1.Водоросли.Аквариум без водорослей. Причины и борьба... 2. Смягчение жесткости.

На данный момент в области аквариумистики создано много передовых технологий, устройств и теорий. У некоторых аквариумистов аквариумная система выглядит как центральный пункт управления на космодроме. Все это заслуга водорослей, так как на борьбу с водорослями направлены все эти новации. Но несмотря на это, проблема водорослей остается актуальной, а для многих бедствием. Я предлагаю взглянуть на причины возникновения водорослей под другим углом. Сразу оговорюсь, что излагаю личные выводы, которые не являются научными, но дают положительный эффект в борьбе с водорослями.

Предистория. Я столкнулся с этой проблемой не сразу, поскольку первоначально был заинтересован аквариумом с рыбами, а растения меня не интересовали. Растения в аквариуме присутствовали для оживления картинки , выглядели они не лучшим образом, но водорослей никогда не было. В то время я не подавал в аквариум искусственных удобрений, растения получали питание вырабатываемые аквариумом естественным образом, все происходило произвольно, но водорослей не было!!!

Причины: Пришло время, когда у меня появилось желание иметь хорошие растения. Начал применять удобрения, делал все необходимые замеры концентраций тестами, соблюдая все рекомендации, но сразу получил водоросли. В первую очередь возникает вспышка нитчатки. Бытует мнение, что растения, при хорошем росте должны подавлять водоросли, но этого не происходит. Растения и водоросли прекрасно сосуществуют вместе, даже когда растения дают хороший прирост. Немало времени прошло, когда я пришел к выводу, что причина возникновения водорослей (первоначальной нитчатки) заключается в создании завышенных концентраций, именно, искусственных(вносимых) Макро и Микро удобрений. Пробовал удобрения не вносить, тогда водоросли затухали. Однако, видел немало примеров отсутствия водорослей в аквариумах, при внесении искусственных удобрений, что заставляло подумать о том, что питание у растений и водорослей разное. Тогда я и обратил внимание на тот факт, что водоросли появляются, в первую очередь, на листьях растений.

Не секрет, что все живое располагается там, где находят питание, так же известно, что растения выделяют различные вещества, сделал выводы, что водоросли питаются теми веществами которые выделяют растения. Выделяют же растения эти вещества при повышенных концентрациях искусственно вносимых макро и микро удобрений, создается «рассол», растения испытывают дискомфорт, стресс, начинают выделять то, чем питаются водоросли. Таким образом получается, что растения сами дают питание водорослям, поэтому подавить они водоросли не могут.

1. Борьба с водорослями, определение оптимальной дозировки удобрений.
Суть моей системы питания растений в том, чтобы борьба с водорослями была эффективной, нужно снизить количество вносимых (искусственных) удобрений до необходимого минимума. Еще лучше, по возможности, отказаться от внесения макро удобрений, регулируя количество рыб. В случае достаточного количества рыб, в аквариуме вырабатываются азот и фосфор естественным образом, которые не вызывают водорослей, и это нужно использовать. Пришло время разобраться, почему в воде аквариума возникают высокие концентрации искусственных удобрений.
Важная причина, в неопытности аквариумиста, который льет в аквариум удобрения по принципу "чем больше тем лучше", создает повышенную концентрацию удобрений в воде аквариума, тем самым наносит только вред, растения испытывают стресс, что вызывает вспышку водорослей.
Первую ошибку можно наблюдать после запуска аквариума. Необходимо понимать, что на голом грунте (камнях или песке), растения не будут развиваться полноценно. Нужно время для заполнения грунта органикой, и далее для формирования в грунте необходимых биологических процессов которые будут перерабатывать органику в минеральные соединения необходимые для питания растений. Отходами рыб, в чистом виде, растения не питаются, для этого органике необходимо пройти несколько этапов переработки, которые длятся месяцы. Поэтому если вы видите что растения первое время развиваются плохо и имеют дефекты, несмотря на наличие питания (подачи искусственных удобрений), не спешите увеличивать их дозировку (лучше совсем отказаться), это только вызовет скопление удобрений в аквариуме и появление водорослей. Наберитесь терпения. Биологические процессы не ограничиваются только азотным циклом ( иначе нитрифицирующий цикл), для растений этого мало. Пока не сформируется грунтовая биология, растения развиваться не будут. Внесение удобрений в этот период не поможет, а только навредит, как сказано выше. Растения не пропадут, но будут испытывать временную стагнацию.

