Установка протоки в новой квартире

Долго ждал этого момента, и он наконец настал! Затеваю с нуля ремонт в московской квартире-новостройке. Хочу там устроить угловой аквариум-малавийник объемом 400 л, обязательно с протокой. В связи с этим несколько вопросов:
1. Из какого материала лучше изготовить трубы подачи и слива воды (полипропилен, металлопластик и т.п.).
2. Какого сечения лучше брать трубы, при том что диаметр сливной трубы должен быть где-то в 2 раза больше.
3. Какие фитинги необходимо установить для обеспечения безопасности и надежности системы (при отводе от стояка - фильтр грубой очистки, затем - прибор измерения давления в трубах, кран регулирования подачи воды и т.п.), надо ли устанавливать промежуточные краны, в каком порядке и т.д.
4. Какие дополнительные меры потребуются для повышения надежности системы (установка таймера, например, если таковые имеются).
5. Как обеспечить нормальное качество подаваемой в аквариум водопроводной поды (без заморочек с дополнительными фильтрующими аквариумами и т.п.). Как вариант - возможна ли установка на заключительном этапе подачи воды обесточенной коробки из-под канистрового фильтра, скажем, типа Fluval.
Буду признателен и за любые другие дельные рекомендации и советы. О результатах обязуюсь подробно отчитаться на форуме!
Время у меня, к сожалению, поджимает, поскольку трубы планируется устанавливать на первоначальном этапе ремонта. С уважением, Игорь

http://www.discusfis...

Да и в разделе "Протоки" очень много чего полезного и интересного.

Спасибо за ответ! С общими принципами создания протоки я ранее успел ознакомиться, причем достаточно внимательно. Помогла, в частности, статья "Речка в квартире", широко обсуждавшаяся на нашем форуме. Однако меня интересуют советы применительно конкретно к моей ситуации, а не о протоке вообще. С уважением, Игорь

Не хочу показаться хамом, но именно эти вопросы очень тщательно обсуждались...
Во многих топиках приводились расчеты, варианты решения проблем связанные с диаметрами труб, фитингами и уменьшением давления в подающем шланге. Очень много инфы.
Я свою когда делать планировал, нашел ответы на все свои вопросы, да еще и до кучи много нового узнал.

Многие из тех вопросов которые Вы задали, являются отдельными, очень широкими темами...
Один только вопрос "Какие дополнительные меры потребуются для повышения надежности системы" уже имеет просто огромное количество топиков!

Изменено 22.5.07 автор balabol

Изменено 22.5.07 автор balabol

Рекомендация и только!
1. Металлопластик.
Технологична. От водяного стояка до аквариума, и от аквариума до канализации можно проложить трубы одним куском. Внутренний металлический слой. Небольшая толщина стенки. Хорошо держит заданную форму. Хенко (не спутайте с Хен-ко! - Китай не выдерживает толщины стенки, возможен срыв трубы), Пранделли, Санмикс, Камиса - металлические фитинги, Упонор (относительно новая труба), Вавин - пластик с металлической гильзой, но резьбовые переходы есть и металлические. Если нет возможности взять пресс-клещи, то можно использовать цанговые соединения. Собирается рожковыми ключами.
На заливную трубу желательно надеть трубчатую теплоизоляцию, толщиной не менее 6 мм.
2. Типоразмер металлопластика (ходовой): 16, 20, 25, 32, 40 мм.
3. Отсекающий шаровый кран на врезке в стояк ОБЯЗАТЕЛЬНО! Косой сетчатый фильтр, редуктор давления, проточный самопромывной сетчатый фильтр Honey Well 100 мкм (можно автоматический, если средства позволяют), по желанию Big Blue, Аквафор, Гейзер и т.д., тонкой очистки, картриджный. Если врезка отдельная, то и счетчик воды после косого фильтра. Над аквариумом рекомендую регулировочный радиаторный НИЖНИЙ вентиль (еще называют терморегулирующим нижним вентилем). В нем, под декоративной заглушкой, находится шток с шестигранником. Можно отрегулировать один раз, не опасаясь, что собьется настройка.
4. Можно установить датчики утечки воды, с автоматическими клапанами-отсекателями на врезке в стояк. Стоят такие системы достаточно дорого.
5. Уже написал: "...по желанию Big Blue, Аквафор, Гейзер и т.д., тонкой очистки, картриджный...".


