Содержание
В предыдущих статьях про выращивание креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica) я описывал технологию, от которой давно заметно отошёл. Но остаётся главное – использование в качестве корма солоноводного жгутиконосца тетраселмиса (tetraselmis или Platymonas). Раньше одна партия личинок выращивалась 3-5 литрах с аэрацией и светом сбоку. Теперь в 1 литре без аэрации и со светом сверху. Накопился ещё некоторый опыт. Постараюсь в новой статье свести воедино, по возможности, все аспекты. Опишу технологию, которую можно уже считать вполне отработанной. Можно сказать, что я дам экскурсию на маленькую ферму. Для начала – вводная часть, которую могут пропустить те, кто посвящён в азы дела.
Размножение креветок с мизидной стадией
Чем обусловлена трудность размножения в неволе креветки амано? Этот вид относится к тем, у которых из яиц вылупляются не мальки, подобные уменьшенной копии родителей, а планктонные личинки. Икринки мелкие, но их в кладке много (500-1000). Из мест обитания родителей – рек и ручьёв – личинки скатываются в море, где растут, питаясь одноклеточными водорослями. Пройдя несколько стадий развития, личинки превращаются в мальков, которые поднимаются навсегда в ручьи и реки. Возможно, мальки не спешат в пресные воды. Опыт показывает, что в солоноватой воде они могут жить и подрастать довольно долго.
Содержание производителей
Допустим, есть аквариум, заселённый аманками, но свободный от рыб, могущих ловить планктонных рачков. Каковы признаки того, что условия для репродукции нормальные? Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Трудно не заметить истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Возможно даже выпрыгивание наружу. После оплодотворения самка довольно быстро откладывает порцию икры на брюшные ножки. Икра мелкая и её много. Инкубация длится 4-5 недель. После 3-х недель можно заметить в воде плавающий авангард личинок. Их трудно спутать с обычным планктоном пресных вод. Форма тела личинок почти креветочная, только глаза относительно крупные и лапки такие, что сидеть невозможно. Длина не более 2 мм. Хотя фото с микроскопа мало полезно для опознания, даю его:
Обычное положение в воде – хвостом вверх или в сторону света. Движения плавные и скачками. С каждым днём личинок в воде видно всё больше и в один прекрасный вечер (как правило, вечер) вода оказывается кишащей личинками. Будем называть это залпом. Часто это случается в день подмены воды, но совсем не обязательно. Порой залп происходит при сбрасывании панциря самкой, иногда раньше.
Я описал желаемую картину. Что может быть не так? Причиной того, что креветки отказываются от репродукции, может быть скудное питание. Чаще приходится сталкиваться с другой проблемой: самка подвешивает кладку, но с каждым днём в кладке всё меньше икринок и к концу инкубации остаётся лишь малая часть или вообще ничего. Будем называть это осыпанием кладки. Не следует путать со сбрасыванием икры, когда самка сразу освобождается и кладка лежит одним или несколькими комками. Сброс бывает при резкой смене воды. Причины осыпания пока не известны. У меня получалось избегать этого только при содержании производителей в безгрунтовых аквариумах с еженедельной заменой почти всей воды и сифонкой дна. Лично я держу производителей в 40-литровом аквариуме с внутренним фильтром (губка объёмом полтора литра) и простым аэратором. Количество креветок 15-30. Воду обогащаю йодом, чтобы было приблизительно 0.05 мг/л. Особо с йодом не заморачиваюсь: просто связываю очень жидким крахмальным клейстером дозу медицинского спиртового раствора (0.05 мл для одной замены воды), отмеренную инсулиновым шприцем. Можно встретить предупреждения, что замена более трети воды несёт риск сбрасывания кладки. Но мне при полной замене удаётся избежать чересчур резкого скачка параметров. Видимо потому, что замена воды достаточно частая. При традиционных частичных подменах, даже с удалением донного мусора, инкубация шла гораздо хуже: личинки выходили постепенно, не залпом.