Вывод: Не следует сажать растения на запуске. Можно посадить пару корневых растений чтобы биология развивалась с учетом всех составляющих. Не пытайтесь их спасать, добавляя удобрения. Далее остаётся, только, наблюдать, когда растение начнёт благополучно развивать новые листья, без признаков проблем. Старые листья можно удалить.
=== Чтобы понимать, что происходит в аквариуме по мере его созревания, обязательно прочитайте и вторую статью «Биологические процессы в аквариуме. Биобаланс аквариума.» Это поможет вам избежать многих проблем, по ссылке 1.Биологические процессы в аквариуме. Биобаланс аквариума. 2. Питательная подложка + и -

2. Отказываемся от пропорций. Так же, немаловажная причина заключается в том, что аквариумисты не правильно понимают как следует относиться к пропорциям Редфилда. Редфилд определил концентрацию углерода, азота и фосфора в сухом остатке растений (C-N-P). Это не значит, что в такой пропорции должна быть концентрация этих элементов в воде аквариума. Но часто можно видеть рекомендации подгонять пропорции азота к фосфору под пропорции Редфилда, причем, без учета углерода, что делает это соотношение бессмысленным - это во первых. Во вторых, необходимо понимать, что Редфилд определил соотношение азота(а не нитрата) к фосфору. Все знают, что растения, в первую очередь потребляют азот в виде аммония, производимого рыбами, количество которого определить невозможно, а тот аммоний(азот) что остается лишним, невостребованным, бактерии перерабатывают в нитрат. Поэтому определить суммарное количество азота мы не сможем и бессмысленно выставлять соотношение к лишним нитратам, которые сливаются в канализацию при подменах воды, при этом и фосфаты будут лишними, создадут повышенную концентрацию в воде аквариума и тоже пойдут в канализацию. Главное чтобы азот и фосфор присутствовали, а растения сами возьмут столько сколько им нужно. Не нужно смотреть на пропорции Редфилда как на магическое число. Повышенная концентрация микро удобрений тоже провоцирует появление водорослей, в первую очередь, нитчатки и вьетнамки.

3. Определение оптимальной дозировки удобрений. Нитратов (азота), как правило, в аквариуме достаточно, часто присутствует его переизбыток если много рыбы. Нет необходимости нитраты вносить.

Если не подается СО2 тогда и фосфатов будет достаточно, их вносить тоже не придется. Те макро элементы (нитраты и фосфаты) которые аквариум вырабатывает самостоятельно, водорослей не вызывают.
Вносить нужно будет только мИкро удобрения в минимальном количестве и не каждый день, а например, два раза в неделю. Рекомендуемые дозировки в несколько раз превышают потребность растений даже для аквариумов с подачей газа СО2. Поэтому лучше самим определять необходимую дозировку, делая замеры концентраций тестами.

Если в аквариум подается СО2, тогда нитрАтов, как правило, хватает, а вот фосфатов может немного не хватать. В этом случае придется вносить и фосфаты и мИкро удобрения. Удобнее пользоваться раздельными удобрениями, моно составами, а не комплексными, тогда можно избежать переизбытка мАкро и мИкро удобрений. При подаче СО2 удобрения активнее потребляются, фосфаты быстро обнуляются, поэтому для определения суточной дозировки замеры нужно делать, каждый день и сразу вносить фосфаты в малом количестве, начиная с 1 мл. Обратил внимание на тот факт, что в присутствии мИкро удобрений содержание фосфатов значительно снижается, но когда мИкро удобрения заканчиваются, то фосфаты останавливают снижение и даже растут если СО2 подаете умеренно. Это может помочь определить оптимальную порцию мИкро удобрений и фосфатов. Тут не обойтись без личной сообразительности. Соотношение их должно быть таким, чтобы утром обозначилось только легкое присутствие фосфатов, этот след будет служить меткой, что фосфатов хватило на сутки.

Примерно такая схема определения дозировки: возьмем начальную дозировку, внесем 2мл фосфатов и мИкро для того, чтобы наблюдался процесс ни одни сутки, а больше. Тогда ситуация будет наглядней. Если убывание фосфатов будет продолжаться на вторые сутки, к обеду и к вечеру, значит нужно снизить дозу мИкро так, что бы фосфаты остановились утром. Потом определяете дозировку фосфатов, чтобы на утро оставался минимум, только след. Если фосфаты обнулятся, мы не будем знать когда они закончились, значит нужно увеличить немного порцию фосфатов. Когда вы определите суточную порцию фосфатов и мИкро вносить их лучше через день. Один день растения вполне могут продержаться на ресурсах аквариума, за это время фосфаты накопятся, если газ подается умеренно. Когда вы разберетесь, сколько и чего потребляет ваш аквариум, так сказать, "набьете руку", отпадет необходимость в дальнейших замерах. Не нужно бояться обнуления фосфатов на 1-2 дня, без них аквариум не останется совсем, так как они постоянно вырабатываются естественным образом.

