Разведение креветки амано поставлено на поток (страница 32)

Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

Торопыжка

Николай Рубан

Ну что же, Вам уже ответили. Я тоже когда-то задавался этим вопросом, но так внятного ответа и не имею. Хлориды кальция и магния чертовски гигроскопичны. Хорошо бы иметь заранее откалиброванный рефрактометр.

Выручает то, что для нашего дела приемлемый диапазон солёности достаточно широкий

Да, широкий диаппазон - это безусловный плюс. Но судя по цифрам на упаковке купленной соли, теоритически можно и выпасть из диаппазона 30-35 г/л. Можно подумать, что соль не подошла, а на самом деле может концентрация соли не пододящая в воде получилась... Ну это такое, лирика...

А вот по поводу калибровки рефратометра снова возник вопрос:
Как и писал ранее, взевис 33 г соли на весах, разбавил в 1 л воды и откалибровал рефрактометр. Налил эту соль в бутылочку и закрутил, чтобы периодически проверять точность прибора. Спустя несколько дней проверил, соленость воды в бутылочке не поменялась = 33 г/л. А сегодня сделал повторную проверку, и уже прибор показывает 31 г/л., хотя флакон герметично закрыт. Да и если бы вода испарилась бы, соленость повысилась бы, а не упала.

Вчера сделал 1 литр "моря" с новой солью, на ночь закрыл ведро крышкой. Вчера соленость была 33г/л, а сегоня рефрактометр показывает 30г/л.

Магия какая то получается! =) С такими перепадами в показаниях прибора я не смогу контролировать соленость воды в запущеном "море".

Возможно температура воды влияет на показания прибора, но на рефрактометре написано ATC, соответсвенно должна быть компенсация разницы температур. В общем доверия к рефрактометру тоже особо нет.

В виду этого возник вопрос:
Вы компенсацию убыли воды делаете по метке на стекле аквариума, или рефрактометром проверяете соленость воды в запущеном "море"?

За ранее благодарен за ответ!

Изменено 18.5.21 автор Николай Рубан

Николай Рубан

Преимущественно контролирую по отметке уровня, но иногда подключаю к делу рефрактометр. Что касается влияния температуры, то мой опыт показал, что +2 градуса температуры прибора дают в показаниях -1 ppt. Это не хило. Советую проделать эксперимент со своим рефрактометром.

Изменено 19.5.21 автор Торопыжка

Торопыжка

Николай Рубан

Преимущественно контролирую по отметке уровня, но иногда подключаю к делу рефрактометр. Что касается влияния температуры, то с мой опыт показал, что +2 градуса температуры прибора дают в показаниях -1 ppt. Это не хило. Советую проделать эксперимент со своим рефрактометром.

Спасибо за совет!
Таки да, чем выше температура, тем ниже показания на шкале прибора.

Для себя решил попробовать следующий выход из ситуации:
Сделал "море" по рекомендациям производителя соли, получилась соленость: +/- 32-33 г/л. В диапазон попадаю. Подготовил герметично зыкручивающийся флакон с получившейся водой, для дальнейшего сравнения солености воды в "море" с образцом соли в во флаконе. Если показания на шкале прибора зависят от температуры, то все равно соленость воды во флаконе должна соответсовать солености воды в "море".
Таким образом буду пробовать контролировать убыль воды по отметке на стекле аквариума и дополнительно буду сравнивать соленость воды в аквариуме с образцом из пузырька.

Торопыжка

Сергей, если я правильно понимаю, убыль воды из аквариума нужно проводить пресной водой, верно?
т. к. вода испаряется, и концентрация растворенной соли возрастает.Само собой, при условии того, что нет распрыскивания воды на стенки аквариума, когда соль оседает над уровнем воды, и концентрация соли в воде наоборот уменьшается.

