптимизированый кристалл выдает светопоток сравнимый с серией XM-L.

Серия XM-L - до 160ЛмВт - 2000мА - 6Вт
Наиболее эффективная серия светодиодов, с не имеющим аналогов минимальным переходным тепловым сопротивлением. КПД этой серии СД достигает около 45-50%. То есть 50% подведенной энергии излучаются в свет (остальные уходят в тепло).

Серия XT-E - до 130ЛмВт - 700мА - 2.4Вт
Современая серия, с рабочей температурой в 85С (на этой температуре идет биннирование и замер характеристик)

Серия XB-D - до 120ЛмВт - 700мА - 2.4Вт
Бюджетная серия, с уклоном на сохранение эффективности, но значительным снижением стоимости.

Изменено 26.4.12 автор damien Lakovsky

сообщение damien Lakovsky
... При это важно не забывать, что при одинаковом количестве излучаемых люменов, фирменные светодиоды будут кушать меньше электроэнергии, и, в последствии съэкономят больше денег на счетах за электричество, и прослужат дольше....

Со всем согласен, добавлю лишь, что за счет меньшего тепловыделения, при том же создаваемом световом потоке и более низком внутреннем тепловом сопротивлении (возможность работать при более высокой температуре радиатора не в ущерб сроку "жизни") качественных СД, упрощается (удешевляется) система теплоотвода.

За тему спасибо!

С уважением А.А.

damien Lakovsky, в ваших светильниках SunLED Mini, какая серия диодов применяется?
исходя из описания :
потребляемая мощность - 35 Вт
световой поток - 2900 Лм
получается ~83 Лм/Вт . Как-то маловато

Изменено 26.4.12 автор dimm77

damien Lakovsky так хорошо начал тему, но позже подправил, и опять....

2 damien Lakovsky & AlexAlex:

Позвольте не согласиться с утверждением о высоком тепловом переходном сопротивлении у китайских матриц, ибо кристаллы там стоят непосредственно на алюминиевом или медном основании, которое контактирует с конечным радиатором.
Когда у приведенных выше серий Cree кристалл размещен на диэлектрическом основании толщиной 0,5-1мм, которое в свою очередь припаивается на звезду, и уже только потом идет радиатор. Вот и получаем уже у самого чипа 6-9 градусов на ватт. А дальше еще больше.

То что у Cree сами по себе кристаллы лучше ни кто НЕ спорит, и рабочий температурный диапазон выше.
Хотя производитель и не забывает везде написать: Unlimited floor life at Ну и ни для кого не секрет, что максимальная светоотдача получается не на максимально возможных токах.

ps: кстати у Cree CXA2011 тепловое переходное сопротивление всего 0,4 градуса на ватт (против 6 градусов у XP-G и 9..15 градусов у XP-E).

Изменено 26.4.12 автор Kiraso

damien Lakovsky

Спасибо за тему, давно ждал Хотелось бы еще услышать Ваши соображения по поводу подбора спектра и необходимой суммарной мощности (только вот чего? светового потока?) светодиодного освещения. Так же интересно было бы почитать о расчете системы охлаждения. В общем, тема нужная и актуальная

Kromsator

Не все сразу. :-)

Kiraso

Технология с употреблением диэлектрика всеровно позволяет иметь самое низкое сопротивление среди светодиодов - 2.5CВт и никаких 6-9 нет и в помине.

dimm77

Потому, что в данной модели стоят XP-E (108ЛмВт), потому что указана не теоретическая, а реальная эффективностьс учетом КПД всех звеньев. У китайцев эффективной будет около 40-50ЛмВт.
Точно также уменьшается имеющаяся характеристика для ламп ЛЛ, если учитывать КПД ЭПРА и тому подобное.

C XP-E перешли уже на XT-E, так что выход там повыше.

Как показал отзывы даже эти 35Вт на 70л аквариум диммируются до 70-80%, потому как много и растючка не успевает.

сообщение Kiraso
... Позвольте не согласиться с утверждением о высоком тепловом переходном сопротивлении у китайских матриц, ибо кристаллы там стоят непосредственно на алюминиевом или медном основании, которое контактирует с конечным радиатором....

Кирилл, по даташиту сколько у этих китайцев? Есть данные?

С уважением А.А.

PS
Кстати, у многих "китайцев" СД вообще не припаян к "звезде", а приклеен.

Изменено 26.4.12 автор AlexAlex

сообщение AlexAlex
Кирилл, по даташиту сколько у этих китайцев? Есть данные?

Low thermal resistance 0.5~1С/W

что хуже в 2 раза чем у CXA 2011, НО существенно лучше чем на диэлектрической подложке

PS
Кстати, у многих "китайцев" СД вообще не припаян к "звезде", а приклеен.