Тут еще необходимо упомянуть об одной распространенной ошибке при добавлении фосфатов. Когда вы добавляете фосфаты нужно делать это в один прием. Если удобрения начали подавать впервые, часто аквариумисты после первой подачи фосфатов, делают замер его концентрации и обнаруживают, что через 15-20 минут тест показывает нулевое значение, несмотря на внесенную дозу, поэтому они снова доливают его. Так делать нельзя. Если будете сразу вливать дополнительную порцию, до появления значений, фосфаты неожиданно прыгают до высокого значения. На этой высокой концентрации их заклинивает, и убывать не будут даже в течении недели. Помогает снизить такую излишнюю концентрацию, только, подмена воды. Поэтому, если после подачи первой порции фосфатов, через 15-20 минут, тест показывает ноль, не нужно доливать, пусть так и остается до следующей подачи. Свою порцию фосфатов на сегодня растения получили. Такое обнуление прекратится когда растения насытятся, после чего, вы увидите результат вносимой дозировки, установить оптимальную, суточную дозировку будет легко.

В аквариумах без подачи газа СО2, где фосфатов достаточно и без дополнительной подачи. В таких аквариумах фосфаты не будут обнуляться при подаче микро удобрений, тем не менее, небольшое снижение концентрации будет проявляться. В таких аквариумах, как правило, можно видеть повышенные концентрации фосфатов и нитратов, это происходит из-за большого количества рыбы. Эти повышенные концентрации фосфатов и нитратов, которые вырабатывает сам аквариум, не вызывают вспышку первоначальной нитчатки. Однако нужно знать меру, они могут отрицательно влиять на здоровье населения.

4. Обеспечьте стабильность системы. Как я уже отмечал, существует ошибочное мнение, что при активном росте растения подавляют водоросли, поэтому аквариумисты стараются разогнать аквариум, для чего увеличивают подачу удобрений, СО2 и свет. Этого лучше не делать, как показывает практика, активный рост растений не подавляет водоросли, поэтому разгонять аквариум не имеет смысла если это делается из-за водорослей. Молодой аквариум не спешите разгонять. В первую очередь необходимо добиться стабильности системы, биологического равновесия, это легче сделать при умеренной подаче газа СО2 и среднем уровне освещенности аквариума.

Если в аквариум не подается СО2, аквариумисты пытаются разогнать аквариум мощным светом. Такая мера может дать отрицательный эффект, особенно в молодых аквариумах. Мощный свет вызывает повышенный аппетит у растений, в то время когда в аквариуме еще не сформирована биология которая обеспечивает (готовит) растениям доступное питание, кроме этого, больше будет выражена нехватка углерода. Растения будут показывать голодание в виде пятен, дырок, возможно бледный цвет молодого листа даже при подаче в аквариум удобрений. Когда биология сформируется, пятен и дырок на листьях не будет. Старые листья нужно удалить. В данном случае нужно учитывать еще тот факт, что без дополнительной подачи газа СО2 выбор растений будет ограничен, красивые длиностебельки и некоторые корневые растения развиваться не будут. После посадки растут они первые 2-3 недели за счет накопленных запасов питания, что вводит в заблуждение аквариумистов. Когда запасы питания заканчиваются растения начинают деградировать и никакие удобрения не помогут, только вызовут вспышку водорослей. От таких растений лучше отказаться.

5. Так же считаю что не следует пользоваться минерализованной осмотической водой, при наличии хорошей воды. Так как это увеличивает количество нежелательных искусственных удобрений от минерализации осмоса, и совсем исключает наличие естественных природных элементов. Если вода слишком жесткая, чтобы смягчить воду лучше разбавить ее осмотической водой в необходимых оптимальных пропорциях.
Так же, о смягчении воды без применения средств можно прочитать в статье ниже.... .

