Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Да, электронный термометр.

[q] MTumanov

Температуру контролировали термометром? Да, температура сейчас ~20градусов, Электронный термометр. Могу выключить совсем, но опуститься может до 17

Katty.artx
до 17

Маловато будет.

Можно попробовать в этих же условиях вырастить артемию, как контрольный организм.
А вот если артемия будет умирать, тогда на ней и тренироваться до тех пор пока она не будет стабильно выживать.
Если выжила артемия, то и личинки должны выжить.

Можно попробовать купить соль на которой у кого-то гарантированно личинка вырастала.
Возможно что соль Вы поменяли, но она тоже не нравится личинкам.
Может быть нужна не рифовая соль.
Хотя причин массового замора на самом деле не так уж и много.
Кислорода не хватило, недокорм-перекорм, азотное отравление, в воду что-то попало (инсектициды, медь).
Вот этот обзор солей читали?
Может натолкнёт на какие-нибудь мысли.
Aquaforest Reef Salt (AF) в этом обзоре есть.

Katty.artx
Не доживают и до недели

Ну или вот причина.
"личинки амано дохнут через неделю (как раз совпадает со сроком смерти от голода)."
Источник.

Весьма желательно проверить Вашу культуру водоросли под микроскопом.

Всем привет! Столкнулся с проблемой, которой не могу найти объяснения. Весь период развития личинок проходит хорошо, но как только побежали креветки личинки начинают погибать и постепенно одна за другой гибнут и креветки. В удобрении, которое я использую для подкормки тетраселмиса есть медь 0,0004, это удо начал использовать с самого начала и проблем не было. Температура 23-26 соленость 32

Изменено автор IVAIIIKA

Изменено автор IVAIIIKA

IVAIIIKA

Первое, что приходит в голову - накопление какого-то микроэлемента из удобрения. Я давно перешёл на раздельное выращивание тетраселмиса и личинок. У личинок воду не удобряю, корм по мере надобности концентрирую из другой ёмкости и подливаю личинкам. Воду для тетраселмиса удобряю только макро. Стараюсь держаться правила замены воды личинкам раз в неделю.

Завтра кончится моё заключение в больнице. Сегодня пишу из самоволки. Пока сидел без интернета, оформил-таки статью о теперешней моей технологии. Сегодня не успею опубликовать. Надо доделать фотографий. Они придают уверенности новичкам.

Торопыжка

Не меняю воду на один выводок точно. Буду теперь пытаться делать несколько в одной. Потому что:
1) для 10 литрового аквариума (у меня в нем литров 4 воды ) несколько десятков личинок не делают большой нагрузки на качество воды (проверял).
2) А влияет сильно хлорелла. Более того: я вижу, что в НЕ зеленых банках часто тетарселмиса больше чем хлореллы. Т.е. цвет воды не показатель фитопланкота (качества), а лишь концентрации чего-то. И это "что-то" жрет кислород и портит воду.
3) У меня в маленьких аквариумах для личинок стоят фильтры очистные.
4) более того: любая смена воды это скачок для личинок. У меня это всегда плохо заканчивалось. Т.е. ставлю воду до личинок для проветривания, баланса, привыкания...

Изменено автор Moderator

vater2012
фильтры очистные

А можно поподробнее про эти фильтры?
Фильтры самодельные или покупные?
Эрлифные с губкой?
Не представляю, какой фильтр можно поставить с такими крошечными личинками.
Опять же, морская вода, она же пенится.
Очевидно, что воду надо фильтровать и перемешивать, пену отделять, но пока у меня в голове не складывается картина с фильтрами в таких крошечных объёмах.

vater2012 Т.е. цвет воды не показатель фитопланкота (качества), а лишь концентрации чего-то. И это "что-то" жрет кислород и портит воду.

Цвет тетраселмиса очень просто зависит от его возраста. Нормальная жизнь этого одноклеточного - расти и делиться. Если питания нет, то нет роста. Стареющие клетки желтеют и постепенно гибнут. С образованием цист у тетраселмиса что-то непросто. Мне ни разу не удалось возродить его после высыхания.

Если вода не удобрена, то получается нехватка питания живому корму, а на продукты метаболизма личинок недеяться не стоит. Видимо, можно разработать режим подачи удобрений так, что выедание тетраселмиса будет поспевать за его приростом. Тогда можно сразу заложить большой объём воды и не менять. Но мне проще держать мелководное болотце и заменять всю пожелтевшую воду еженедельно.