Многие люди, здесь на форуме, и за его пределами, говорят о том, что личинка погибает после резкого добавления/обновления/подмены воды.
Я с этим еще не сталкивался, у меня, увы, личинка погибала к третьим суткам, при этом я не успевал доливать воду в аквариум, т .к. она за это время под крышкой не успевала испаряться, но у меня появилась мысль, как можно попробовать автоматизировать процесс компенсации убыли воды, при учете того, что нет распрыскивания воды на стенки, а происходит только испарение воды:

Есть вот такие поилки для кур, уток и т д.

Что если взять за основу принцип действия этой поилки, и соорудить вот такую конструкцию:


Над аквариумом разместить перевернутую крышкой вниз бутылку, в пробку вклеить трубку. Второй конец трубки разместить присоской на уровне воды в аквариуме. Теоретически, при падении уровня воды в аквариуме, вода из бутылки будет поступать в аквариум до уровня на котором размещена трубка в аквариуме.

Как думаете, есть смысл сооружать такую конструкцию или я что то упустил?

Николай Рубан

Такой автоматический долив допустим при условии принудительной циркуляции воды. Иначе будет формироваться градиент плотности по высоте. Это и газообмен замедлит, и личинки будут при путешествии вверх-вниз испытывать быстрые колебания солёности.

Торопыжка

А подойдёт ли азовская соль?

ВоеводаЯ

Не пробовал, не слышал. А что вообще за названием стоит?

Торопыжка

Прошу не судить строго... соль, собранная на высохшем лимане - Розовое озеро. Соль имеет крупные кристаллы розоватого цвета. Естественно состава не знаю.

ВоеводаЯ

Категорически нет. Это кристаллы NaCl. Она первая кристаллизуется при высыхании морской воды. Это просто классический способ добычи поваренной соли.

Торопыжка

Спасибо. Ещё чуток и был бы приготовлен раствор!

Торопыжка

Николай Рубан

Такой автоматический долив допустим при условии принудительной циркуляции воды. Иначе будет формироваться градиент плотности по высоте. Это и газообмен замедлит, и личинки будут при путешествии вверх-вниз испытывать быстрые колебания солёности.

Об этом я забыл, спасибо Вам.
Подумаю как организовать циркуляцию воды.

Николай Рубан

Вот вариант аэрации:

Мудрёность обусловлена необходимостью развести личинок и пузырьки подальше друг от друга. Допустим, справа боковой свет, слева забор воды, которую аэрлифт гонит по трубе налево-вверх. Чрезвычайно важно отрегулировать выход воды из трубки так, чтобы не цепочка пузырей не достигала стен ёмкости. Иначе возможно приклеивание личинок на стенки. Хорошо, если конец трубы поднимается над поверхностью воды на 10-20 мм. Тогда пузырьки быстрее лопаются.

Я вернулся к использованию аэрации. По каким-то причинам технология мелководного болотца стала давать плохой результат.

Торопыжка

Спасибо! В будущем учту такой вариент аэрации.
Сейчас увы не смогу реализовать, у меня площать аквариумов достаточно маленькая, увести пузырьки подальше от стенок не получится.

На данные момент у меня реализовано так:


Свет - слева, мини аэролифт(купленный на Алиэкспресс) с противоположной стороны. Верхняя часть фильтра находится над водой, поток воздух небольшой, настроен так, чтобы пузырьки лопались внутри фильтра. Насышения кислородом на мой объем аквариума должно хватать, а вот КПД самого фильтра и циркуляции воды - скорее всего минимальный.

Автодолив воды еще не реализовал, в моей схеме была ошибка. В емкости с пресной водой должно быть две трубки, иначе вода не будет выходить из бутылки. Оказалось, что такие схемы реализации уже давно применяются владельцами морских акваримов, пример:


По поводу циркуляции воды, с учетом того, что акваримы у меня маленькие, пока думаю, что просто буду в ручную раз в стуки перемешивать воду. Аквариумы накрыты крышками, и в течении 3-4 суток я не наблюдаю визуальной убыли воды(по метке на стекле). По этому предполагаю, что и перемешивать воду постоянно тоже не будет необходимости.