6. Подмены воды в аквариуме. Немаловажным средством для борьбы с водорослями являются подмены аквариумной воды. Периодичность подмен можно менять в зависимости от состояния аквариума. Необходимость подмен возникает потому, что никто из производителей удобрений не может обеспечить точное соотношение элементов. Еще нужно учесть, что все элементы находятся не в чистом виде, а в соединениях. Поэтому и сами элементы и их "довески" будут оставаться неиспользованными. Эти остатки постепенно накапливаются и создают повышенную концентрацию в воде аквариума, что будет влиять на состояние растений, вызывать стресс и далее появление нитчатых водорослей и вьетнамки (короткие, черные кисточки).

Вьетнамка может процветать, даже в аквариумах без растений, она может активизироваться, даже, когда видимый осадок органики начинает активно перерабатываться. Если органику стало не видно, это не значит, что она исчезла из аквариума. В этот период переработки органики, она накапливается и вызывает вспышку вьетнамки. Определить количество накопления органических веществ и неорганических можно с помощью прибора TDSметр. Если его нет, вспышка вьетнамки будет говорить о наличии нежелательных концентраций накопленных органических веществ в воде аквариума.

Особенно активно вьетнамка будет произрастать на струе из фильтра, потому, что из фильтра идет наибольшая концентрация органики. В этот период необходимо регулярно промывать фильтр, делать подмены воды больше стандартных и отменить на время микроудобрения содержащих гуматы, в последствии подавать их периодически.

Начинается эта проблема с легкого потемнения ребра листа. Поэтому не следует ждать когда вьетнамка активизируется, нужно вовремя проделать выше описанные действия. Это же относится к случаю с появлением на листьях легкого пушка нитчатых водорослей.

Важно: Если появились водоросли, это будет означать, что вы подаете много удобрений. В этом случае следует отменить подачу удобрений на неделю, сделать 1-2 дополнительных подмен воды без подачи удобрений, в дальнейшем снижайте количество удобрений. Нужно всегда придерживаться оптимальных дозировок, тогда аквариум будет благополучным.

Если вы будете применять средства для борьбы с водорослями, или лекарства, нужно понимать, что эти средства не могут действовать выборочно, (только на водоросли), Они будут тормозить созревание биологии аквариума, некоторые растения будут болеть. Больные растения даже в благоприятных условиях будут создавать видимость нехватки удобрений, их лучше удалить.

В дальнейшем, оценивать состояние аквариума следует по всем растениям в целом. Если все растения в хорошем состоянии, но одно или два растения развиваются плохо, возможно, у таких растений узкий диапазон требований к среде обитания (состав грунта, воды, жесткость, кислотность и т.д). Не следует заливать весь аквариум дополнительными удобрениями, это не поможет. Лучше их удалить и поискать новые.

Я считаю, что такие водоросли как борода (длинные, спутанные черные нити) и олений рог появляются(предположительно) после жесткой борьбы химическими средствами при борьбе с первоначальной водорослью нитчаткой или въетнамкой. С подменами борода и олений рог не уходят. В этом случае, листья поврежденные водорослями типа борода или олений рог лучше удалять. Если новые листья тоже будут покрываться ими, тогда лучше удалить все растение.

Хорошему состоянию растений способствует полноценно сформированные грунтовые биологические процессы в аквариуме, без биологии не будет благополучного аквариума. Пропадать будут даже те растения, которых параметры вашей воды устраивают, и никакие удобрения не помогут улучшить их состояние. Об этом можно прочитать в статье о биологических процессах.

7. Пример первоначальной, грубой подгонки необходимой дозы удобрений:

Запускается аквариум 200 литров, аквариум еще не отрегулирован по населению и растений мало. Подаю СО2 умеренно.

В день подачи удобрений сделал замеры: нитратов небольшое присутствие и фосфатов так же. Добавил сначала огородное комплексное удобрение(микро+макро) 1мл .

Через сутки делаю замеры: нитратов 10; фосфатов 0.5. Считаю что много осталось, но жду следующего дня.

На вторые сутки сделал замеры: Нитраты = 12 мгл., фосфаты 0.25-0.3 мгл.

Выводы: -- Нитраты выросли, значит те что я добавил остались, не следует их добавлять.

-- Фосфаты заметно снизились, но остаток все равно приличный. Я стараюсь рассчитать так, чтобы вносимые удо не оставались, аквариуму нужно работать и на своих ресурсах.

-- Микро. Если фосфаты снижаются, значит внесенные микро работают уже два дня, иначе бы фосфаты остановили снижение. Возможно микро проработало бы и третий день. Но и этих двух дней много. Если такую дозировку продолжать вносить и далее, думаю на следующей неделе появится нитчатка, возможно и вьетнамка. Я предпочитаю рассчитывать удобрения так, чтобы они работали один день, второй день питание остается на природных удобрениях вырабатываемых аквариумом.