Торопыжка

Тетраселмис также держу отдельно, 7,5 литров в бутылках.У личинок примерно раз в 4-5 дней делаю подмены, которые проходят без потерь. Удобряю удобрением Forte. Личинкам удобрение не лью. Тертраселмис отцедить, по описанной Вами методе не получается, либо просто собираю отдельные кучки, а изредко, когда терпения не хватает отстаиваю и донный осадок сливаю личинкам. В обоих случаях все благополучно съедается

Изменено автор IVAIIIKA

MTumanov

А можно поподробнее про эти фильтры?
Фильтры самодельные или покупные?
Эрлифные с губкой?
Не представляю, какой фильтр можно поставить с такими крошечными личинками.
Опять же, морская вода, она же пенится.
Очевидно, что воду надо фильтровать и перемешивать, пену отделять, но пока у меня в голове не складывается картина с фильтрами в таких крошечных объёмах.

Аэролифтная трубка окружена стаканом сетки как описывает торопыжка, но выход аэролифта вставлен в небольшую бутылочку в которой керамический лом и в бутылке по лому ( бактерии, воздух) вода стекает из бутылки на стекло аквариума.

Выход аэролифта закрыл бутылкой с фильтром - и фильтрация и брызг нет. А брызги это и испарение и соль.

Торопыжка
Цвет тетраселмиса очень просто зависит от его возраста. Нормальная жизнь этого одноклеточного - расти и делиться. Если питания нет, то нет роста. Стареющие клетки желтеют и постепенно гибнут. С образованием цист у тетраселмиса что-то непросто. Мне ни разу не удалось возродить его после высыхания.

Если вода не удобрена, то получается нехватка питания живому корму, а на продукты метаболизма личинок недеяться не стоит. Видимо, можно разработать режим подачи удобрений так, что выедание тетраселмиса будет поспевать за его приростом. Тогда можно сразу заложить большой объём воды и не менять. Но мне проще держать мелководное болотце и заменять всю пожелтевшую воду еженедельно.

Да, там сложно. Я литературу поднимал, там несколько этапов. Есть, кстати, фитодиски тетраселмиса. Сухие. Это чтобы не поддерживать культуру постоянно. Как вариант. Но я думаю, что мы найдем вариант и дешевле и проще)) Но не дрожжи))

У меня тоже литра 3. Но без удобрений, амиака и т.д. Я подливаю пару мл в день и тетраселмис сам идет на свет где личинки. А весь аквариум не подсвечивается. Весь аквариум это "аккумулятор" чистой воды с кислородом.

Спасибо нашему админу за содействие:
https://www.aqa.ru/w...

На местной вики опубликована статья с описанием той технологии, которой я теперь придерживаюсь. Полагаю, что можно обсуждать её в этой теме.


Изменено автор Торопыжка

Торопыжка " Подвешиваю самодельный светильник мощность 1-2 ватта. До воды 3-5 см. Аэрации нет, брызг нет. На свет сбегаются и личинки, и тетраселмис. Получается маленькое зелёное облачко. Кто будет быстрее расти – личинки, или тераселмис, зависит от удобренности воды и количества личинок."

Спасибо, но так и не ясно для меня два вопроса:

1) Относительно цитаты. Ваша новая методика - небольшой объем с естественной аэрацией воды и концентрацией тетраселмиса там же где личинок - сверху.
Для меня не понятно почему бы не сделать аквариум больше (исключить тем самым риск быстрого загрязнения воды), но при этом источник света сделать не большим (ограничить рост фитопланктона - уменьшив загрязнение воды) и вносить корм небольшими порциями? Аэрация через аэратор без брызг - не проблема. Кроме того, я вижу еще проблему мелкообъемного аквариума: любое добавление пресной воды может вести к сильному градиенту концентрации соли и это может быть опасно, или?

2) По сепарированию тетраселмиса - это остается вуду. Иногда он собирается (если изголодался) иногда не собирается, и надо еще успеть его собрать (с потерями!).

Например вот продукт: http://floridaaquafa...

Сухой диск. Потер палочкой - кинул в аквариум- через недельку запускай. И чистота культуры, и запасов держать не надо.

С другой стороны, вчера видел сцену: личинка взяла кусок корма размерами 0.2 мм и явно ею питалась. Может корм размокает и вокруг него небольшие кусочки привлекательные для личинок.

Мой опыт говорит, что концентрация фитопланктона в озере - ключевой параметр. Много - может задушить личинку. Мало - голодают. Т.е. если наладить эту концентрацию (не по цвету воды конечно) то и выход будет большой.

П.с. и еще идея насчет светильника: почему бы его класть вообще в воду: и не т риска прилипания к пленке, и чистка простая...))