6. И самое главное!!!
Ни в коем случае не замоноличивайте резьбовые соединения! К ним должен быть свободный доступ.
В канализационный стояк врезать тройник, в который, через резиновое кольцо-адаптер (для стиралки, например), вставить сливную трубу. Тогда сливная труба не будет перекрывать проход стояка, и на ней ничего не будет собираться. Уровень установки тройника должен быть ниже дна аквариума, для большей скорости сливаемой воды. Или, хотя бы, не выше уровня воды в аквариуме. В этом случае, сливная труба не должна иметь перегиба перед тройником ВЫШЕ уровня воды в банке.
Резьбовые соединения уплотнять лучше полиамидной нитью с тефлоновой пропиткой: Тангит УниЛок, Локтайт и прочими. ОНА НЕ РВЕТСЯ! Не пытайтесь ее порвать - порежете руки. ФУМ, паклю, лен ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
ВСЕ трубы закрепляйте на одинаковом расстоянии от стен, с последующим, или предварительным планированием помещения. Рекомендую от 20 до 30 см от стены (паркетчики знают). Обязательно зарисуйте или сфотографируйте.
Можно стелить и паркет.
Удачи!

Изменено 28.5.07 автор Daxel

Уважаемый Daxel! Огромное спасибо за столь конкретные и дельные рекомендации!!! Обязательно ими воспользуюсь и потом расскажу. В связи с этим 3 вопроса: 1. Как лучше утоплять наливную и сливную трубы, в пол, потолок или стены.
2. Нужно ли соединить эти трубы, чтобы можно было чистить под высоким давлением, или предлагаемых Вами фильтров-фитингов вполне достаточно.
3. Например, канистровый фильтр для очистки воды, лучше ставить в пассивном состоянии (использовать только коробку с картриджами, обсточив), либо в нормальном, подключенном состоянии, синхронизировав подачу воды в фильтр и из фильтра в аквариум.
Жду от всех дельных советов!!!
С уважением, Игорь