В тот же, второй день делаю подмену воды 30-40%, чтобы убрать из аквариума остатки удобрений которые я влил лишние. Далее, добавляю 4-5 рыб, чтобы увеличить выработку аквариумом естественных нитратов и фосфатов, и в последствии, постараюсь отказаться, по крайней мере, от нитратов.

Через два дня делаю замеры: нитраты 5-8 мгл; фосфаты 0.3-0.5 мгл. Достаточно рыбы. Пока аквариум молодой, больше добавлять рыб не буду, иначе можно получить осадок органики на листьях растений.

Теперь нужно снова определять суточную дозу, описанным способом. Сделал фосфатное удобрение, самомес, моно состав(отдельный), так как нитраты подавать уже нет необходимости, отказываюсь от подачи нитратов.

Подавать сейчас буду микро удобрение , сначала 1мл, чтобы определить его дозировку, которая снизит существующие в аквариуме фосфаты почти до нуля. Такую процедуру придется сделать еще два-три раза, подавая совместно фосфаты 1мл и микро 1мл, чтобы окончательно определить оптимальные суточные дозировки фосфатов и микро. В дальнейшем можно не делать замеры так часто. На ваше усмотрение.
=================================================================

2. Смягчение жесткости воды.

Существуют разные способы содержания аквариума, в том числе, аквариум на доливах испарившейся, без подмен воды.
Эксперимент. Аквариум без подмен воды, на доливах испарившейся (6месяцев), замеры параметров.

Среди аквариумистов периодически обсуждается вопрос об аквариумах без подмен воды, на доливах испарившейся воды. В основном высказываются опасения о том, что жесткость в таких аквариумах неизбежно будет расти до больших значений, что нежелательно при содержании аквариума. Но есть и сторонники такого метода обслуживания утверждающие, что если для доливов использовать осмотическую воду тогда жесткость расти не будет. Но видео одного из аквариумистов показывает, что и в этом случае жесткость растет.Решил сам поставить такой эксперимент чтобы лично понаблюдать за поведением аквариума.
Аквариум 30л. (ленивый). Без газа СО2. Вода из крана gh=7; kh=5; NO3=0.5; PO4=0.1; ph=7,5 . Удобрения 1 раз в неделю 0.5-1.0 мм микро "Аквайер", применялся нерегулярно.
Растений не много не мало - анубиас (несколько кустов), папоротник таиландский (несколько кустов), буцефаландра мелкая, лимонник иволистный, два вида криптокорин, роголистник, людвигия зеленая, элодея, хемиантус мох яванский.
Рыба: 4 фонтома; 4 данио; 3 акантофтальмуса; 1 сом анцитрус(3см). Корм 1 раз в сутки.

Как видно:
--- gh (общая жесткость) поднялась до 14 и больше не растет.
--- kh начал снижаться на третий месяц и снизился до ноля. Жаль не зафиксировал когда начал снижаться ph.
--- NO3, концентрация растет 4 месяца, после начинает снижаться, вероятно работает денитрификация. Возможно повлияло снижение ph до 6.0
--- PO4 постоянно растет. Предел шкалы теста 5.0, результат выше, неизвестно его колебание.
--- ph упал до 6.0., момент снижения не зафиксировал, жаль, скорее всего в период 4 мес.

По рыбам отрицательной реакции не заметил, питались активно.
По растениям ситуация значительно хуже. Им, явно, не хватает питания которые содержит вода.

--- Папоротник таиландский покрылся дырками, мелкий корень подгнил.
--- Хемиантус перестал расти с 3 месяца, начал терять лист.
--- Людвигия зеленая пропала через два месяца.
--- Мох не дал прироста.
--- Криптокорины не дали прироста, но и не пропали.
--- Роголистник давал прирост 3-4 месяца, после остановился, но не пропал.
--- только анубиас и буцефаландра дали заметный прирост, проблем не показывают.

Можно сделать вывод, если мы имеем воду где изначально высокий показатель KH, можно таким способом данный показатель понизить.
Не следует увлекаться снижением KH до нуля. Во всем нужно знать меру.
Надо отметить, у меня вода умеренной жесткости. С водой повышенной жесткости экспериментов не делал. Но это может каждый аквариумист попробовать самостоятельно.


Изменено 20.11.24 автор WViktor