Изменено автор vater2012

vater2012 Для меня не понятно почему бы не сделать аквариум больше (исключить тем самым риск быстрого загрязнения воды), но при этом источник света сделать не большим (ограничить рост фитопланктона - уменьшив загрязнение воды) и вносить корм небольшими порциями? Аэрация через аэратор без брызг - не проблема.

Можно и так. В разных обстоятельствах может быть удобнее по-разному. Мне больше нравится возможность заменить непонравившуюся воду без большого расхода соли.

vater2012 Кроме того, я вижу еще проблему мелкообъемного аквариума: любое добавление пресной воды может вести к сильному градиенту концентрации соли и это может быть опасно, или?.

Градиент солёности (на шкале глубины) не зависит от объёма моря. Он зависит от того, перемешали ли воду после впрыскивания дозы пресной. Если Вы имели в виду скачок солёности (на шкале времени), то тут уж надо не забывать про операцию. Два раза в сутки вполне нормально.

vater2012 П.с. и еще идея насчет светильника: почему бы его класть вообще в воду: и не т риска прилипания к пленке, и чистка простая...))

Прилипание получается при интенсивном перемешивании воды. Погрузить светильник в воду можно лишь при соблюдении особых мер. Ведь надо избежать подогрева и коррозии. Я знаю, как это сделать, но не вижу смысла.

Торопыжка
Градиент солёности (на шкале глубины) не зависит от объёма моря. Он зависит от того, перемешали ли воду после впрыскивания дозы пресной. Если Вы имели в виду скачок солёности (на шкале времени), то тут уж надо не забывать про операцию. Два раза в сутки вполне нормально.

Имеем: маленькое плоское море. Надо: понизить концентрацию соли.
1) Быстрым впрыском из шприца и перемешиванием. Результат: скачкообразное понижение и если мы хотим снизить этот скачок это надо делать часто мелкими впрысками: морока и вероятность ошибки (забыл или переборщил).
2) капельницей: если море мелкое оно будет иметь градиен соли (сильный) от угла где капаем (не в глубь, а по площади банки). Хорошо если мы капаем не где светим, но как это перемешать без скачка и ущерба для личинок?

vater2012

Да, скачок есть. Одна компенсация высыхания может понизить солёность на 1-3 г/л. Но опыт показывает, что это терпимо. Никакого дискомфорта у личинок не замечал.

Да, согласен.
Думаю, что гибель результат дисбалланса: еда-качество воды.

У меня четкая корреляция моров с концентрацией NO2 и О2 (обратнопропорционально, конечно).

хорошо бы наладить восстановление соленой воды (работаю) альгой и фильтрами.

В ночь получил подтверждение важности света. Так получается, что я сплю в комнате, где мини-ферма. Шум от пузырьков не очень напрягает, но свет для сна нежелателен. В глазу есть световые рецепторы, которые не участвуют в зрении, но регулируют суточный ритм. В этих рецепторах родопсин того типа, который чувствителен к синей зоне спектра.

Поэтому родилась идея на ночь выключать белый свет и давать красный. Заказывать красные светодиоды показалось слишком долгим делом, поэтому решил дело светодиодной лентой. Купил 2 м суммарной мощности 16 w. Сделал 6 светильников: 4,4,2,2,2,2 w. Чтобы меньше возиться с переключением на ночной режим, красные свет пустил сбоку (белый сверху). Один из малых светильников достался довольно большой партии креветок и к утру она перестала быть большой. Сегодня докупил ещё 12 w и сделал два по 6. Чтобы в злополучной партии не усугублялось положение из-за кладбища на дне, добавил туда аэрацию. Белый свет там был на 4 w.

Торопыжка
... на 4 w.

Непонятно.
На какой обьем?
Почему падеж? - так быстро тетраселмис не выжрут.

У меня ватт на литров 5 и ничего. Более того: сильный свет (сбоку) не дает (выжигает) альгу в радиусе пары см.

Может совпадение?

vater2012 На какой обьем?
Почему падеж? - так быстро тетраселмис не выжрут.

Тераселмиса было скорей уж слишком много. Дело в дефиците кислорода. Фотосинтез - источник кислорода, а свет - источник энергии для реакций фотосинтеза.

Торопыжка

Логично.

Полюбопытствовал насчёт разведения Nerite Snails. Наткнулся на очень подробную статью о них. Тема размножения тоже присутствует и даже тетраселмис упоминается.
https://aquariumbree...

Торопыжка

Там, внизу есть про опадание икры у креветок.

vater2012

Что-то не вижу. Да и странно было бы это. Может, у Вас страница иначе выглядела.

Торопыжка

https://aquariumbree...

Изменено автор vater2012