Светодиодный светильник на контроллере AquaLED1-Pro для аквариума Биора Риф 150

В августе 2013 года начал закупаться и собирать светильник на контроллере AquaLED1-Pro для своего аквариума-травника Биора Риф 150. И вот сейчас готов представить завершённый рабочий вариант.
Изначальное оборудование - банка Биора Риф 150 (140 литров нетто) в комплектации с 4 люминесцентными лампами, две лампы Hagen Life-glo и две лампы Sylvania Gro-Lux. Итого 4 по 25w, примерно 0.7 ватт/литр. Летом с закрытой крышкой температура воды 28-29 градусов, и это не в самые жаркие дни. В общем, такая конструкция изначально неработоспособна ввиду сильного нагрева.
Изначально поставленные цели - создать встраиваемый в крышку светильник с рассветом и закатом, энергоэффективный, не греющий воду, с оптимальным для растений спектром, и по возможности - на пассивном охлаждении.
Так же очень важна была финансовая сторона вопроса, забегая вперёд скажу, что получилось не дёшево. Однако, если подсчитать, сколько я на тот момент уже истратил на освещение четырьмя люминесцентными лампами, и сколько ещё нужно чтобы довести его до ума (отражатели, потом регулярная замена не самых распространённых ламп, минимум 100w энергопотребления по 12 часов ежедневно и т.д.) - окажется, что бюджет будущего светильника не так уж и велик.
После изучения теоретической части, чтения форумов и консультаций с пользователями, выбор был сделан в пользу белорусской продукции . Основная причина - при выборе контроллера, бескомпромиссным для меня вариантом оказался AquaLED1-Pro. Встала проблема его покупки, т.к. осуществляется она только через webmoney (c которыми я никогда дела не имел) и только из Белоруссии, почтой. Остальное (драйвера и светодиодные сборки) покупать в Белоруссии крайней нужды не было (в Москве можно всё купить), но проще и логичнее было взять всё "за одно", т.к. и драйвера и сборки полностью устраивали и подходили по характеристикам. Проблему покупки помог решить, а точнее взял на себя, пользователь AquaCross, так же он помог рассчитать необходимые комплектующие, за что я ему крайне признателен.
__________________________________________________________________

Итак, посылка из Белоруссии, контроллер AquaLED1-Pro (69 wmz), драйвера LEDDRV-36V-700-X2 и LEDDRV-36V-1000-X2 по одной штуке (18*2 wmz), светодиодные сборки с оптикой Optima SG+ шесть штук (26*6 wmz). Всего вышло на 9000р. с доставкой EMS и комиссией.

Сам контроллер, обратная сторона. В комплекте есть все необходимые шлейфы и провода.

Светодиодные сборки Optima SG+ (Super Green)

Почему с оптикой, для встраиваемого в крышку светильника? Расстояние готового светильника до воды составляет 8см. Вообще рекомендуют оптику с 10см, но я решил брать с ней и не пожалел, засветка стёкол куда меньше.
Оптика со сборок легко снимается, т.е. приклеена чисто символически. Производитель объясняет это удобством пайки без оптики, и это действительно так. Со снятой оптикой подлезть паяльником становится куда проще. Потом оптика приклеивается силами пользователя окончательно, на нормальный клей.

Радиатор, после долгих поисков, выбрал ПР 092 (170*20, 3.2 кг/метр погонный) компании Микромак. В розницу 1 метр 1000р., отрезали бесплатно. Изначально задумывалось всю электрику, за исключением блока питания, поместить в сам светильник. Под это дело вырезал паз в радиаторе.
Дело это нелёгкое, если не уверены в своих силах - отдавайте на фрезеровку. Но т.к. фрезеровка стоит денег, я решил сэкономить. Получилось не красиво