Температура, рекомендуемая для быстрого развития личинок, 22. Но не страшен подъём до 28 гр. Вода водопроводная KH 9-12. Свет 12-30 светодиодных ватт.
Сбор личинок
Некоторые аквариумисты держат инкубирующую самку отдельно в небольшом аквариуме до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Я предпочитаю держать производителей группой и отлавливать личинок по мере поступления. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Можно сократить течение воды, заманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить в ёмкость 5-10 л. Чтобы меньше захватывать мусор, конец шланга я обматываю сеткой с ячейками около 1 мм. К сожалению, у меня личинки никогда не собираются все сразу у источника света. Приходится обойти концом шланга изрядную часть дна, обычно не один раз. Для удаления лишней воды из ёмкости с отловленными личинками обязательно в арсенале должен быть шланг с насадкой в виде ситечка из газовой ткани. Да и потом не один раз он потребуется. Тот, что на фото, усложнён мелкими выступами, чтобы сетка не касалась дна. Ведь мы не хотим плющить тех, кого отсасываем.
В качестве сита идеально подходит мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.
Раньше я рекомендовал специальную ловушку для личинок, действующую по принципу аэрлифта. Но мне надоело очищать сито ловушки от мусора (а забивается сито очень быстро) и я перешёл на примитивное отсифонивание.
С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Возможно, с отловленными личинками это так, но в аквариуме с производителями личинки не накапливаются. Подозреваю, что родители не упускают возможности закусить своим потомством.
Подготовка «моря»
Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Лучше делать чуть меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.
Не надо обольщаться словом «морская» применительно к пищевой соли или соли для морских ванн. Эта соль – почти чистый хлорид натрия и гарантирует неудачу. Нужны фирменные смеси для морских аквариумов. Большинство сортов не дают осечки, но с некоторыми случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.
Совсем не обязательно замешивать море на осмосе. Мы не морской аквариум делаем с его жёсткими требованиями к чистоте воды. Скорее наоборот: у нас будет мутное солоноводное болото. Если нет особых соображений, то я использую водопровод или старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.
Теоретически можно обойтись без приборов измерения солёности воды. Если отмерять соль на весах, воду мензуркой, то результат вычисляем. А дальше приклеиваем на стенку аквариума метку на уровне воды и потом доливаем по ней пресную воду для компенсации высыхания. Но практически жизнь гораздо легче с прибором. Мне нравится рефрактометр: для замера достаточно капли. Показания зависят от температуры прибора: 1 градус повышения температуры влечёт снижение показаний солёности приблизительно на половину ppt.
Особый разговор про ту пресную воду, которой производится компенсация высыхания. Для компенсации убыли кальция необходимо повышать общую жёсткость этой воды. Самый дешёвый вариант – простой строительный гипс. Растворимость гипса как раз такая, как нам надо. Засыпаем 3-4 столовых ложки в ёмкость с коническим дном, заливаем пресную воду и подвергаем барботированию пол дня. Без барботирования гипс схватится в осадке единым куском. Потом я выливаю этот муть в 5-литрову бутыль и доливаю воды доверху. Обычно это вода с пресноводного аквариума, чтобы вносить помаленьку питательные вещества для фитопланктона. После осаждения мути используем полученный насыщенный раствор гипса. Когда кончится вода в пятилитровике, заливаю новую и взбалтываю осадок.
Для меня тёмен вопрос, насколько однородно перемешан порошок солей для морского аквариума. Для страховки я стараюсь готовить большие порции воды. Например, растворяю 350 г соли в 5-ти литрах водопроводной. Храню эту воду солёности 70 ppt. По мере надобности разбавляю её пресной.
Солоноводный фитопланктон
Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость частого аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.
Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Он быстро размножается при небольшой удобренности воды (около 10 мг/л нитрата). Он утилизирует продукты жизнедеятельности личинок и разложения донного мусора. Надо лишь не взять изначально слишком удобренную воду, а то может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже потребляет кислород и выделяет продукты метаболизма. Чтобы не волноваться на этот счёт, можно вовсе не удобрять воду, а в случае выедания корма личинками добавлять его из другого объёма, специально предназначенного для разведения фитопланктона.
Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс размножения постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливание артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.
Фитопланктон годится не всякий. Случайно появляющийся в удобренном «море» представлен, как правило, малокалиберным голубовато-зелёным видом, скорее всего, наннохлоропсисом (Nannochloropsis). В такой воде личинки живут около недели. Столько же в просто пустой морской воде. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что хлопотно.
В качестве отдельной ёмкости для тетраселмиса мне хватает 20-литрового аквариума. В него сливается вода после личинок. Температурный оптимум - около 25 гр., плохо только выше 30. Для нормальной жизни нужно чередование дня и ночи. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно солёность держать 40-45 ppt. Может жить при солёности ниже 30 ppt, но приблизительно с 15 ppt перестаёт размножаться. Положительно отзывается на органическое загрязнение воды. Сильно засранная вода из пресноводного аквариума – самая подходящая для приготовления «моря», если надо побыстрее размножить тетраселмис. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток.
Если долго держать тетраселмис без минерального питания, то вода помаленьку желтеет, светлеет, а зелень оказывается на дне. Но в любом случае на дне постепенно накапливается зелёный осадок. Возможно, он годится для корм артемии. Во всяком случае, я подливал болтушку с ним науплиусам, но полезность оценить затрудняюсь. Попытка предложить этот корм взрослым аманкам была бесполезна. Так что, приходится просто удалять осадок и выкидывать. Можно аккуратно выгребать осадок совком из мелкой сетки.
Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен, но без него расти не будет. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критический порог - около 30 градусов.
Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Вода осветляется. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять вода помутнеет.
Контроль видового состава фитопланктона
Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет склонность кучковаться. Клетки всплывают к светильнику, что приводит к инверсии плотности воды: с тетраселмисом вода тяжелее. Инверсия приводит к образованию вялых вихрей, когда где-то вода тонет, где-то всплывает. Таким образом, облачко тетраселмиса приобретает ячеистую или иную неоднородность.
Но это верно для здорового зелёного тетраселмиса. Бывает, что клетки утрачивают подвижность или стремление к свету. Так бывает при круглосуточном свете, при недостаточном питании.
Для надёжного контроля состава фитопланктона желателен микроскоп увеличением 100-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным ниже способом и влить их в новую воду.
Концентрация тетраселмиса
Может оказаться, что вода зелёная за счёт сорного фитопланктона, а не тераселмиса. Обычно тогда цвет воды склоняется в синеву. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 25 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора вверху тетраселмису требуется от получаса до часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями.
Тёмно-зелёные сливки снимаются медленным отсифониванием. Я торможу этот процесс конусовидной насадкой с мелкой сеткой, а шланг использую воздушный. Часть клеток оседает на дно (видимо, это делящиеся клетки). Если изловчиться слить воду, не взмутив осадок, то тоже получаем концентрат тетраселмиса. Слитую воду с пониженной концентрацией тетраселмиса можно простерилизовать нагревом и снова пустить в оборот.
Если аквариум для разведения тетраселмиса стоит на окне или свет подаётся сбоку, то на освещённой боковой стенке образуется слой сидящего тетраселмиса, диатомовых водорослей и прочего. Можно пользоваться этим для концентрации корма: снять наконечник с примитивного скребка с бритвенным лезвием и движениями снизу вверх по стенкам снять налёт, чтобы отправить его на корм.
В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание с глицерином), но лично я не смог это воспроизвести. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой. Как ни крути, а в деле разведения аманок приходится иметь постоянно действующую ёмкость для разведения тетраселмиса.
