некторые проблемы с растючкой - нужен совет!

Вобщем исходящие данные такие:

1. Аквас на 240 литров (200 литров с грунтом)

2. Свет Т5 6х39ВТ

3. Внешник Ехейм

население - барбусы (перенаселение если и есть, то очень не большое), подмены воды по 1/3 еженедельно

по тестам Нилпа показатели воды в норме, РН где-то 6,5 - 6,8

Аквас засажен довольно простой растючкой, эхи валиснерия, и т.п.

до этого стояли лампы Т8... растючка росла, но не очень, мне хотелось более качественного роста и более интересной растючки...

я сделал апгрейд банки, сменил свет на Т5, сделал прополку, досадил кое-каких новых растений... через неделю поставил впервые брагу (подача СО на вход внешника, по совету людей из РифПарка) ... растения запузыряли как сумашедшие...

...и все бы хорошо, но... с одной стороны позитивный сдвиг в фазе роста растючки уже заметен, но листья растут и даже молодые начинают разваливаться до прожилок... я не могу понять в чем причина? длинностебелька вообще не приживается, осыпается как новогодняя елка, даже плавающий роголистник - с одной стороны растет новый побег, а хвост облезает

... мне сказали, что установка СО понижает РН, а у нас вода и так мягкая...

(может это из-за этого?) ... и посоветовали добавить пакетик корраловой крошки во внешник... я сделал это сегодня.

как еще можно регулировать РН, чтобы было хорошо всем в аквасе? покупать РН+ не напокупаешься, да и повышает он не на много...

если это не из-за этого, то какие еще могут быть причины?

я на конкурсный травник не рассчитываю, но хотелось бы чтобы банка выглядела немного благороднее...

antyloop

Мерять надо PH и KH, без этого что-то сложно сказать. Мягкая вода - это ососбо нипричем, на общую жесткость (GH) траве по большому счету наплевать. Запузыряли - не показатель, могут и вообще не пузырять, а расти хорошо.

А вообще применение углекислоты безконтрольно в акве с рыбами чревато тем, что в один прекрасный момент PH упадет до 3-4 и в течение часа падет вся рыба.
Углекислота сильно снижает KH, а его низкие значения чреваты PH-шоком.
Подмены как часто делаете?
Неплохо было бы и редокс-потенциал померять. Поскольку если он ниже 27 расти ничего не будет.

Неплохо бы и удобрений добавить, а то пищу траве дали, а строить не из чего. Азот и фосфор у Вас скорее всего зашкаливает, а вот по всему остальному скорее всего недостаток.

PH отлично поднимается пищевой содой, кроме того - сода отличный буфер для KH. Ложка пищевой соды на 200 литров - pH на 1 градус поднимает.

сообщение Dyaus

antyloop

Мерять надо PH и KH, без этого что-то сложно сказать. Мягкая вода - это ососбо нипричем, на общую жесткость (GH) траве по большому счету наплевать. Запузыряли - не показатель, могут и вообще не пузырять, а расти хорошо.

А вообще применение углекислоты безконтрольно в акве с рыбами чревато тем, что в один прекрасный момент PH упадет до 3-4 и в течение часа падет вся рыба.
Углекислота сильно снижает KH, а его низкие значения чреваты PH-шоком.
Подмены как часто делаете?
Неплохо было бы и редокс-потенциал померять. Поскольку если он ниже 27 расти ничего не будет.

Неплохо бы и удобрений добавить, а то пищу траве дали, а строить не из чего. Азот и фосфор у Вас скорее всего зашкаливает, а вот по всему остальному скорее всего недостаток.

PH отлично поднимается пищевой содой, кроме того - сода отличный буфер для KH. Ложка пищевой соды на 200 литров - pH на 1 градус поднимает.

сегодня сделаю очередные замеры и вывешу в тему...

как померять этот редокс-потенциал?

собственно при запуске банки закладывался пакет субстрата JBL AquaBasis Plus (5 кг) - http://vitawater.ru/...

какие еще удобрения порекомендуете

antyloop

Нитрат у вас какой? Верхушки у длинностебельки не белеют?

antyloop

Мои 5 копеек в копилку:

На вход внешника - зря. Хотя сам уже 9 лет подаю СО2 на вход, это не Ваш случай. Мой баллоный чистый, хорошо растворяется, Ваш из бражки - нет. Полно воздуха... Подача на вход, особено сразу после новой заправки, может привести к воздушной пробке с остановкой фильтра. Предупрежден - значит вооружен.