но всё это будет закрыто пластиковой накладкой с электроначинкой. Кроме того, светильник встанет не заподлицо с крышкой, а будет выступать. Так менее красиво, но цена вопроса — пассивное охлаждение. Утопленным, радиатор будет отдавать тепло гораздо хуже.
А раз радиатор будет выступать - углы лучше слегка закруглить
.
Далее закрепил сборки на радиаторе. Есть несколько вариантов, например приклеить на термоклей или закрутить на винты, нанеся на сборку термопасту. Я выбрал третий вариант Сборки в двух точках промазываются небольшим количеством термоклея, а на остальную площадь пластины наносится термопаста с хорошей теплопроводностью. Термопаста Gelid TC-GC03-02 10 грамм за 785р. (не дёшево, но теплопроводность на высоте), термоклей АлСил 5 за68р. 3 грамма. Главное тут - сильно прижать каждую сборку до полного высыхания термоклея, иначе велик шанс, что где-то сборка отойдёт от радиатора и тепло не будет от неё отводиться. Разумеется, пластины сборок должны быть идеально плоскими, т.к. в случае винтового крепления они выгнутся за счёт притяжки, а в моём случае выгибать кривизну нечему. Если не уверены в своих силах - лучше крепить первым или вторым способом.
Для лучшего распределения света расположил сборки на радиаторе зигзагом, цветными светодиодами в сторону от цента, белыми к середине. Далее спаял цепь, всё подключено последовательно, ничего сложного. Для этого выбрал обыкновенную витую пару (4 пары UTP4-S по 140р. за метр).

На сборках Optima SG+ установлены белые, глубоко красные и зелёные светодиоды. Всего три раздельных канала управления, которые можно контролировать независимо друг от друга. На двойной 1000 драйвер пришлись все белые диоды (разбитые на 2 цепи), на двойной 700 драйвер все красные (в одной цепи) и зелёные (в другой цепи). Подключать всё в отключённом состоянии и строго по инструкции — и никаких проблем не будет, там всё ясно расписано и изображено.
__________________________________________________________________

Первая, пробная сборка схемы

И первое разочарование - при диммировании драйвера и блок питания невероятно пищат. Если с блоком питания проблем нет, он в тумбе, то драйвера в светильнике и писк этот ничем не заглушить. Особым писком отличался 700 драйвер. На сайте отдельно указано, что драйвера не пищат при диммировании - странно. Связался с производителем, виновником сначала признали мой импульсный БП (за 570р.), мол на лабораторном неимпульсном ничего не пищит. Начали пробовать возможные варинты решения. Первый - шунтирование конденсаторами

Писк незначительно уменьшился. Приобрёл новый БП, получше, хотя тоже китайский, который и оставил в конечном варианте - влагозащищённый ARPV-36100 (36 вольт, 100ватт 1293р.). Заодно сразу установил вилку за 60р.

Аналогично поставил конденсаторы, пищать стало несколько меньше, но всё же сильно.
Далее мне был предложен второй способ - заливка лаком обмотки. Цапонлак ещё 160р.
Делается это так

в несколько слоёв с промежуточными сушками. Чем больше - тем тише. Тысячный драйвер удалось сделать боле-менее тихим, а 700 хоть и слабее, но всё же звенел. Производитель бесплатно выслал на замену вместо 700 350-й (изменение тока к шуму отношения не имеет, просто 700 многовато для красного и зелёного канала и даже на 50% мощности он никогда использоваться не будет). Дождавшись по почте 350-й, очень обрадовался - всё вроде бы достаточно тихо без 700, но вот беда - пока всё это туда-сюда крутил, спалил 1000 драйвер))). Т.к. вина моя и просить белорусов выслать ещё один драйвер бесплатно было просто неприлично, пришлось вместо 1000 оставлять на белые светодиоды шумный 700-й. Вопрос с шумом решил не элегантно, но эффективно - вынес драйвер из крышки в тумбу, предварительно спрятав в герметичный металлический корпус для РЭА (ещё 600р.)

На этом эпопея с шумом закончилась, оставшись решённой на половину. Теперь пищит в тумбе, и отклонение от проекта (не вся электрика осталась в крышке) не самое приятное получилось.
__________________________________________________________________

Затем нужно как-то прикрыть сборки от конденсата и брызг. Алюминиевый швеллер 15*15*15*1метр 2шт 192р. за оба, отрезал нужной длины. Закрепил на радиатор сплошной полосой клея Bison Nexus за 149р. 7 грамм как раз хватило на два швеллера и заодно на закрепление начинки в крышке. Крепить нужно так, чтобы профиль по всей длине выступал примерно на 50% своей ширины от края радиатора, это можно увидеть на фото ниже. Нужно это для того, чтобы потом на край швеллера могла лечь крышка. Стекло акриловое 2мм из домашних запасов, к сожалению царапанное. Может позже куплю нормальное, мало кто торгует такими маленькими отрезками. Получается так.

