Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
Разведение креветки амано поставлено на поток (страница 41) |
Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму. Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant. Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости). Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки. Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка. Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен. Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды. Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку. Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова. Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации. Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы. Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы. Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных. Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно. Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут. Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг). Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами. Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду. В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой. Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток. Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде. Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя. Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс. Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа. Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика. В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением. Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды. Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок. Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест. Вот личинки недельного возраста: А эти – трёхнедельные: В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным. Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками: Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно. Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок. За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами. Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной. Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет. Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна. Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля. |
|
#2355963 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Efremoff Движение это интересно, но как при этом избежать засасывания личинок в помпу насоса? Насос надо упаковать в большую губку, ИМХО. |
|
#3157151 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Если смотреть на этот Kreisel tank - то он хоть и ставиться в обычный аквариум, но при этом он является аквариумом сам по себе - а место, где из него "уходит" вода - затянуто очень мелкой сеткой. Планктон типа малышей медуз некоторых - которые выращивают в таких штуках - куда меньше чем личинки амано, но ничего не убегает. |
|
#3157158 Нравится MTumanov
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
EfremoffЯ придерживаюсь сейчас технологии периодического долива свежей воды. Начинается с уровня воды 3 см, заканчивается около 20 см. Тут нет места дюже хитрым сооружениям. Кстати, рефрактометр откалибровали? |
|
#3157176 Нравится Galkov
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Да, давно уже. Интересно, рефрактометр калибровку со временем не теряет ли... |
|
#3157398 Нравится MTumanov
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Efremoffтеряет , лучше проверять на контрольном растворе перед каждым измерением |
|
#3157448 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Efremoff И от температуры сильно зависит. Споласкивал рефрактомер после каждого измерения водопроводной водой под краном. А из крана вода +8°C Казалось бы, споласкиваю не более секунды, однако этого оказалось достаточно, чтобы охладить рефрактомер и показания уплыли. Теперь споласкиваю водой комнатной температуры. |
|
#3157450 Нравится Торопыжка
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MTumanovсалфетка же, капнули калибровочный раствор , подождали полминуты - посмотрели в визор , откалибровал- если надо , протёрли салфеткой, капнули измеряемую воду , полминуты подождали , посмотрели в визор |
|
#3157452 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Юрий1978 Если измеряемая ёмкость имеет комнатную температуру, то зачем ждать? Я всегда вытираю рефрактометр насухо салфеткой, после каждого измерения, но уже после промывки пресной водой, чтобы соль смыть. Иначе салфетка вся солью от морской воды пропитается. |
|
#3157536 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MTumanovважно чтобы она была одной температуры с рефрактометром |
|
#3157596 Нравится MTumanov
|
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
Юрий1978Рефрактометр будет иметь температуру воздуха, если не пытаться прыгнуть выше головы. За норму будем брать 25. Какую поправку вносить при отклонении от нормы, заранее измеряем. У моего приблизительно 1 градус тянет 0.5 ppt. Раздавленная капля воды мгновенно приобретает температуру рефрактометра, поэтому температура в аквариуме для замера солёности не важна. Меня касаемо калибровки интересовал более простой вопрос: тут ведь кто-то калибровал осмосом. Это может дать ошибку до 7 ppt для моря. |
|
#3157606 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Торопыжкав том то и дело что были желающие прыгнуть ![]() ![]() Изменено 1.7.24 автор Юрий1978 Торопыжкаесли не ошибаюсь Милуоки только по осмосу и калибруються |
