Описание
Нитчатка, нитчатые водоросли (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae) - это собирательный термин (не имеющий прямого отношения к систематике), объединяющий множество родов зелёных водорослей, имеющих нитчатую (трихальную), или, отчасти, разнонитчатую (гетеротрихальную) организацию их тела (таллома). Занимая максимально возможное пространство и обволакивая аквариумные растения, нитчатка лишает их доступа к питанию и освещению, что постепенно приводит к деградации и гибели растений.
Причины появления нитчатки
Нитчатка питается так же, как и большинство высших растений. Она любит свет, потребляет питательные вещества. Заражение происходит, как правило, с принесенными растениями из других источников. И даже, если с виду растения выглядят чистыми, это не дает 100% гарантии, что они не поражены нитчаткой. Развитие водоросль получает при "перекосе" баланса в аквариуме:
- при избыточном или недостаточном количестве питательных веществ (микро и марко элементов, часто вносимыми аквариумистами в аквариум для стимуляции роста и поддержания внешнего вида высших растений)
- при редких подменах или перенаселении аквариума, что вызывает накопление нитратов и амика
- при слишком интенсивном и длительном освещении, часто прямой солнечный свет вызывает моментальную вспышку водорослей
- в свеже запущенных аквариумах на специализированных грунтовых подложках
- сбоях в подаче СО2
- при температурном дисбалансе.
В любом случае, нитчатка появляется только там, где есть аквариумные растения, хоть и закрепляется на совершенно любой поверхности. Нитчатка любит выходы фильтров, где течение наиболее интенсивное.
Виды нитчатых водорослей
Эдогониум (Oedogonium )
Начинается как легкий зеленый пушок на краях растений. Чрезвычайно быстро растет. В запущенном состоянии обволакивает все растение быстро истощая его. Появляется из-за резкого перекоса по нитратам (NO3) и фосфатам (PO4). Часто происходит в свежих аквариумах, когда высшие растения еще не успели стабилизироваться или в обильно засаженных аквариумах с небольшим количеством рыбы, где возникает нехватка нитратов или наоборот, перенаселение приводит к перекосу в пользу нитратов. Вопреки бытующему мнению - эдогониум плохо поедается креветками и рыбами. Правильным выбором будет удаление пораженных частей растений, выравнивание пропорций нитрат/фосфат, увеличение частоты и объема подмен в случае высоких показаний по нитратам. Если подается CO2, то обратите внимание, чтобы не было скачков насыщения воды углекислотой. Стоит проанализировать освещение - слишком интенсивное освещение может ослабить потребление растениями питательных веществ, что приведет к усилению позиций водослей. При восстановлении баланса и укреплении (адаптация, укоренение) растений, эдогониум слабеет и исчезает.
Эдогониум Нитчатая водоросль
Нитчатка под микроскопом
Борьба с помощью перекиси водорода
Стабилизация аквариума - самый правильный путь. Но иногда необходимо прибегнуть к помощи реактивов. Перекись водорода используется в пропорциях 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 5 дней. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса.
Борьба с помощью сайдекса
Все аналогично перекиси водорода, только дозировка 10мл на 100 литров аквариума.
Внимание! Сайдекс связывает кислород в аквариуме, поэтому интенсивная аэрация необходима!
Спирогира (Spirogyra)
Это та самая водоросль, которую мы привыкли называть тиной. Тонкие многочисленные нити образуют плотную колонию, на ощупь достаточно противную, склизкую массу. Возникновение этой водоросли, как и эдогониума, вызывают резкие перекосы по азоту в ту, или иную сторону. Водоросли способны потреблять азот из разных соединений, в отличии от высших водорослей и любая вспышка NH3 (аммиака) или NH4+(аммония) может спровоцировать резкий рост нитчатки. Такую вспышку может вызвать сильное заиливание грунта, остановка на длительное время и последующий запуск внешнего фильтра (колония в фильтре погибнет и фильтр станет источником заражения), перекорм рыб или массовый падеж населения. Но и недостаток азота приведет к таким же последствиям.
Аквариум сильно пораженный спирогирой
Спирогира под микроскопом
Спирогира под микроскопом
Борьба с помощью перекиси водорода
Опять наша обычная 3% перекись водорода - 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 10 дней. Следует существенно снизить световой день в аквариуме. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса. Не забывайте про интенсивную аэрацию на время лечения.
Кладофора (Cladophora)
Еще один вид нитчатой водоросли. Характерное отличие этой водоросли - ветвистость и достаточно жесткая структура. Как правило имеет одну точку крепления на целый пучок. Быстро занимает пространство у дна, особенно где имеется застойная зона. Не путать с часто используемой аквариумистами водорослью кладофорой шаровидной, хотя последняя часто является источником заражения. Питается как большинство высших растений, активно потребляет CO2 и микро/макро элементы. Любит свет.
