Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Торопыжка

Добрый день!
Давно не было новостей от Вас! Как поживают питомцы? Есть ли какие то новые наблюдения?

jastme

А дела мои такие, что впору переписывать рекомендации. Можно делать радикально проще.

Под Новый Год несколько аманок выпустили личинок в тот момент, когда я начал убирать ил. Получил молодёжь с изрядным количеством ила. Отделение личинок показалось слишком нудным делом и я попробовал оставить ил. Тетраселмис уж точно возражать не будет. Он любит грязную воду. Другое новшество было порождено желанием избавиться от цементирования освещённой стенки аквариума. Почему я рекомендовал свет сбоку: потому что не мыслил дело без аэрации, а светильник быстро скончался бы от солёных брызг, да и личинок хотелось держать подальше от поверхности, к которой они могут прилипнуть.

Итак, главная фишка - свет сверху, аэрации нет, а для компенсации последнего обстоятельства - низкий уровень воды. Довольно быстро стало ясно, что личинки чувствуют себя прекрасно. Толкутся кучкой под фонарём, и более разрежено по остальной части аквариума. К поверхности не липнут. Воды хватает 1-3 литров. Уровень воды 2-7 см. Рост нормальный, известь не выпадает. Подмену воды делаю 1-2 раза в общей сложности. Первые мальки появляются приблизительно через 3 недели. С 4-х недельного срока увеличиваю дозу доливаемой пресной воды, чтобы солёность плавно снижалась до 20-25 г/л. Из-за высокой плотности населения порой приходится добавлять тетраселмиса.

Таинственным образом закончился период, когда зелень в "море" состояла почти из одного тетраселмиса. Вернулся малокалиберный фитопланктон. Боюсь, что секрет исчезновения и возвращения оного уже не узнаю.

Ну что же... я часто писал, что дело выращивания аманок всегда даст возможность почувствовать себя дураком. И в удачах, и в неудачах. Если сопоставить мой последний опыт со статьёй, до можно долго смеяться.

Изменено 16.2.18 автор Торопыжка

Торопыжка

Добрый день.

Вот решил поучаствовать в обсуждении столь животрепещущей темы!
Аманок пытаюсь развести уже года 3... С некоторым интервалом. В общей сложности, раз 6...
Толчком послужил Ваш, Торопыжка, пост про удачный опыт разведения и бегающие с изначально обреченной быть кормом икрой аманки.
Дай, думаю, попробую. Купил соль, солемер. Тетраселмиса не нашел. Зато, раздобыл JBL ArtemiaFluide и CoralFluide.
Взял два 5 литровых мальковника, засолил один 28 ppm, поставил аэрацию, наловил во второй креветок. Процесс пошел почти сразу! Нано-поплавки побежали к свету! Надо ловить (в первые разы считал секунды. Надо ж быстро! Но, как?!). Просто. Шприц 20 мл, 10 см. шланга от капельницы, изогнутого дугой. Засосал, переместил в мензурку с половинной соленостью, потом в соль. Прожили они там две недели (вернее, может и одну. Или, кто-то и вообще, час. Как их различить?)... Вода стала мутной, стенки покрылись известью... В общем, фиаско... "Мамок" - домой, оборудование - в раковину. Неделя ежеутреннего и ежевечернего лова! Все на смарку...
Прошло время. Мамки опять забегали с икрой. Досада прошла. Собрал, засолил. Поставил фильтр - эрлифт. С несколькими слоями плотных колготок на входе. Залил стартер для моря (денитрол). Визуально, процесс пошел лучше. Вода - чище, мизис бодрее! Прошла неделя. Все отловлены, отход - минимален. (Кстати, заметил, отходить они любят забившись в какую-нибудь щель. Часто, между стеклом и силиконом. Заползают, и умирают...).
Подвернулся морской корм для беспозвоночных от API. Омега3, витамины, вкусняшки всякие. В ампулах. Под азотом! Круто, думаю, побалую малышню! Накапал... Через, буквально, 30 мин. - дно бело от трупов... Как минимум 2 сотни... Сразу... Все...
Мамок - домой, оборудование - в раковину... //Жена купила мороженых креветок. Предложила по изучать анатомию ракообразных... А еще, предложила НИКОГДА БОЛЬШЕ не затевать подобных опытов.
Интервал между попытками был не малый. Потом, было еше 2 попытки с плачевным результатом. Менял соль. Менял соленость. Начал уже задумываться, а может у меня не Амано? А их пресноводные родственники? Попробовал не солить. Нет, Амано! Погибли через 5 дней.