Регулировка СО2. Добавлять в воду мраморной крошки и т.д. не советую, хотя я на мягкой воде не сидел - могу ошибиться. У Вас передозировка СО2, скорее всего, со всеми вытекающими. Регулируется Ваша подача только обьемом браги в баклажке.
Для начала уменьшите раза в 3-4, даже в 5 и посмотрите. Потом опытным путем выйдете на норму. Конечно, трава поменьше пузырять будет.

Да, еще, не наступите на грабли - через какое-то время, при постоянной подаче СО2, у Вас постепенно пузыряние замедлится, может не быть вовсе. Но это не значит, что мало СО2 - не увеличивайте подачу! Оставьте на прежнем уровне. Это начали работать другие ограничения...

Нитраты, рН и КН мерять конечно здорово, но это так, для самоуспокоения или наоборот, для полного введения Вас в ступор. Лучше думать А уж если мерять, то еще хорошо бы фосфаты, на всякий случай

Вспомнил! Еще: при переводе на такой свет НАДО снизить время свечения.
Если при Т8 Вы светили 10 часов - сейчас достаточно 5-7. Это смотрите по обстановке:
- трава прижимается к грунту, становится компактней: много света
- эхи, крипты ставят лист вертикально: опять много
- новые листья светлее старых: аналогично
Из-за осветления листьев не переживайте, это временно, всё постепенно вернется в норму. Нормальная реакция травы на избыток...
Со светом подумайте в сторону раздельного включения и увеличения светового дня.
например: две лампы горят 10 часов, 4 лампы - 7-8, 6 ламп 2-5 часов. Играя регулировкой продолжительности добьетесь желаемого габитуса травы и желаемого раскраса...

Ну а дальше (не сегодня!) думать о фосфоре, калии, микро, если захотите следующего рывка роста...

Не претендуя на истину, выскажу свое мнение.
"Живности" у Вас достаточно. Так что наверное нитратов хватает. По той же причине фосфатами я бы тоже пока не озабачивался.

Калия наверняка не хватает. И железа тоже.

Я бы на Вашем месте обратил внимание на калий и железо, плюс комплексное микро.

С СО2 осторожнее. Брага - штука не очень стабильная, есть все шансы уронить рН и уморить живность. Ну это Вам уже писали.

Tetera

Расскажите пожалуйста подробнее про эффект "осветления" новых листьев при избытке света?
Какова подоплека процесса и где почитать можно?

Изменено 26-11-2009 автор Renitron

Renitron

Чем ярче лист, тем меньше поглощение света и сильнее его отражение (очевидное-невероятное )
Чем краснее лист, тем меньше ему нужно светить Флорами и Гло (защита от красного спектра)
Немного бредово, особенно учитывая всякие альтернантеры и особенности их выращивания. Т.е., красная альтернантера - как бы "ненормальная"

Я соглашусь с Renitron - в плане калия и железа особенно А нитраты и фосфаты надо мерить - бымтрорастущая ботва даже в хорошо зарыбленных банках способна выедать их с удивительной скоростью... Тем более при хорошей подмене...

antyloop

добавить пакетик коралловой крошки во внешник

В вашей мягкой воде коралловая крошка сначала вздует рН, а потом потихоньку начнёт поднимать КН. Причём первый этап может быть достаточно резким и болезненным. А чтобы понять, как оно происходит, надо мерить воду...

сообщение Tetera

На вход внешника - зря.

Согласен - тогда уж лучше на выход. Смысл тот же, риск меньше, а проку больше.

Нитраты, рН и КН мерять конечно здорово, но это так, для самоуспокоения или наоборот, для полного введения Вас в ступор. А уж если мерять, то еще хорошо бы фосфаты, на всякий случай

ИМХО - как раз наоборот Пока не поймёте, как фунциклирует банка, мерить надо всё перечисленное - а рН и КН ещё по нескольку раз в сутки, смотреть динамику. Как вариант - перед включением света, перед выключением света, в середине светового дня...
А вот редокс мерить - ИМХО, бессмысленно, это слишком базовый параметр - если в банке кто-то живёт, то редокс по-любому приемлемый...

И думать необходимо всегда!

Еще: при переводе на такой свет НАДО снизить время свечения.