Получится ли реализовать схему автодолива, и самое главное, будет ли с нее толк и целесообразность в ней - отпишусь, когда все смастерю и проверю в работе с личинками.

Во первых, большое спасибо Сергею за тетраселмис - с его помощью удалось поднять личинок. Сейчас малькам 2 месяца.

Во вторых, расскажу про свой опыт подъема аманок. Я ставил аэрлифтный фильтр без губки в аквариум с личинками так, чтобы его выход торчал из воды. В этом случае пузырей получается не так много и они не доходят до стенок аквариума. Прилипших личинок на стенках я у себя не видел. Мертвых личинок и мальков наблюдал только при пересадке - видимо всех съедали. Аквариум 30 л объем почти до краев налитый. Креветок при опреснении насчитал 1000 штук, считал по фото - подсчет неточный)). Подменивал воду первый раз через неделю, потом через две. Менял 10 литров. Опреснял первых мальков через месяц. Соль tropic marin bia actif.

Всем доброго времени суток

И я добился вырастить личинок амано до приобретения прозрачного цвета. Теперь они не плавают головой вниз а ходят по дну. Думаю пришёл момент начать их адаптировать к пресной воде. Скажите пожалуйста если у меня моря 5л по сколько и как часто мне добавлять воды из общего аквариума?

Заранее спасибо

Сделал еще две попытки "поднять" личинок, и снова не удача =(

Ранее описывал проблему:

Николай Рубан
Сделал три попытки пересадки личинок в «море» и все неудачные.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой – прошу совета, в каком направлении искать проблему.

Коротко опишу аквариумы с «морем»:
2х литровые аквариумы.
Подсветка светодиодная(2,5 Вт.), либо с низу(через дно), либо с боку(от дна 1 см.)
Воды в аквариумах +/- 1 литр, соль 32г./л. (добавляю по весам, перепроверяю рефрактометром). Пробовал использовать соль: Aquarium Systems Reef Crystals и Tropic Marin PRO-REEF Sea Salt. «Море» замешивал либо на чистом осмосе, либо 50% осмос, 50% из аквариума(вода в аквариуме без аммиака и нитритов, нитраты - не более 15 мг/л.).
Аэрация постоянная, распрыскивания пузырьков практически нет, использую мини фильтра с Алиэкспресс.
Тетраселмис добавляю в небольшом кол-ве, так что бы личинок было видно в толще воды до 5-7 сантиметров.
Температура воды среднесуточная 22-26 градусов цельсия. Аквариумы стоят в тумбе большого аквариума, в течение суток температура воды меняется из-за нагрева/охлаждения оборудования внутри тумбы.

Суть неудачных попыток:
Первые сутки: личинки и тетраселмис пребывают в освещенной зоне аквариума, визуально все ок.
Вторые сутки: личинок визуально в освещенной зоне становится чуть меньше, предполагаю, что небольшой % личинок погибает.
Третьи сутки: большинство личинок становятся менее активными, по сравнению с первыми двумя сутками, и к концу третьих суток погибают.

На данный момент у меня две версии причин неудачных попыток:
- Не подходящая соль.
- Скачки температуры в течение суток.

В этот раз подготовил два аквариума:
в одном соль Aquarium Systems Instant Ocean, 32г/л.
во втором соль Aquaforest Sea Salt, 32г/л.

Добавил автодолив пресной воды . Несколь раз в день перемешиваю в ручную воду.
Как и в предудущие разы(когда не было бутылок для автоматического долива испарившейся воды), к концу третьих суток практически все личинки погибли. В одном из аквариумов, с солью Aquaforest Sea Salt еще есть живие мальки, но преимущественное большенство уже лижит неподвижно на дне.

Если у кого то была аналогичная проблема, гибель личинок к третьим суткам - прошу поделиться информацией.
Если у кого то есть соображения, что еще можно предпринять, чтобы попробовать устранить проблему - тоже буду признателен.