это совсем другие диоды, они мне тоже НЕ нравятся абсолютно. я говорю о матрицах как готовом изделии прямо на радиатор, там кристаллы установлены на основание.

сообщение Kiraso
... я говорю о матрицах как готовом изделии прямо на радиатор, там кристаллы установлены на основание.

Можно ли ссылочку для примера, что бы понять конкретно о чем речь?

С уважением А.А.

сообщение damien Lakovsky
Технология с употреблением диэлектрика всеровно позволяет иметь самое низкое сопротивление среди светодиодов - 2.5CВт и никаких 6-9 нет и в помине.

не спорю, что технологии улучшаются, и у XM-L уже 2,5 градуса на ватт
правда сами XM-L не до конца однозначны в нашем применении (Cree сделали супер яркую лампочку для человека).

сообщение AlexAlex
Можно ли ссылочку для примера, что бы понять конкретно о чем речь?
С уважением А.А.

чтобы не рекламировать и не продвигать ни чего, т.к. выбор СД сугубо личное занятие
гляньте мою тему

Kiraso

Объяснение простое - оно лучше, за счет большой площади подложки, но при пересчете на все количество кристалов которое там есть, для единичного кристалла оно гораздо больше.

damien Lakovsky

по выходу лм на Вт сейчас XTEAWT-00-0000-000000H рвет всех))) до 148Лм/в при 85 градучах. Если температуру привести к 30 то выход будет около 160))))

сообщение damien Lakovsky
... Объяснение простое - оно лучше, за счет большой площади подложки, но при пересчете на все количество кристалов которое там есть, для единичного кристалла оно гораздо больше.

Давайте пересчитаем.
Low thermal resistance 0.5~1С/W, тогда на 10 вт матрицы Kiraso имеем градиент 5-10 С. Вполне неплохо! Сравните с XM-L 2.5С/W на 6 вт, получим перепад температуры 15 С.

Как прокомментируете?

сообщение SanyaGrek
... по выходу лм на Вт сейчас XTEAWT-00-0000-000000H рвет всех)))...

80-CRI White 2,600 K 4,300 K
Minimum CRI for 80-CRI White is 80

По выходу может и да, а вот по CRI приемлимый только у 2,600 K 4,300 K ? Или я что то не досмотрел?

С уважением А.А.

Предлагаю, все же не захламлять данный топик.

Давайте сюда вносить конструктивные вещи, мысли и т.п.
И не рассматривать мир в черно-белом варианте , разные решения имеют право на существование.
А иначе, смотрим мой QR-code.

Ну и damien`у плюс за тему.

Спасибо за тему.
Исходя из этих данных: Серия XB-D - до 120ЛмВт - 700мА - 2.4Вт , один диод даёт 288 люменов.Десять диодов дадут мне 2880 при мощности 24 ватта.Тем самым я смогу теоретически снизить мощность светильника в два раза по сравнению с имеющимся люминисцентным. На самом деле , учитывая кпд всех цепей, потребляемая мощность будет выше. Собственно сам вопрос: Это хорошо для бюджетных диодов?

AlexAlex
По выходу может и да, а вот по CRI приемлимый только у 2,600 K 4,300 K ? Или я что то не досмотрел?

Смотря что для вас значит приемлимый)) по мне как и 70 приемлимо.
А с 70 есть:
6200к
XTEAW T-00-0000-00000BH51 -более 139 Лм/Вт
75 и более CRI:
5000К:
XTEAWT-00-0000-00000LGE3 130лм
XTEAWT-00-0000-00000LFE3 122лм
XTEAWT-00-0000-00000LEE3 114лм
4750K:
XTEAWT-00-0000-00000LFF4 122лм
XTEAWT-00-0000-00000LEF4 114лм
XTEAWT-00-0000-00000LDF4 107лм
4500K
XTEAWT-00-0000-00000LGE4 130лм
XTEAWT-00-0000-00000LFE4 122лм
XTEAWT-00-0000-00000LEE4 114
80 и более CRI
3750 K
XTEAWT-00-0000-00000HEF6 114
XTEAWT-00-0000-00000HDF6 107
XTEAWT-00-0000-00000HCF6 100
ИТД!

+Есть всякие 70tipikal, 75tipikal, 80 tipikal итд...Т.Е. выбрать то есть из чего.