You're wellcome.
1. Сливную трубу либо по полу, либо по НИЖНЕЙ части стен, но так, чтобы труба была без перегибов по вертикали. Так будут образовываться воздушные карманы. По потолку можно проводить только заливную трубу. Рядом есть тема, поднятая balabol. Там я объяснил, почему нельзя поднимать слив.
Удобнее по полу, как в современных системах отопления, при половой разводке труб. В стяжке. Поставил и забыл. И не видно.
Крепить трубы можно через метр, прямыми подвесами для конструкций из гипсокартона, благо, они дешевые. Они будут держать трубы во время заливки стяжки. Хотя, если стяжку будете армировать мет. сеткой, то трубы можно привязать и к ней. Укладывать обе трубы можно и рядом, что еще удобнее. Сократится вдвое число мест крепления труб. Только заливную трубу настоятельно рекомендую прокладывать в теплоизоляции (Термофлекс, Теплофлекс и т.д.), или, хоть, в гофрированной трубе для электропроводки. Труба-то холодная. Будет образовываться конденсат. Сливная будет теплее температуры в помещении, поэтому конденсата на ней не будет. Температурного расширения МП труб, при такой температуре воды, не будет. Компенсаторы не нужны.
2. Заливная труба будет находиться под давлением воды из водопровода, при моих рекомендациях, если установить регулировочный вентиль для батарей отопления у аквариума. Надев на него отрезок шланга подходящего диаметра, можно продувать напором воды и сливную трубу. У этих вентилей есть патрубок с накидной гайкой. А сам вентиль может быть прямым (вход и выход стоят на одной оси), или угловым (вход-выход стоят под углом 90 градусов). Можно соединить слив и залив с помощью обычной гибкой водопроводной подводки (шланг для подключения смесителя). Соединение будет быстроразборным и герметичным. Опять же, использование такого вентиля может быть удобным при заливке большого объема воды в аквариум, например, после установки. Не придется никуда бегать, чтоб кран перекрыть.
3. Если Вы собираетесь фильтровать водопроводную воду через внешний канистровый фильтр, имейте в виду, что он не рассчитан на такое давление, а его наполнители не рассчитаны на такой состав воды. Фильтровать сливаемую воду не имеет смысла. Достаточно крупной сетки.
Я предложил ВОДОПРОВОДНЫЕ фильтры. Там в колбу ставится картридж, который легко заменить. СтОит картридж недорого, в зависимости от производителя колбы, картриджа и размера колбы. Вот ОНИ предназначены для работы под давлением. Такой фильтр, вместе с картриджем, обойдется в сумму от 500 рублей. Зато его степень очистки водопроводной воды будет в несколько раз выше, чем у внешника. А внешник лучше, ИМХО, использовать по назначению.
Не знаю объем Вашего аквариума, да это и не важно, но протоку рекомендуют проводить из рассчета одно- , реже, двухкратного объема в СУТКИ. Больше-меньше, это зависит от многого. Не буду расписывать. Долго.
Можно рассчитать количество воды, требующееся для заливки аквариума в минуту, разделив его объем на 24 Х 60 = 1440. Обычно получается, максимум, несколько стаканов в минуту. Внешник качает на-а-а-а-много больше. И пусть себе качает круглые сутки. Не надо ничего синхронизировать. Да и бактерии в нем могут погибнуть во время перерывов в его работе.
Еще вопросы? Жду обещаных рассказов, но, лучше, фото процесса прокладки труб. Будет дистанционный шеф-монтаж, или мастер-класс, если угодно... Да и скорректировать можно будет, если ошибетесь - поправим.
Удачи!
Константин (Daxel).

Уважаемый Константин (Daxel)! Еще раз огромное спасибо за советы!!! Хотелось бы уточнить, если загонять трубы в стяжку (так, кстати, советуют и строители), не залью ли я по прошествии времени соседей снизу? Или все-таки лучше протянуть трубы по потолку и снизу стены (хотя конструкционно это намного сложнее)? Что касается водопроводных фильтров, мне понравились фильтры Аквафор. Но нужно ли устанавливать т.н. предфильтры. Необходимы ли в этом случае и фильтр с манометром (типа упоминавшегося Honey Well 100 мкм), устанавливаемые на начало заливной трубы у стояка? И как извежать появления через сливную трубу неприятного запаха из общей канализации? Еще раз огромное спасибо. С уважением, Игорь.

...если загонять трубы в стяжку (так, кстати, советуют и строители), ...

А я кто?
Тоже, иногда, монтажем балуюсь, кроме основной работы. Шабашки...

Или все-таки лучше протянуть трубы по потолку и снизу стены (хотя конструкционно это намного сложнее)?

Сложнее, дороже, дольше в укладке, а эффект тот же. Для эксплуатации не будет никакой разницы. Или Вы не зальете водой соседей снизу, если поднимите трубы на 25-50 см от чистого пола?
Внутренний слой у металло-пластиковой трубы - металл. Алюминий. Он покрыт с двух сторон пластиком. Пуская в стяжке ЦЕЛЬНЫЕ куски труб, без соединений, Вы исключите возможность протечек в принципе. Труба не окислится со временем, не проржавеет, ее не переломят и не просверлят-пробьют (этим страдают, в основном, паркетчики). Выводы труб из стяжки можно уложить в штробы в стенах, установив на концах резьбовые соединители. Получатся ЦЕЛЬНЫЕ (без замурованных соединений), ПОЛНОСТЬЮ спрятанные, замурованные трубопроводы. Если в них гвозди не забивать, шурупы не закручивать, не сверлить, то ничего им не сделается. Соединения МП труб для систем отопления и водопровода укладываются в стяжке. И никто не боится протечек. На Ваш век их точно хватит. Вот гибкие подводки текут после некоторого времени эксплуатации. И рассчитаны они на год - два. Да еще как топят соседей снизу!...