Мои соображения:
Возможно все таки суточные перепады температуры, от 21 до 25 градусов, губят личинок?
Увы, на что еще грешить даже не знаю =(

Николай Рубан

На последнем фото отчётливо заметен градиент плотности. Тетраселмис вверху собрался аккуратным слоем.

Торопыжка

Николай Рубан

На последнем фото отчётливо заметен градиент плотности. Тетраселмис вверху собрался аккуратным слоем.

Сергей, можете более детально пояснить для делетанта, что это означает?
Да, у меня тетраселмис собирается облачками какимито в аквариумах с личинками. Я несколько раз в день перемешиваю воду в аквариуме, но в течении нескольких часов тетраселмис снова собирается кучками...

Николай Рубан

Не раз замечал, что убывание солёности снизу вверх приводит к тому, что фитопланктон собирается в верхних слоях. При однородной солёности даже при освещении сверху картина другая. Тетраселмис чуть тяжелее воды, поэтому формирующееся облачко начинает тонуть. Так образуются зоны циркуляции, заметные по неоднородному распределению зелени.

А градиент солёности мешает перемешиванию воды.

Торопыжка

Николай Рубан

Не раз замечал, что убывание солёности снизу вверх приводит к тому, что фитопланктон собирается в верхних слоях. При однородной солёности даже при освещении сверху картина другая. Тетраселмис чуть тяжелее воды, поэтому формирующееся облачко начинает тонуть. Так образуются зоны циркуляции, заметные по неоднородному распределению зелени.

А градиент солёности мешает перемешиванию воды.

Спасибо Вам огромное за помощь!

Я даже не думал, что в таком маленьком аквариуме может быть градиент солености.
Буду менять аэрацию/циркуляцию в акваруимах, надеюсь, что это решит мою проблему.

Всем доброго времени суток

Скажите пожалуйста сколько примерно тетраселмиса будет нужно чтоб поднять личинок если моря на 12л?

Вчера я перевёл своих первых малков амано в общий аквариум. Пака что живы. Но потратил я на тетраселмис примерно 1500$ (живу в Англии). Может я их перекармливал что столько тетраселмиса ушло?

Изменено 25.5.21 автор Stefan Untila

Stefan Untila

Вопрос неожиданный. При небольшой удобренности воды тетраселмис размножается очень быстро. Если замесить "море" на воде, слитой с пресноводного аквариума, с нитратами около 20 мг/л, то может получиться перебор. Поскольку я не знаю, чем измерять количество тетраселмиса, рекомендация звучит расплывчато: чтобы в "море" прослеживались личинки через слой 5-10 см.

Торопыжка

Похоже, что причиной гибели личинок была именно плохая циркуляция воды и как следствие градиент солености воды.
В одном из аквариумов, в котором еще оставались живые личинки, поменял расположение фильтра, так чтобы вода более тчательно перемешивалась. Прошло пять дней - личинки живы, правда их там осталось меньше десятка =(

Для чистоты эксперемента нужно конечно дождаться новый партии личинок и проверить выживаемость личинок с первого дня, но судя по всему Ваша наводка по поводу циркуляции решит проблему.

Спасибо Вам!

Торопыжка

Хочу ещё раз сказать спасибо, по этой статье поднял личинок. Уже четвёртый день криветки в пресном аквариуме. Пока что живы.

По поводу тетраселмиса. Уже не раз пробовал его самому культивировать, вроде пару дней вода становилось более темно зелёной но потом либо она становилось коричноватой чибо тетраселмис падал на дно в виде пыли. Максим неделю получилось его держать потом умерал. В качестве подкорма использовал Guillards f/2 formula по расчёту 1мл на 2.5л.

Сорри за мой русский

Изменено 27.5.21 автор Stefan Untila

Stefan Untila

Я придерживаюсь следующей дозировке удобрений:

Готовлю раствор макро 33 г KNO3 + 3 г KH2PO4 на 1 л воды. Этой смеси добавляю через день по 10 мл на 20-30 литров моря. Вроде бы, и достаточно, и не перебор. О микроэлементах не беспокоюсь.