Полностью согласен - по крайней мере в первое время.

- трава прижимается к грунту, становится компактней: много света
- эхи, крипты ставят лист вертикально: опять много
- новые листья светлее старых: аналогично

"Сложные задачи имеют простые для понимания неправильные решения" - ИМХО, все перечисленные состояния показывают что угодно, но не избыток света А если "избыток света" - то только иногда и только в смысле "недостаток питания при мало-мальски приемлемом свете"

Ну а дальше (не сегодня!) думать о фосфоре, калии, микро, если захотите следующего рывка роста...

ИМХО - вот если "не сегодня", то буквально "завтра". Иначе не очень понятно, зачем столько света. Если начали светить хорошо - необходимо или сразу же, как начнёт расти трава, начинать кормить, или снижать освещённость обратно В банке грунт явно не "амазония", соотв., запас еды в нём если и есть, то никак не рассчитан на такой свет...

Тестов на фосфаты и железо нету, но оттестил воду на все остальное (капельные тесты Нилпа):

1. NO2- 0,1

2. NO3 - 40

3. PH - 7,5

4. gH - 5

5. KH - 3

ИМХО есть свет и питание, теперь нужен СО2!
жёсткость можно банально повысить содой

сообщение Alpha
ИМХО есть свет и питание, теперь нужен СО2!
жёсткость можно банально повысить содой

господа, я же пишу в самом начале поста, что бражку поставил...

antyloop

Соединений азота хватает, попрубуйте вносить удобрения вродк лифзон или плантамин, растения должны интенсивно расти

antyloop

Нитриты - это забавно, откуда ж?
Из остального - ИМХО, маловат КН - я бы на ночь поставил аэрацию, дабы не свалился рН.

А так - ну, да, лить калий, железо, микроэлементы...

А нитраты и фосфаты надо мерить - бымтрорастущая ботва даже в хорошо зарыбленных банках способна выедать их с удивительной скоростью... Тем более при хорошей подмене... ablabys

Вот и тесты поспели, мне в подтверждение. Тоже замечал, что не всегда в неновых банках нитраты выедаются. И даже когда фосфаты не по нулям - их добавление почему-то эффективней нитратов

- трава прижимается к грунту, становится компактней: много света
- эхи, крипты ставят лист вертикально: опять много
- новые листья светлее старых: аналогично


"Сложные задачи имеют простые для понимания неправильные решения"... все перечисленные состояния показывают что угодно, но не избыток света

Здесь я не понял.

Как наличием-отсутствием удобрений заставить лист крипы из вертикального положения перейти в горизонтальное? Только может жутким блокированием избыточного удобрения обмануть?... Или Вы знаете еще способ?

Как афлейм заставить гнать короткий черешок при таком же размере листа? Неужели составом удобрений? Поясните...

Как величина междоузлия длинностебельки связана с удобрениями?
И шире: как удобрениями повлиять на "фотодвижение" травы?

Я не знаю.

Может Вы обратили внимание только на третий пункт - осветление листа? Здесь согласен, удобрениями такое запросто, но отличить результат можно.

вот если "не сегодня", то буквально "завтра". Иначе не очень понятно, зачем столько света. Если начали светить хорошо - необходимо или сразу же, как начнёт расти трава, начинать кормить, или снижать освещённость обратно

Этого тоже не понял. Почему? Лень копаться в поиске. Наверно Вы тоже видели обзор советника 127 о своих банках со светом 1 вт/л и совсем без удо?
Это не является НЕОБХОДИМЫМ для нормального существования банки. - Сугубо моё мнение (ну не люблю я сокращать, по возможности, до ИМХО)

antyloop

Я не знаю, с какого света Вы перешли на 1 вт/л, но могу с большой вероятностью сказать, что если у Вас были проблемы роста при 0.5-0.7 вт/л, то переход не приведет к увеличению скорости. Надо искать другие причины.
Мои советы были направлены не на увеличение скорости, а на пути выхода из кризиса к предыдущему состоянию банки.

По удобрениям я бы попробовал осторожно добавить фосфор и калий и посмотреть. (калий фосфорнокислый Вам нельзя!) Железо не стоит. Критерий - пузыряние. Если заметите увеличение - верное направление, если нет, сразу прекратить - Вы пошли не туда. Вопреки сложившемуся мнению, этот критерий надежней тестов. Опять - моё мнение.