А еще если честно цифра CRI очень странная, т.к. считается что лампа накаливания это 100CRI а галогенка 90CRI - хотя я бы не назвал их цветопередачу столь близкой к натуральному освещению.
Я вот уверен что глозом заметить разницу между 75 min и 80min не очень то и получится)))

Hedin

потребляемая мощность будет выше %на 10. т.к. источники тока современные имеют хороший КПД - порядка 95%.
+ вы не забывайте что у ваших ЭПРА кпд не 100% и из сети жрется не 50Вт как на лампочке написано а поболее)))
Учитывайте что все люмены ваши практически полностью попадут в аквариум - собственно именно по этому люди использующие китайские СД с низким выходом в люменах говорят что они лучше чем ЛЛ лампы. В вашем же случае двойной выигрыш - направленность, +больше выход в люменах.
Если вы освещали свой аквариум лампами общей мощностью 60Вт то уверяю что от ваших 24Вт вы получите удовольствие.

Спасибо. Исходя из этого следующий вопрос.
Имеется готовый девайс с такими параметрами:Мощность4 Вт.
Световой поток 360 Лм. Количество светодиодов 4 шт. Шесть таких изделий дадут мне 2160 люменов(что мне и требуется) при мощности 24 ватта. Теоретически это приемлимо, учитывая что заменяю люминисцентные лампы общей мощностью в 48 ватт?
Ну и пока последний вопрос. Есть расчётные данные люм/литр/высота водяного столба? На форуме встречал 60 люм/литр, украинцы пользуются 30 люм/литр.

К сожалению мне не удалось найти даташит на китайские СД 51020W мощностью, в котором фигурировала такая величина как переходное сопротивление. Кто-нибудь нашел?

Изменено 26.4.12 автор damien Lakovsky

Hedin

У меня куба, бликса, парвула растут от четырех XP-E (114ЛмВт - включенных на 85% от 8.5Вт) в 20л. Если пересчитать в люмены, то получается около 40ЛмВт

сообщение SanyaGrek
... Смотря что для вас значит приемлимый)) по мне как и 70 приемлимо.
А с 70 есть: ...

Хоть Вы и в бане (не можете ответить), я все же отвечу.
Для меня меньше 80 неприемлемо, 70 это жесть. Если будет возможность, сравните, сразу заметите. ИМХО

damien Lakovsky

Может все-таки ответите на мой вопрос (если успеете ):

сообщение AlexAlex

сообщение damien Lakovsky
... Объяснение простое - оно лучше, за счет большой площади подложки, но при пересчете на все количество кристалов которое там есть, для единичного кристалла оно гораздо больше.

Давайте пересчитаем.
Low thermal resistance 0.5~1С/W, тогда на 10 вт матрицы Kiraso имеем градиент 5-10 С. Вполне неплохо! Сравните с XM-L 2.5С/W на 6 вт, получим перепад температуры 15 С.

Как прокомментируете?

С уважением А.А.
PS
Пока задавал свой вопрос, Вы уже ответили. Вы не видели таких данных и сомневаетесь в их корректности (правдивости) ?


Изменено 26.4.12 автор AlexAlex

AlexAlex

Что тут комментировать. Площадь подложки китайского СД несопоставима больше площади отвода тепла XM-L. Рассеиваемая мощность одного порядка, так же как и и разница температур. Как вы уже верно подметили выше, с учетом КПД светодиодов, градиент температур на XM-L при одинаковой мощности потребления будет все таки равный или меньше.

XM-L как ни крути даже с гораздо меньшей площадью теплоотводящего контакта, одинаково или лучше отводит тепло.

А вот информацию о максимальной температуре радиатора (Tsink = 55C) информация в даташитах на 510
20W китайские СД есть везде.

По поводу 0.5-1СВт - не то чтобы не верю, но сомневаюсь и хочу видеть этот даташит.

Изменено 26.4.12 автор damien Lakovsky

сообщение damien Lakovsky
... Что тут комментировать.... с учетом КПД светодиодов, градиент температур на XM-L при одинаковой мощности потребления будет все таки равный или меньше.

Может Вы имели в виду не "при одинаковой мощности потребления", а при одинаковом световом потоке? При одинаковой потребляемой у данного китайца градиент все же получается несколько ниже (если верить даташиту).

...А вот информацию о максимальной температуре радиатора (Tsink = 55C) информация в даташитах на 510
20W китайские СД есть везде. По поводу 0.5-1СВт - не то чтобы не верю, но сомневаюсь и хочу видеть этот даташит.

55С + 10С градиент, имеем температуру кристалла 65С. Вроде все "срастается"?
Значит у таких СД с градиентом температур не так все и плохо? Не хуже чем у Cree?

И вообще, рассматривать тепловое сопротивление в отрыве от мощности СД не совсем корректно. Ели для диода 1 вт 10С/W это очень даже неплохо, перепад 10С, то для диода 6 вт, при таком тепловом сопротивлении, градиент уже будет 60С , что абсолютно неприемлемо! Для расчетов куда важнее реальный градиент и максимально допустимая температура кристалла. ИМХО

С уважением А.А.


Изменено 26.4.12 автор AlexAlex