Далее довершающие элементы - закрепление всей начинки в крышке светильника, вырезание в ней пазов для экранчика и кнопок контроллера.
Долго думал, нужно ли красить радиатор. Идеальный вариант анодировать, дабы не пострадал отвод тепла. Оставлять как есть не хотелось, светильник, пусть и выступающая, но часть крышки и должен соответствовать её цвету. Хотя это конечно дело вкуса. За неимением анодирования вопрос стоял только один - как покраска повлияет на теплоотвод - рискнул и не прогадал, теплоотвод пострадал не сильно. Краска матовая из баллончика (ещё 200р.) тонким слоем, и без лишнего усердия между рёбрами - там не видно, и лёгкой "пыли" будет достаточно.

Оригинальная крышка Биоры нарезается нужного размера полосами, из неё же изготовлена и накладка на радиатор для контроллера и начинки.
Общий вид по завершении работ, на последнем фото - блок питания и пищащий драйвер в тумбе.

Первое впечатление по сравнению с люминесцентным светом.

Тени, контрастность, засветка стёкол — в общем сами всё видите.
Свет от сборок на поверхности воды - не светит в глаза, как люминесцентная лампа, только в банку.

__________________________________________________________________

Далее предстоит подобрать подходящее расписание. У меня на это ушло около месяца. Начинайте с малого, 4 часа на 50% мощности в день. Иначе можно обвалить баланс и заработать водорослей. Я у себя совершенно случайно обнулил нитраты/фосфаты. Так что рассчитывайте силу и продолжительность освещения. Настраивать начинать лучше с белого канала, потом добавлять красный, и уже в конце, когда баланс света, CO2 и УДО поймали - наводить визуальную красоту, добавляя зелёный.
Меню контроллера

Сама банка, спустя 4 месяца после перехода на светодиодный свет.

__________________________________________________________________

Благодарности:
Все форумчане, кто отвечал на вопросы и консультировал,
а так же персонально Сергей aka AquaCross за подробные консультации и закупку электроники.

Полезные ccылки:
Контроллер, сборки, драйвера
Радиаторы http://www.micromak....
Различные электронные компоненты http://www.chipdip.r...
Блоки питания и др. http://www.neoncolor...

жаль, что не удалось поставить драйвера поближе к светодиодам.
получили длинные провода и потенциальную наводку на другую ЭРА.

ну и проблему с писком не решили, некоторое время назад я её у себя решил кардинально в новых устройствах, извел как класс

Internet
Почему с оптикой, для встраиваемого в крышку светильника? Расстояние готового светильника до воды составляет 8см. Вообще рекомендуют оптику с 10см, но я решил брать с ней и не пожалел, засветка стёкол куда меньше.

Правильное решение. Тоже установил вторичную оптику пол года назад. Обрастания стекол уменьшилось на порядок.
Почему не стали использовать LDD драйвера. В моем светильнике их 6 шт. в связке с акваледом и никакого писка нет. Возможно потому что БП 24 в.
p.s. Баночка зачетная. Респект.

Kiraso
некоторое время назад я её у себя решил кардинально в новых устройствах, извел как класс

ну поделитесь секретом))

скептик
Почему не стали использовать LDD драйвера.

Имел информацию, что LDD от Mean Well точно пищат при диммировании, и не в одном случае, а в нескольких. А у этих драйверов на сайе отдельным пунктом выделено, что не пищат))) Оказалось, пищат.

Баночка ещё только в развитии, зарастает. Я её наконец то в покое оставил со своими эксперементами по смене коряг и растительности, поиску нужного мне темпа роста растений и т.д.. Ещё недавно попортил коврик кубы, на фото видно. Раньше был такой

сообщение Internet
ну поделитесь секретом))

это софтверное решение (к сожалению, применять стал недавно и старые наработки также грешили писком, но была возможность подстройки частоты, сводящая писк к минимуму) и считаю его своим ноу-хау, до тех пор пока не обнаружу, что кто-то сделал также

а драйвера от простого ШИМа пищат все, в той или иной степени (от частоты конечно зависит), и то что у производителя они как бы не пищали, это от лукавого.... кстати, я не видел ни одного светильника использующего трансформаторный (50Гц) преобразователь и линейный стабилизатор к тому же... тобишь НЕимпульсный, как использует производитель драйверов.

если есть возможность поменять частоту в акваледе, то попробуйте, может поможет. в простом случае, частота ШИМа порядка 200-250 Гц уже почти не напрягает, если снизить еще чуток, то становится еще лучше (нижним "потолком" считаю частоту порядка 120-125Гц)

Врят ли в этом контроллере самому можно частоту поменять.
А если использовать LDD то меньше 150Гц не стоит и пробовать.