Всегда приятно, когда тема от тупой, простой и безыскусной ситуации в конкретной банке уходит в заросли Наблюдений, Рассуждений и Соображений...

Всё нижесказанное - сугубо ИМХО

сообщение Tetera

Тоже замечал, что не всегда в неновых банках нитраты выедаются. И даже когда фосфаты не по нулям - их добавление почему-то эффективней нитратов

С тем, что есть лимитирующие факторы в виде, например, наличияотсутствия каких-то веществ, не могу не согласиться, это известно, даже есть вполне известные "связки" типа железо+марганец. Макроэлементы тоже вполне могут с чем-то таким же образом завязываться...

Здесь я не понял.

- Попробую пояснить:

- трава прижимается к грунту, становится компактней: много света...

... Или нечего есть - или много места - или спектр... Компактный рост может достигаться разными путями. Например, при избытке синего у длинностебельки укорачиваются междоузлия (параллельно могут крючиться листья!), при избытке солей жёсткости побеги могут становиться короче, толще и жёстче. При высадке некоторых растений (того же хема) на открытое место они растут сначала не вверх, а стелются по грунту... И т.п..

- эхи, крипты ставят лист вертикально: опять много

Посадив крипту типа вендты в новую банку с "обычным", не питательным, грунтом, вы увидите, что первые листья она кладёт на грунт. Это происходит как в готовых банках с небольшим штатным светом (0,3 Втл, редко более), так и при реально хорошем свете. Вертикально листья начинают расти по мере а) накопления осадка и развития ризосферы в грунте и б) по мере развития деток и загущения куста. При плотной посадке крипт в питательный грунт под хороший свет оба этих фактора не работают - растения сразу дают лист вверх, куст "распушается". И чем интенсивнее освещение, тем лучше выражены структура листовой пластины (пузырчатость, волнистость краёв...) и красно-коричневые цвета (буде они есть).

У эхов - проще и сложнее. Одним из маркеров количества света является окраска молодого листа - чем сильнее выражены незелёные цвета, тем лучше освещено растение. Причина - интенсивное образование антоцианов для защиты (? - как они работают, не знаю) молодых тканей от облучения. Далее - при интенсивном освещении розетка эха может быть более раскрытой, размер отдельной листовой пластины меньше, а её фактура более плотной: чем больше света доходит до дна, тем меньше нужно растению энергии, чтобы до этого света дотянуться и его "поймать", т.е. не нужны длинный черешок и большой "лопух", зато клеточные стенки и кутикула будут толще и плотнее. Поэтому под ярким светом и крипты, и эхи мельче и ярче - но у эхов розетка будет более раскрытой, а у крипт это со светом вообще связано опосредованно...

Согласны?

- новые листья светлее старых: аналогично

Это уже непонятно мне Если принимать то, о чём я писал выше, то как раз наоборот - совсем молодой лист при ярком свете должен быть ярким и "цветным", далее он принимает окраску, свойственную виду или сорту - а вот насколько она светлее или темнее, я не знаю. И что считать "старым" листом, тоже не понимаю. Видимо, лист, который уже мало участвует в фотосинтезе и расположен в самом низу побегарозетки? Но он может уже начинать желтеть...

Если поясните - буду признателен.

Как афлейм заставить гнать короткий черешок при таком же размере листа? Неужели составом удобрений? Поясните...

Что значит "короткий черешок при таком же размере листа"? Это коррелирующие вещи, как их менять по отдельности - не знаю, и не думаю, что это вообще реально... Если речь идёт о компактности куста - см. выше, а если о чём-то ином - поясните, пожалуйста...

Как величина междоузлия длинностебельки связана с удобрениями?

О! Дайте ей - при прочих равных, ессно! - избыток легкоусвояемого азота, и вы увидите эту связь наглядно - длина междоузлия увеличивается очень заметно, стебли ломятся вверх со страшной силой...

И шире: как удобрениями повлиять на "фотодвижение" травы? Я не знаю.

Если в первой фразе подразумевается слово "только" - я тоже не знаю, но, думаю, при желании и упорстве добиться чего-то можно. Если не подразумевается - ну, так я о том и говорю... О многофакторности и сложности процессов, регулирующих рост, и их зависимости от множества причин...

Наверно Вы тоже видели обзор советника 127 о своих банках со светом 1 вт/л и совсем без удо?