...нужно ли устанавливать т.н. предфильтры...

Предфильтров в сантехнике нет. Есть градация фильтров по степени очистки воды.
Косой сетчатый фильтр, или грязевик, задерживает крупный мусор: сварочный шлак, куски ржавчины, куски и обрывки сальниковой набивки из задвижек и вентилей в системе водоснабжения. Бережет от поломок другое оборудование.
Фильтр Honey Well 100 мкм задерживает мелкую взвесь, вплоть до глины (есть опыт по их установке в частных домах, на скважинах). Его желательно ставить перед смесителями, имеющими керамические запорно-регулирующие механизмы (однорычажные, например). Фирма Гроэ очень рекомендует... Манометр не обязателен, автоматическая промывка тоже. Самый простой, размером 1/2", стОит у нас в городе около 1400-1500 рублей. Самый навороченный, того же размера, - на порядок выше.
А канистровые фильтры с картриджами предназначены для ДОочистки воды от разных, очень мелких частиц, умягчения воды, удаления хлора, бактерий и других целей, в зависимости от картриджа. Вот эти фильтры можно не ставить, если у Вас хорошая вода. Но, если залив аквариума будет осуществляться из той же врезки, что и кухню обслуживает, то, при установке таких фильтров, Вы сможете пить более чистую воду.

...извежать появления через сливную трубу неприятного запаха из общей канализации?

Запаха не будет, если врезать эту трубу, ЧЕРЕЗ ТРОЙНИК (!!!), в канализационный стояк, или другую сливную канализационную трубу, на уровне, хотя бы НЕМНОГО выше пола. ГРЯЗНОГО пола, без стяжки. При эксплуатации, она будет заполнена водой, создав гидрозатвор. Water closet - знакомое выражение? WC? Уровень воды в сообщающихся сосудах и будет препятствовать появлению запаха.
А чтобы вода из канализации в аквариум не потекла, очень желательно сделать разрыв струи, вытекающей из аквариума, вставив в сливную трубу, или в насадку на нее, если саму трубу Вы замуруете в стену, отрезок трубы, имеющей меньший диаметр.
Поясню. Допустим, сливная труба имеет диаметр 25 мм. Она замурована, для избежания переломов трубы во время эксплуатации, в стену ниже уровня воды в аквариуме, но выше врезки в канализационный стояк. На ее конце, у аквариума, стоит резьбовой переход с 25 мм (МП) на 1 и 1/4" (или 1,5" ). Т.е., увеличен размер трубы. На него нужно поставить, через уплотненное резьбовое соединение, кусок трубы, диаметром 32 (40) мм, конец которого тоже должен быть ниже уровня воды в аквариуме. А вот в него уже просто вставить (не до упора! ) сливную трубу из аквариума, диаметром 25 мм. Разница в диаметрах труб создаст разрыв струи, не допустив обратного залива аквариума канализационной водой, если канализационный стояк ниже Вашей квартиры забьется. А диаметр самой сливной трубы будет все те же 25 мм. Насадку можно сделать и из другой трубы, металлопластиковую ставить не обязательно. Хоть из ППР-ки. Лучше, конечно, спаять из меди, если есть возможность. Медь, ИМХО, будет препятствовать образованию бактериального налета на внутренней поверхности сливной трубы.
Такой же разрыв струи можно сделать и в месте врезки слива в канализацию, если в тот тройник, куда будет уходить вода, вставить обычный сифон для раковины, подняв его на уровень, находящийся ВЫШЕ самой низкой врезки в канализацию для данной ветки слива (раковина, унитаз, слив из посудомоечной или стиральной машины, трапик). Только нельзя герметизировать резиновыми кольцами или силиконом заделывать место вставки в сифон сливной трубы из аквариума, и диаметр входной трубы сифона тоже должен быть больше сливной трубы из аквариума. Тогда и при засорах канализации этажем ниже, канализационные стоки до комнаты с аквариумом вообще никогда не доберутся, разве что, залив всю квартиру, чего я никому не желаю.