|
#3157613 |
|
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Торопыжка Я калибровал дистиллированной водой из магазина. NaCl реактивной чистоты у меня не было, а сделать калибровочный раствор из пищевой поваренной соли мне методические навыки вбитые в голову не позволяют. Взвешивал навеску морской соли, по нормативному весу на пакете с солью, показания рефрактометра для полученной морской воды соответствовали стандартным 35 промилле, +- одна единица деления. С учётом того, что дистиллированная вода в магазинах это судя по всему и есть обратный осмос. |
|
#3157616 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MTumanovпросто к рефрактометрам типо Милуоки вопросов нет , китайские же которые могут от нуля намерять бог знает чего лучше калибровать по контрольной измеряемой точке - оно спокойнее ![]() |
|
#3157618 |
Посетитель
![]() ![]() |
|
У меня на соли написано, сколько будет солёность на разный вес соли на литр воды, по этому и ориентируюсь. Калибровал поваренной солью (36.5г соли сухой и воды до 1кг доводить) - после этой калибровки море замешанное по инструкции - совпадет с инфой на банке, а дистиллят и осмос показывали -2ppt примерно. Осмос у меня свой, TDS не выше 10 обычно. |
|
#3157831 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
Кстати, здесь выше писалось, что личинкам, особенно на поздних стадиях - желателен дополнительный стронций и кальций. Стронций - понятно, есть морские реактивы для этого. А в плане кальция - может просто пару ракушек с моря кинуть в личиночник? У меня сын насобирал на берегу, когда на отдыхе были - полный пакет. Чистенькие, беленькие. )) |
|
#3157880 |
Свой на Aqa.ru, Советник
![]() |
|
Efremoff А в плане кальция - может просто пару ракушек с моря кинуть в личиночник?Тут только эксперимент подскажет. Кстати, гипсовые камешки должны быть ничуть не хуже. |
|
#3157933 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Efremoff 36,5 ? Калибровка рефрактометра Efremoff Раковины моллюсков обычно довольно плотные, и не очень хорошо растворяются в воде. Есть аквариумный грунт - коралловая крошка. Обычно её используют. Она более пористая, чем раковины, у неё поверхность больше, лучше реагирует. |
|
#3158636 Нравится Торопыжка
|
|
Малёк
![]() |
|
Торопыжка Спасибо за интересную тему и описание методик. Расскажу про свой первый опыт. Начал где то 7 недель назад, отсадил креветку с икрой в кубик 10л. Через некоторое время начался выход личинки по 3-5 шт в день. Добыл "тетраселмис" на авито, в кавычках, потому что тетраселмиса под микроскопом я не обнаружил, какой то другой фитопланктон, сильно меньше размером, возможно нанохлоропсис. Пока ждал нормальный тетраселмис личинок отсаживал поштучно в литровую банку с морем (заполнена на пару сантиметров) и неизвестным планктоном. Как только получил тетраселмис спровоцировал выход личинки путем активной аэрации самки в небольшом объеме воды (за час вся личинка вышла), запустил в два литра моря 35ppt (в кубик 10л). Добавил гипса на кончике ножа. Поставил круглосуточный свет сверху (3вт лед). Без аэрации. На следующий день заметил падёж личинки, решил всё же добавить аэрацию, не помогло, возможно стало даже хуже. Ещё планктон быстр расплодился, видимость пара см. За первую неделю вымерла большая часть, осталось в лучшем случае четверть. В то же время, та личинка, что сперва отсаживалась в банку, там и оставалась (решил не смешивать неизвестный планктон с тетраселмисом), без аэрации, в 100мл воды, и, как не странно, почти без потерь. К концу третей недели в основном аквариуме осталось около 20 личинок (или уже креветок), за это время я несколько раз подливал море через капельницу и пару раз ссифонивал трупы. В литровой банке личинка очень плохо росла, но выживаемость была намного выше, в ней оставалось ещё около 15 штук - это больше половины от начального поголовья. В этот момент я решил перенести личинку из банки в основной аквариум, чтобы у неё была возможность дорасти. Ещё через неделю-две начали появляться уже полноценные белые креветки. Мне не нравилось состояние воды, решил не тянуть с опреснением и в течение недели сперва разбавлял воду морем меньшей солености, затем осмосом, затем водой с пресного аквариума. Разбавлял через капельницу, скорость 1л за 3-5 часов, при активной аэрации. К концу опреснения в живых осталось 10 креветок, после переноса в чистый аквос умерла ещё половина. Итого на данный момент осталось 3-6 креветок. Высокий падёж личинки связываю с: 1. тетраселмисом - заселил слишком много, плюс возможно в его воде было много удобрений 2. возможно давал слишком много света 3. использовал неудачный распылитель для аэрации, крупные пузыри, плюс кажется часть личинки попадала под аэратор и не могла выбраться 4. 35ppt возможно многовато А вот падёж креветки при опреснении для меня стал неожиданностью. Я думал она уже достаточно крепкая и должна хорошо перенести настолько плавное изменение параметров. Пока не понимаю в чем именно тут может быть проблема. |
|
#3158935 |
Малёк
![]() |
|
Silm Как только получил тетраселмис спровоцировал выход личинки путем активной аэрации самки в небольшом объеме воды (за час вся личинка вышла), запустил в два литра моря 35ppt (в кубик 10л). Добавил гипса на кончике ножа. Поставил круглосуточный свет сверху (3вт лед). Без аэрации. Возможно причина в том что личинка была недоразвитая, один йобалоб снимет выложит на ютуб, другие начинают ересь повторять. |
|
#3160197 |