Какой прок можно иметь с такой ёмкости? Мореманы могут подкармливать кораллы и других морских фильтраторов. Я поддерживаю науплиусов артемии. Декапсулированные (обязательно!) яйца сначала барботируются традиционным способом в 5-литровой ёмкости, потом добавляется зелёная вода. Для кормления аквариумной мелюзги периодически фильтруется порция науплиусов. Слитую при этом воду или отправляю обратно науплиусам, или стерилизую нагреванием и вливаю в ёмкость для тетраселмиса. Разумеется, можно растить артемию хоть до зрелого возраста, но для реальной пользы тогда требуются существенные объёмы. Почему яйца должны декапсулироваться – следующая тема.
Нежелательный зоопланктон
Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от любого фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам пресноводных креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Приходилось получать сообщения от друзей и про какую-то другую мелюзгу, уничтожающую тераселмис. Так что, вода из настоящего моря без стерилизации не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток. Вода уже прозрачна.
Святая святых – «море» с личинками
Перехожу с сути новой технологии, значительно снижающей расход морской соли. Итак, я отсифонил залп личинок в аквариум объёмом 5-10 литров. Далее через шланг с ситечком отсифониваю лишнюю воду, чтобы осталось воды полтора-два см. Доливаю, размешивая, такой же объём воды солёностью 70 ppt. Получается «море» объёмом около литра. Так мало? Да, поэтому я называю нынешнюю свою технологию «мелководное болото». Мы ведь не морской аквариум творим, а нечто подобное куриной ферме. Около 500 креветок можно вырастить в литре воды, обновляемой раз в неделю. Но 2000 будущих креветок лучше заканчивать выращивать при габаритах дна около 30 на 30 см.
Уровень воды помечаю бумажкой на скотче с датой. Поскольку уровень воды около 3-4 см, высыхание воды надо компенсировать часто. Я делаю это утром и вечером, 1-2 раза впрыскивая порцию «гипсовой» воды спринцовкой на 25 мл. Чтобы сверху не было опреснённого слоя, быстренько размешиваю.
Из ёмкости с тетраселмисом выделяю дозу концентрата тетраселмиса и вливаю личинкам. Подвешиваю самодельный светильник мощность 1-2 ватта. До воды 3-5 см. Аэрации нет, брызг нет. На свет сбегаются и личинки, и тетраселмис. Получается маленькое зелёное облачко. Кто будет быстрее расти – личинки, или тераселмис, зависит от удобренности воды и количества личинок.
Свет круглосуточно! Он нужен, как источник энергии для тетраселмиса, очищающего воду и поставляющего кислород для личинок. Поэтому никакой фильтрации не нужно. Ненормальность режима освещения и слабая удобренность воды приводит к постепенному снижению подвижности тетраселмиса и его пожелтению. Через неделю-две вода становится почти равномерно мутной, желтоватой, кучкование тетраселмиса едва заметно. Лучше заменить такую воду:
В любом случае, в свежей воде личинки развиваются быстрее. Отсифониваем воду через шланг с ситечком, заливаем порцию свежего неудобренного «моря» с новой порцией концентрата тетраселмиса:
При старой технологии я держал объём 3-5 литров и почти не менял воду. Почему так сложнее? Одноклеточные жгутиконосцы должны расти и делиться. Если слишком долго не хватает питания, то клетка гибнет или цистируется. Старый тетраселмис жёлтый и неподвижный. Если вода удобрена так, что нитратов около 10 мл/л, то этого уже достаточно, чтобы тетраселмис размножился чересчур густо. Балансировать так, чтобы прирост корма соответствовал его выеданию – это задача для особо упёртых. Мне кажется проще, чтобы вода у личинок была неудобренной, а корм добавлять по мере надобности.
А почему, всё-таки, воду еженедельно менять надо, если убыль кальция восполняется, убыль корма восполняется? Как-то так уж получается, что теснота, как на птицеферме, притормаживает развитие личинок. Частая смена воды – путь к сокращению продуктов метаболизма в воде. А как же повсеместный совет не делать резких изменений параметров воды? У меня проходит безболезненно. Стараюсь, чтобы температура и солёность были те же. Видимо, остальные параметры не так уж резко меняются. В конце концов, хочется удалить побольше старого тетраселмиса и сорного фитопланктона, который тоже размножается.