Из опыта аквариумистов с форума:
- Бороться затемнением, в т.ч. с повышением/понижением температуры - бесполезно, надесь эта информация сэкономит кому-нибудь нервы и время ;
- Бороться "лишением питания" - бесполезно;
- Убить можно медесодержащими препаратами, с негативным эффектом для растений и, в особенности, креветок.
- Использование перекиси негативно влияет на кладофору, но точного рецепта - нет (по крайней мере я - не нашел); Оболочка клеток водоросли в отличие от Спирогиры ("нитки") - 3хслойная (хитин, пектоза, целлюлоза), вероятно за счет этого ей нужна в 25 раз большая доза CuSO4 для смерти, чем Спирогире.
С учетом высокой длительности гибели кладофоры в неблагоприятных условиях, встречающиеся в источниках, обоснованы гипотезы:
- Внесение перекиси в высокой дозировке 40-50мл/100л не менее 10 дней (В частности пост Кладофора. Как избавиться? [10]). Данную гипотезу не проверял, т.к. указанная дозировка превышает безопасную( по данным интернета 25мл/100л) для рыб и растений.
- Внесение перекиси не критических доз, но длительное время - 20+ дней. Данную гипотезу проверял в апреле-мае 2015г следующим образом: вносил в дозировке 25мл/100л локально (выключен фильтр), затем включаю фильтр. Кладофора сильно подавлялась, однако не умерла и довольно быстро наросла вновь.
- Одновременное повышение температуры до 31-32C с добавлением перекиси может быть максимально эффективным. Данную гипотезу не проверял, т.к. в аквариуме креветки, поэтому первоначально проверяю гипотезу 2).
- Возможно есть способ борьбы при помощи цинка (0.4мг/л). Однако я не знаю, насколько губительны будут высокие дозы для растений.
- Дезинфекция растений может быть эффективной (С другой стороны, каким веществом - вопрос открытый);
- Ультрафиолет будет способствовать ускорению окончательной гибели.
пункты 5 и 6 - в виду того, что водоросль не образует цисты.
Методы борьбы
Во-первых - исключить механические. К сожалению, удалить активно растущую кладофору целиком не получается, если только не удалить часть грунта и растений, а попытки рвать ее на куски только провоцирует ее распространение. Имеет более плотную структуру, поэтому стандартные методы борьбы перекисью не помогают. Если превысить дозу - это губительно скажется на аквариумных растениях. Креветки могут поедать кладофору, но или их нужна целая армия и умеренный голод, или они не справляются.
Описаны методы внесения альгицидов (перикись, сайдес и т.д.) точечно, но это очень не простая задача. Для этого необходимо полностью остановить движение воды в аквариуме, выключить фильтр, аэрацию и другие приборы, создающие движение воды. Шприцем с максимально длинной иглой и минимальными движениями, медленно, чтобы опять же не смещать водные массы, в очаги кладофоры вносят альгицид из засчета максимальной дозы на весь аквариум (например 10мл сайдекса на 100л). Оставить аквариум в покое на полчаса. Из-за концентрации вещества в одной точке, у водоросли происходит натуральная "передозировка" и начинают разрушаться клеточные структуры. Через полчаса следует включить все оборудование обратно, можно произвести подмену.
Будьте внимательны! Получасовой простой внешнего фильтра может полностью погубить всю микрофлору в нем. Лучше всего замкнуть его в какой-нибудь емкости, например в ведре, чтобы фильтр продолжал работать и питать биосистему кислородом. Или, как минимум, слейте из него всю воду. Такой метод используется при транспортировке фильтров и помогает надолго сохранить в нем живую культуру бактерий.
Факты:
- в темноте не умирает в течение 6 месяцев;
- живет в т.ч. при температуре 30C в т.ч. в аквариумах с дискусами;
- гибнет при использовании медесодержащих препаратов;
- при обработке локально 3% перекисью – частично гибнет на след день. Внесение 3% перикиси 25мл на 100л (безопасная дозировка для аквариума и обитателей) на кладофору не влияет. Есть единичный случай успешной борьбы: 5 мл. 30% перекиси на 55 литров на ночь после выключения света, при этом через некоторое время появилась снова (при изменении концентраций NPK и CO2 в воде);
- обработка глутаровым альдегидом в стандартных дозировках и дозировках, повышенных для растений не помогает.
Ризоклониум (Rhizoclonium)
Мягкие, короткие нити образующие "ватные шарики". Наверно самая быстро удаляемая водоросль - достаточно установить нормальный баланс в аквариуме и она пропадает сама. Самая частая причина ее появление - неправильный , поспешный запуск аквариума. Как только в аквариуме установится нормальный [азотный цикл] - водоросль перестает нормально питаться и погибает. Поедается кветками, водорослеедами и пецилиями.
Аквариум сильно пораженный Ризоклониумом
Любитель поедать водоросли - Креветка Амано