В конце лета 17-го собрался с духом. Склеил двухсекционную банку 2х15 л. На задней стенке установил штуцеры забора и слива. Поставил сетки и запустил 2 контура фильтрации с насосами и колбами от проточных фильтров. Ну, должно же получиться! Ну, нет ведь ничего невозможного для человека с интеллектом!
Купил фитопланктон в бутылке. Купил живой камешек. Поставил по 3 RGB светодиода на боковые стенки. Термостаты. Хорошие тетровские распылители воздуха. Рассекатель пузырьков сверху (козырек из толстой пленки на стенку).
Процесс пошел! Еще бы! Такими то силами!
Но...
Стало твориться что-то вообще странное...
Мизис не выживал больше суток после пересадки... Поплавает, подергается и исчезает... Усилил сетки. Ничего. Поднял соль до 35. Ничего. Одни сутки и все. Ну, так не честно. Убрал живой камень.(Из него какие-то странные морские существа выросли. Вдруг, думаю, хищные?) Соль запущена. Нитраты 0. PH 8.2. Ну, что Вам еще надо? В довершение напасти, 2 из трех самок сбросили икру... Всё... Вот теперь, думаю, всё. Совсем, всё, навсегда всё...
Перезапустил чудо аквариум под 2 пресноводных сервисника. Хорошие. кстати получились. Красивые и без водорослей (тьфу-тьфу-тьфу).

Месяц назад, прочитал эту ветку. Ну, конечно же! Фосфор и кальций! "Зеленая вода" кушает фосфор. Думаю, и нитраты в придачу! А ее саму кушают креветки! А искусственные корма ничего не едят! Вот в чем, оказывается (вернее, "может быть") дело!

Отважился. Запустил на 2-х старых 5-ках. Фильтрация насосами через сетки. Купил Тетра фосфор-. Выяснил, что препарат биологический и пресноводный... Купил RedSea P- NO3-. Спиртовой, морской. Соль тоже RedSea. Вода - дистиллят.
Результат - аналогичный прошлой попытке. Сутки и все.

Купил ареометр. Для проверки солемера. (соленость подбирал по показаниям солемера. Соль не взвешивал!)
Солемер показывает 30. Ареометр - 45! Видимо, его калибровка сбилась и предыдущий опыт я ставил уже в более чем "Мертвом море"!

Разбавил воду. Пересадил личинок. Пока - бодры и веселы. Около 2 сотен. Еще осталась 1 мамка (из 3). 1Е6 х "Тьфу". Первым отловленным уже около 2 недель. Подросли.

Пожелайте им удачи! Следующей попытки не будет. //Надеюсь

Zaets666

Удачи! Кажется, в С-П тетраселмис уже отправлялся.

Торопыжка

Спасибо!

На ёмкости с личинками габонских фильтраторов стоит дата 26 декабря. Похоже, что личиночная стадия у них ещё дольше, чем у молуккских фильтраторов.

Изначально личинок собралось немного. Плюс к тому, стратегия мелководного болотца без аэрации была применена не сразу. В живых осталось несколько штук. С некоторого времени личинки почти перестали плавать и не прослеживались в мутной воде. Неделю назад я подменил воду и смог разглядеть в тонком слое воды, что творится. Личинки выросли весьма крупные. Почти не плавают, лишь неуклюже шевелятся. Большая часть прозрачны и плохо различимы, но некоторые вполне себе кирпичного цвета. Сегодня заметил малютку, бегавшего головой вперёд. Значит, это малёк. Неуклюжий, как и взрослые габонцы.

Не исключено, что долгое развитие связано с неоптимальной солёностью. Думая о будущих мальках, я понизил её приблизительно до 25 г/л. Получение ещё личинок - главная задача на сегодня. Заметно, что кладки у самок тощают в процессе инкубации.

Доброе!

Подскажите, пожалуйста, что может влиять на икру самочек?
дело в том, что не замечаю аманок девочек с икрой.
всего 5 девочек и 1 самец. икры за 4 месяца примерно ни разу не видел...
причем когда брал их - все с икрой были.

вода чистый осмос + ремос. гш 9 кш 0 пш 6.5 подается газ и удо деннерле.

VolniyVeter

Если совсем нет икры, то наиболее вероятная причина - скудное питание. Пример: один мой собеседник из Новороссийска попробовал одну партию мальков аманок держать на одних нитчатых водорослях. По сравнению с теми, кто параллельно рос с подкормкой белковыми кормами, опытные аманки выросли мельче и не были замечены с икрой.

да, кормление не айс... точнее отсутсвует... раз в неделю кидаю только именно им. но у меня сильно заросший травник - и все время вижу они что то едят и желудок полный...

попробую через день кидать корм.

спасибо!

Очередной доклад насчёт габонцев. Вчера заметил свежий трупик и решил получше разобраться, что творится в мутной воде. После слива части воды стали видны более старые трупики, поросшие зеленью. Были видны живые и мальки, и личинки. Поскольку вероятной причиной смерти представляется слишком большая солёность (25-27 ppt), я принял решение развести по разным ёмкостям личинок и мальков. Личинки были отловлены и посажены в слитую воду, а мальки оставлены на месте, а вода была доведена до слабой солёности в несколько приёмов. Длина мальков около 8 мм. Гадаю, как лучше ими распорядиться.

Итак, есть подозрение, что ближе к концу солёной жизни надо начинать плавное опреснение. А вот есть ли такая концентрация, чтобы развивались и личинки, и мальки - это вопрос.