Если в течение недели от начала партии поступает новая порция личинок, то добавляю их естественным образом. Ёмкость с новенькими личинками сифоном с ситечком освобождаю от пресной воды почти полностью, быстренько тем же инструментом отсифониваю для них из «моря» около стакана воды и выливаю новичков в «море».
Температура личинкам 22-26, желательна по нижнему пределу. Грань выживания где-то на 30-ти. От аэрации я отказался из-за прилипания личинок поверхности. Вдобавок, без аэрации возможно освещение сверху. Освещение сбоку приводит к объизвествлению освещённой стенки.
В среднем первых мальков длиной 5 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни.
Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным. Допускаю, что бытующий термин «постличинка» относится к красным малькам. После 4-х недель от начала морской жизни процесс трансформации ускоряется, но и после 6-ти недель остаётся немного личинок. Если в ёмкости живут и мальки, и личинки, то я плавно снижаю солёность до 30 ppt. Как проверенный вариант, можно плавно уменьшить солёность до половины от морской и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением ниже 30 ppt, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности ниже 30. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный.
Однажды я выяснял, как долго могут терпеть солоноватую воду передовики-мальки. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому можно мириться с тем, что в результате опреснения оставшиеся личики гибнут.
Обычно моё терпение кончается после двух месяцев солёной жизни. Личинок к этому времени не остаётся. Если я закругляюсь с «морем» раньше, то отсифониваю через сифон с сеткой (более редкой, чем для личинок) воду, оставив 2 см, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Процесс довольно нудный. Личинки большую часть времени находятся у дна, где плохо различимы, и периодически поднимаются вверх к фонарю. Тут-то их и надо выхватывать.
Как быстро опреснять? Традиционное правило - не спешить, но последнее время я из частично опреснённой воды сразу перемещаю в пресную. Кто-то гибнет, но это ещё вопрос, виновато ли опреснение, ведь малютки могут гибнуть просто от травм.
При вливании пресной воды у мальков может проснуться кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Но рано или поздно они успокаиваются. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу при опреснении капельницей. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды.
Что едят мальки в «море». На дне и стенках аквариума накапливается налёт из диатомовых водорослей, мёртвого тетраселмиса и кристалликов гипса. Возможно, это и есть еда мальков. Но есть подозрение, что они иногда закусывают перелинявшими собратьями.
Хорошо, если мальков не надо считать. Тогда можно опреснить, два-три раза слив-залив воду, а затем вылить всех с осадком в выростной аквариум. Если надо отсчитать сколько-то мальков потребителю (для доращивания), то для начала я выгребаю осадок маленьким сачком в форме совка. Разумеется, мальки тоже захватываются, поэтому осадок вываливаю в ёмкость с пресной водой, чтобы потом гоняться с сачком за этими мальками. Основная часть оставляется на старом месте с уровнем воды 4-5 см. Оттуда они выгребаются мелкоячеистым сачком и выпускаются в контейнер с водой по одному. Можно вываливать, не считая, а потом сделать макро фото контейнера. Достаточно простого графического редактора Paint, чтобы считать силуэты, ставя на них чёрточки.
Предупреждаю насчёт выростного аквариума. Если нет фильтра с надёжно налаженным азотным циклом, то проще простого погубить мальков нитритами. Креветки более хлипкие, чем рыбы. Заметив, что мальки перестали искать корм, надо немедленно заменить воду.
Где взять тетраселмис?
Проще всего попросить у добрых людей. У меня тоже. Я не считаю его своей продукцией и не продаю, а дарю при расходах получателя на пересылку. По почте можно отправлять влажный субстрат, пропитанный зелёным «морем». Непосредственно в руки могу вручить бутылочку с «морем». Недельный путь тетраселмис выдерживает, а дальше гарантии нет. 8 905 653 57 91 Семенов Сергей Митрофанович Воронеж