StasIvanovich

Соврешенно верно, нельзя. Вообще вопрос был почти решён и 1000 драйвер удалось довести до ума, если бы не сгорел он))))

сообщение StasIvanovich
Врят ли в этом контроллере самому можно частоту поменять.
А если использовать LDD то меньше 150Гц не стоит и пробовать.

в "старом", что не про, вроде как можно было (хотя список частот неодназначен был)

гонял аналоги LDD на 125Гц, более чем нормально

объясните свое мнение, что меньше нельзя, ибо меньше для драйвера вообще пофигу, не пофигу для глаз (некоторые уже начинают замечать мерцание)

Kiraso
в "старом", что не про, вроде как можно было (хотя список частот неодназначен был)

гонял аналоги LDD на 125Гц, более чем нормально

объясните свое мнение, что меньше нельзя, ибо меньше для драйвера вообще пофигу, не пофигу для глаз (некоторые уже начинают замечать мерцание)

Я говорил только о LDD. Чтобы не было эффекта мерцания считаю 150Гц для него самое то. Но даже и на 125Гц они могут пищать не слабо.

Изменено 4.1.14 автор StasIvanovich

сообщение StasIvanovich
Я говорил только о LDD. Чтобы не было эффекта мерцания считаю 150Гц для него самое то. Но даже и на 125Гц они могут пищать не слабо.

имел дело не с LDD а с драйверами Sure на MBI чипах, что по сути одно и тоже, только LDD еще и залиты компаундом, что поидее может давать некое снижение писка, на 125Гц уже не писк (частота то не та), некий звук присутствует, но это надо уже ухо к самому драйверу подносить было... опять таки частота низкая всёж.
а на счет мерцания. согласен, что у некоторых людей такая частота может вызывать непрятные ощущения.

зы: для справки, частота ШИМов спец.модуля контроллеров Profilux - 200 гц.

Не понимаю о чем вы говорите Драйвера на чипах MBI6661, то есть аналогах LDD, которые я делаю, издают еле слышимый звук, если поднести ухо вплотную к катушке. Остальные драйвера не дают звука вообще. Как-то так

сообщение Internet
В августе 2013 года начал закупаться и собирать светильник

Паша, спасибо за отчет! Все супер!
Опуская лирику, я задам несколько важных вопросов, которые всем будут интересны:
1) "Куба" на фото живет под СД с августа? Если да, то как она отреагировала?
2) Сейчас какая продолжительность светового дня (режим) и мощность света в % (от силы тока на драйверазх) на контроллере ?
3) Какие УДО используешь? Какое соотношение и параметы Азота и Фосфата в цифрах?

1) На первом фото примерно две недели после перехода на СД свет, то есть от 26 августа, судя по дате фото. Но там коврик ещё жиденький, даже не коврик вовсе.
Фото из 4 поста сделано 25 октября, т.е. месяца через 2, из которых полноценного света наверно только с начала октября, так что сколько она "живёт" - понятие неопределённое, удивляюсь как не померла за первый месяц эксперементов)). Там уже плотный толстый ковёр. Так что отрееагировала прекрасно.
2) Номинально день довольно длинный - 13 часов, из них:
белый
рассвет (0% -> 40%) плавностью 4 часа
через пол часа разгорается пик (40% -> 75%) плавностью 30 минут и держится 3 часа
спад пика плавность 30 минут (75% -> 40%)
ещё спустя пол часа начинается закат плавностью 240 минут (40% -> 0%)

красный
разгорается параллельно с белым пиком до 25% за пол часа и так же спадает с ним до нуля, спустя 3 часа.

зелёный
разгорается через пол часа после начала рассвета плавностью 240 минут и затухает с такой же плавностью до 0 за пол часа до полного заката. Иначе рассвет и закат зеленеют))).

думаю, не очень понятно, но изобразить графически нет возможности)))

3)Питательный грунт Amazonia c подложкой, УДО Aquayer Микро+ и Макро+ один к одному, нитратов по шкале нечто среднее между 5 и 10, будем считать что 7, фосфатов 0.5, дропчекер держу салатовым.