Вчера же имел ещё один повод огорчиться. Из-за плохо настроенной автокормушки состояние аквариума и родителями приблизилось к катастрофическому. Срочно был удалены донные отложения и половина воды. Фильтровальная система довольно мощная и, похоже, с водой положение улучшилось. Но один габонец удрал искать лучшей жизни и это было слишком поздно замечено. Надеюсь, что осталась разнополая пара. Но что-то надо придумать для кардинального улучшения в смысле чистоты. Иначе икра будет осыпаться.

До сих пор одна личинка габонского фильтратора упрямо не становится мальком. Несколько ещё живых мальков подозрительно пассивны. Сидят в почти пресной воде с живой пылью, пищеварительный тракт прозрачный. Чего не хватает?

Изменено 24.3.18 автор Торопыжка

Торопыжка

Может имеет смысл попробовать сухую пыль/корм, который как заявляется используется и для выкармливания фильтраторов и мальков креветок - Mosura Shrimpton?

rainmaverick

Это наивно. От фирменного названия активность не подскочит. Ночью мне пришла мысль, что для креветок с таким образом жизни течение воды - стандартное обстоятельство, а я даже минимальной аэрации не делал. Добавил струю пузырьков. Кажется, немного повеселели. У одного пищеварительный тракт чуть позеленел.

Изменено 25.3.18 автор Торопыжка

Торопыжка

Питаются эти мальки водорослями со дна, или планктонными формами?

Yar72

А вот это я так и не понял. Ни разу не видел, чтобы мальки габонцев, подобно малькам банановых, сидели, растопырив пальчики навстречу потоку. Совершают изредка какие-то непонятные движения передними лапками.

Торопыжка

Возможно, дело и в движении воды, а может и в размере пыли для питания или вкусовых предпочтениях, а не в фирменности корма.

Изменено 26.3.18 автор rainmaverick

rainmaverick

Если креветка ничего не делает, размер корма не имеет значения.

Торопыжка

Добрый день!
К сожалению, последняя попытка окончилась не удачей. Личинки прожили около 2 недель.
Видимо, без тетраселмиса никуда. Видимо, что-то он уж совсем необходимое аманкам содержит.
Поискал в Питере селмис. Глухо и тихо. Такое ощущение, что кроме готовых фирменных кормов у нас вообще ничего не продается.
У Вас еще жива культура? Может, поделитесь?
Расходы и хлопоты готов компенсировать материально.
(Уже столько потрачено сил, нервов и денег, что отступать некуда).

Zaets666

Я никому в этом не отказываю. Так что, с подробностями - в U2U.

Вообще-то у неудач много возможных причин. Вот с последней партией что-то неладно: личинки почти не растут. Подозреваю, что из-за малой дозы отмеренной соли (на литр или два воды) сказалась неоднородность этого порошочка. Мог получиться перебор или недобор по каким-нибудь химическим элементам.

Торопыжка

Да уж. С причинами все плохо.
В воскресенье наловил три десятка мизиса. Поместил в соль. За не имением селемиса, стал подливать нанохлоропсис (удалось, таки, найти культуру в нашем городке) плюс искусственный корм для кораллов. Три дня клиенты были счастливы. Носились по банке, недвусмысленно грызли угощение.
Вчера пришел вечером. Носятся, грызут, радуются. Ни одного трупа на дне, ни одного замершего. Капнул еды (в точности, как и до того). Через час - полегли 2/3. Мистика.

VolniyVeter

У меня на гранулах в 40 литрах подросли аманки за 3 месяца и одна ходит с икрой.
Думаю явно стоит докармливать (возможно не хватает каких-то нутриентов в питании)

Торопыжка
Я аманок в кристалятных условиях не содержал, так что сужу лишь по чужим словам. Жить могут, но не шибко бодро.

Живут и очень бодро в просто осмотической воде (ЕС= 9мс). И в аквариумах Амано-стиля с питательным грунтом, растениями и практически осмотической водой в основе (30-40мс - это выхлоп осмосов бытового класса Атолл и т.п.) . И икру донашивают и все такое...

Амановская креветка живет в очень широком диапазоне параметров и температуры. По моим личным наблюдениям:

Вода от осмоса до 30 градусов общей жесткости
ph от 6 до 8.4 (но лучше меньше 8, т.к. иначе трудно бороться с нитритом)

t от 15 до 30. Кратковременно выдерживает замерзание. (ронял на лед при -10. Полностью замерзла. Отскоблил с куском льда, кинул в аквариум - ожила, но без лап. Перелиняла и как новая)

Изменено 2.8.18 автор Sly

Торопыжка

Yar72

А вот это я так и не понял. Ни разу не видел, чтобы мальки габонцев, подобно малькам банановых, сидели, растопырив пальчики навстречу потоку. Совершают изредка какие-то непонятные движения передними лапками.

Возможно дело в количестве кислорода. Животные живущие на течении обычно гораздо более требовательны к нему.
У меня взрослые габонцы питались и с течения и когда мути не хватало - спускались и ели ил.

Sly

Я уже давно наблюдаю, как четыре выживших малька габонцев цедят воду в типичном для взрослых стиле - размахивая веерами. Но расти не хотят. Застряли где-то на 13-14 мм.

Может им протеину не хватает. Может моину запустить. Она плодится как кошки, а габонцы науплий подъедать будут.