Не видел, но поищу.
Что значит "совсем без удо"? Туда ничего специально не льётся? Это не важно - можно подобрать растения, которые сформируют травник и без добавок. Желательно, конечно, при нормальном количестве рыбы и регулярных подменах - но, думаю, как-то может ботва приспособиться жить и без таковых. Вспомните старорежимные банки, плотно упиханные криптой аффинис, мхом, таиландцем - годами стоявшие без подмен и заселённые небольшим количеством живородки!

Это не является НЕОБХОДИМЫМ для нормального существования банки.

А вот с этим согласен - вопрос в подборе растений и режиме содержания банки!

что если у Вас были проблемы роста при 0.5-0.7 вт/л, то переход не приведет к увеличению скорости. Надо искать другие причины.

И с этим согласен полностью.

Общее соображение.
ИМХО, вы пытаетесь выделить некие отдельные независимые факторы, влияющие на те или иные - опять же отдельные и независимые - ростовые процессы. Это логически правильно, но - опять же ИМХО - аквариумистически не верно - ибо нет таких процессов... Всё связано...

ablabys

Во первых строках - благодарю за дискуссию. Так, конечно, интересней и познавательней.

Посадив крипту типа вендты в новую банку с "обычным", не питательным, грунтом

Обычная парва, в чистый кварц, под светом 1 вт/л с первого листа торчком. Поэтому и сказал, как критерий яркого света - ориентация листа. При 0.7 вт/л зависимость угол-питательность грунта четко прослеживается.

У эхов - проще и сложнее. Одним из маркеров количества света является окраска молодого листа

Эхи, как и крипты, умеют синтезтровать красный пигмент и им маскировать поглощение самой вкусной" красной части. Красный лист - значит красный от листа отражается и не поглощается. Зависимость простая. Наблюдаю у себя "чудо" - уругваец. Ну и вид! Он сплетен-закручен плотно-плотно. Лист очень темный, но этого ему не хватило, чтобы спрятаться от света - он запретил себе раскидывать лист и вьет его не хуже криспуса.
С афлеймом все по другому. При свете 0.7 вт/л размер листа равен размеру черешка по 10-12 см (может у меня такой особенный?), при свете 1 вт/л стал гнать лист такого же размера, но на черешке, короче вдвое. Все листья торчком в толще воды и выше быть не хотят. Цвет листа, как был коричнево-бордовым, так и остался - красить сильнее некуда.
Что под ярким светом вся трава ярче и компактней. Да, компактней, но не всегда ярче, об этом ниже. Согласен

- новые листья светлее старых: аналогично.
Это уже непонятно мне

Та трава, которая не может выработать красную маску для уменьшения светового потока, или красной составляющей недостаточно, подстраивается по другому - уменьшает плотность хлорофилла в листе. Это болбитис, нана (вряд ли кто когда видел красноватый лист у них) и часто длинностебелька, которая хоть и умеет красить (ротала ротундифолия, например), но не достаточно. Надоевшая всем лобелия кардиналис (красная! - кардинальская ), нижнюю часть листа уже окрашивает, но верхнюю часть делает бледнее, как бы воздушней.
Разговор идет о самых верхних, первых листочках, ближе к свету.
Это по моей банке, мои заметки, благо недавно перешел и до сих пор играюсь со светом.
Дубовый кринум каламистратум. Лист такого же цвета, почти в заросли не прячет (а много ли этого листа по площади? )

Междоузлия роталы заметно короче, других параметров не менял, четкая связь со светом. Ощущение, что расти вверх не хочет, а надо, вот и кочевряжится.

Обзор советника 127. Вроде я соврамши - user367... Помню, цифирьки были, не помню какие

И что считать "старым" листом, тоже не понимаю. Видимо, лист, который уже мало участвует в фотосинтезе и расположен в самом низу побегарозетки? Но он может уже начинать желтеть

Отличный вопрос! Что считать старым листом? Я подразумевал (извините за нечеткость) третий-пятый лист от момента рождения последнего, он обычно, уже изменяет цвет на стандартный для этой травы. Старым, естественно, считать лист, отдающий накопленное "добро" (не знаю, как четче) растению и усиленно принимающий о него шлаки для скидывания-утилизации. С ним сравнивать цвет некорректно - хлорофилл у него уже исправно не работает.

А вот с этим согласен - вопрос в подборе растений и режиме содержания банки!