Internet

Приветствую Вас! я тоже собрал светильник на с/диодах и АкваЛед, правда 4.
Светодиоды у меня:
СД1 - пять групп по 10 ХТЕ х/белые
СД2 - 7шт. синие
СД3 - 7шт.красно-оранжевые
СД4 - 7шт.зеленые
линзы 45 град.
Радиатор ПР090 от Микромака.
Луну сделал при помощи "налобного" фонарика, предварительно покрасив его стекло синей пастой(для шариковой ручки), растворенной техническим спиртом. Во второй группе первого канала перестали светиться 4шт. с/диода. Пришлось отпаять всю эту цепочку. Также перестал светиться один синий с/диод, цепочку отключать не стал. С/диоды соеденены последавательно и запитаны от LDD-1000 белые и от LDD-350 соответственно цветные. Со временем я заменю цветные с/диоды ProLigt на Cree или Philips соответствующего спектра. Светильник на подвесе в 25 см от воды. Аквариум-травник на земле(по Юдашкину)1600х500х600(В). Ему сегодня ровно месяц со дня запуска. Вспышек водорослей, тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо =), не было.
Вопрос, вернее просьба описать, конкретно по задачам контроллера, режим освещения аквариума. Можно в личку.

semser
Вопрос, вернее просьба описать, конкретно по задачам контроллера, режим освещения аквариума. Можно в личку.

Я конечно, распишу, но подбор расписания это дело индивидуальное, сомневаюсь, что Вам может пригодиться именно моё расписание.

Вот, вроде конкретно по задачам , каждая строка соответсвует задаче контроллера.

Internet

Спасибо! Этот пример мне нужен, чтобы сопоставить со своим режимом освещения, понять - в правильном ли направлении я думаю. Аквариум-травник я завел чуть более года назад, а месяц назад сменил его на больший объем. Результатом, в принципе, удовлетворен, хотя и достигнуто пока немного!
Мне тоже AquaCross многое подсказал, за что ему и многим форумчанам - Большое спасибо!!!

Изменено 5.1.14 автор semser

У меня очень плавные (максимально возможно) рассветы и закаты. Это не необходимость, а исключительно моё желание. В принципе, можно и короче ставить.

Internet

У меня 4 цвета. Я думаю начать с голубого рассвета и завершить красно-оранжевым закатом:
№1 Голубой 9:30, 30 мин 40%.
№2 Белый 10:00, 240 мин 40%.
№3 Красно-оранжевый 11:00, 120 мин 50%.
№4 Зеленый 11:00, 120 мин 50%.
№5 Белый 14:00, 30 мин 75%.
№6 Белый 17:00, 180 мин 0%.
№7 Голубой 17:00, 180 мин 0%.
№8 Зеленый 17:00, 180 мин 0%.
№9 Красно-оранжевый 18:00, 150 мин 0%.

Изменено 5.1.14 автор semser

Internet

Отличный светильник, драйвера у меня тоже пищат, и если я не ошибаюсь тоже на 700мА, я заметил что чем меньше выставлена мощность в % тем меньше писк, продавец сказал что это всё от не качественного блока питания, но я писк не слышу у меня всё стоит в тумбе
акрил-оргстекло можно купить на строительном рынке, там режут по вашему размеру, я уже покупал не один раз

zhavkin
я заметил что чем меньше выставлена мощность в % тем меньше писк

У меня меняется нелинейно) Тихо от нуля до 10%, затем возрастает, уменьшается где-то на 90% и далее до 100% сходит на нет.
Вот так это выглядит на практике.
http://video.yandex....
На белом (первом) канале сгоревший тысячник до применения противошумных мер, на красном и зелёном шумный 700-й. Звук и в плеере и на колонках на максимум, иначе покажется что писк незначителен)))

А у Вас пищат MW или белорусские драйвера?

zhavkin
акрил-оргстекло можно купить на строительном рынке, там режут по вашему размеру, я уже покупал не один раз

да, но будет ли оно по качеству аналогично полированному , или хотя бы без царапин, с неповреждённой защитной плёнкой?

Изменено 5.1.14 автор Internet

Internet

А софт в контроллер сами прошивали или от производителя был?

Андрей финн

Готовый продукт от производителя, если бы умел такие вещи делать сам, попробовал бы на ардуино сделать)

сообщение Internet

А у Вас пищат MW или белорусские драйвера?

пищат белорусские драйвера, MW пока не пробовал

В своё время хотел тоже сделать светильник на белорусских драйверах, но прочитал что они свистят и отказался от этой затеи.
По моему они димировались на 625 или 650Гц.