Это мне греет душу. А то уже сомневаться начал, неужели у меня такой заскок, что и не лечится?

сообщение Tetera

Обычная парва, в чистый кварц, под светом 1 вт/л с первого листа торчком. Поэтому и сказал, как критерий яркого света - ориентация листа. При 0.7 вт/л зависимость угол-питательность грунта четко прослеживается.

ИМХО, таки парва - нетипичная крипта... Во всяком случае, у меня она вообще в тени расти нормально не хотела - хотя и в африкане, и листики, в полном соответствии с Вашими выводами, раскладывала по грунту врастопырку , но разрасталась о-очень медленно... И главное - у неё нет способности вырабатывать антоциан для защиты!

Наблюдаю у себя "чудо" - уругваец. Ну и вид! Он сплетен-закручен плотно-плотно. Лист очень темный, но этого ему не хватило, чтобы спрятаться от света - он запретил себе раскидывать лист и вьет его не хуже криспуса.

А вы не пробовали его высаживать в водоём под солнце? Там освещённость с любой аквариумной вообще не сравнима - и посмотреть, как куст себя поведёт... И для именно уругвайца даже не надо короткий день держать - без охлаждения из воды не вылезет...
И - снова! Уругваец "не умеет краснеть", выбор средств у него ограничен!

С афлеймом все по другому. При свете 0.7 вт/л размер листа равен размеру черешка по 10-12 см (может у меня такой особенный?), при свете 1 вт/л стал гнать лист такого же размера, но на черешке, короче вдвое. Все листья торчком в толще воды и выше быть не хотят.

Естественно - а зачем ему выше? Тратить силы на удлинение черешка, если нужный уровень освещённости уже достигнут, энергетически невыгодно - если только куст не сидит в плотных зарослях.
Афлейм держал недолго - не понравился... Окраска очень привлекательная, но всё остальное - увы: куст реденький, листья какие-то бестолковые...
Опять же - очень нетипичный сорт; взять что-то более обычное - нагляднее будет...

Цвет листа, как был коричнево-бордовым, так и остался - красить сильнее некуда.

Всё правильно - это экстремальный сорт, зачем ему дополнительная защита, если и так лист закрашен до неприличия?!

или красной составляющей недостаточно, подстраивается по другому - уменьшает плотность хлорофилла в листе.

Вы путаете механизм достижения цели и собственно цель
Цель - снижение светового потока на хлоропластах, механизм - сжатие самих пластид, уменьшение площади ламелл, увеличение толщины эпидермиса, уменьшение площади самой листовой пластины и т.п., это как раз не важно - оно может происходить и вместе, одновременно

Это болбитис, нана (вряд ли кто когда видел красноватый лист у них)

Ну, есть генетически обусловленные вещи... Конечно, если растение просто не умеет вырабатывать антоциан в молодых листьях, оно будет защищаться по-другому.

лобелия кардиналис (красная! - кардинальская ), нижнюю часть листа уже окрашивает, но верхнюю часть делает бледнее, как бы воздушней.

При этом сама листовая пластина становится мельче и плотнее - и междоузлия короче.
И - кстати - занятно, почему краснеет нижняя сторона листа - свет-то сверху падает...

Междоузлия роталы заметно короче, других параметров не менял, четкая связь со светом. Ощущение, что расти вверх не хочет, а надо, вот и кочевряжится.

Почему "надо"? Она в такой ситуации отлично стелется параллельно грунту - отсюда и прошлые обсуждения "свисающих под водой" растений Роталы - и круглолистная во всех своих вариантах, и наньеншань, и Валлиха, и "Вьетнам", и многие людвигии, и хем, и ещё множество растений - именно так себя и ведут. А вот перистолистники (за одним исключением!), прозерпинака и ротала пузилла - чёрта с два, строго вертикально дорастают до поверхности, только пушистее становятся и жёстче - и уже потом могут стелиться, а могут выходить из воды.

Отличный вопрос! Что считать старым листом? Я подразумевал (извините за нечеткость) третий-пятый лист от момента рождения последнего, он обычно, уже изменяет цвет на стандартный для этой травы.

Это не "старый" - это "рабочий" Ну, или "зрелый" - смысл понятен

Старым, естественно, считать лист, отдающий накопленное "добро" (не знаю, как четче) растению и усиленно принимающий о него шлаки для скидывания-утилизации.

Да, естественно - собственно, теперь всё понятно