Еще раз огромное спасибо.

You're wellcome again.
Вы вопросы задавайте, а благодарить потом будете!
Вопросы будут еще, и немало! Чем больше вникать - тем больше вопросов.

Изменено 28.5.07 автор Daxel

Изменено 28.5.07 автор Daxel

Daxel вы как главный сервис-инженер на нашем форуме подскажите.

Что же это за "регулировочный радиаторный НИЖНИЙ вентиль (еще называют терморегулирующим нижним вентилем)", прошел пару магазинов сантехники, нету таких, или я что-то не то искал. Если можно то ссылку на фото, или посоветуйте что-нибудь другое для тонкой настройки залива.

Еще вопрос по "Тангит УниЛок", раньше всегда пользовался фум, про нить услышал только недавно (из рекламы по телеку, думал очередной развод), ну и соответственно в магазине увидел 90р за 20 метров.
Не уж то она так эффективна, как ее применять, т.е. как наматывать, сколько (витков или см.).

Заранее благодарен.

Ну, Вы мне льстите...
Вот ссылки на вентиля (то, что попалось в поиске майкрософт нетворк ком, чтоб он был здоров...):
http://www.byrpex.ru...
http://www.byrpex.ru...
http://www.valvex.pl...
http://www.valvex.pl...
Не обязательно ставить именно эти. (Про бирпекс ваааще молчу). Они - для общего представления о теме. ИМХО, возможно, есть дешевле.
Я тоже раньше пользовался паклей и краской. Извел несколько мешков и канистр в течение лет 7-8-ми, обслуживая котельную, тепловые сети и потребителей в одной бюджетной конторе.
Последние 4 года с лишним, дома и на шабашках, использую ТОЛЬКО Локтайт (аналог Тангит УниЛок, состав один, а коробочки разные), или Тангит.
Я резьбы пакую профессионально. Извожу по нескольку километров за раз (неделя, месяц, ...), если объект попадается большой. На частный двухэтажный дом, 200-300 м2, с двумя санузлами, кучей батарей, котлом, бойлером, системой фильтрации, требуется, примерно, около 100 метров нитки. На все! Отопление, горячая и холодная вода. Еще метров 10-20 уходит на подключение смесителей и другой сан-тех-арматуры, при их установке.
На квартиру будет достаточно и 20 метров, если ставить нормальные смесители на нормальные трубы.
На крупный торговый центр (отопление) уходит километр-полтора, в зависимости от количества батарей отопления и разводки системы.
Две-три катушки нитки в кармане носить проще, чем мешок пакли, ветошь, керосин и банку краски. Да и чище с ней, чем с краской.
Дорого, но нитка держит газ под давлением. ФУМ его пропускает. Перематывал, знаю.
Лен и пакля с краской или силиконом, простояв несколько лет, требуют нагрева газовой горелкой для разборки соединения, если оно прогнило. Нитка не требует такого нагрева, да и полиамид не гниет.
Как наматывать нить, сколько витков или сантиметров, нарисовано на упаковке. Длина и количество витков зависят от диаметра резьбы, и снесены в таблицу, там же, на упаковке.
Фум и пакля, или лен, не допускают обратного прокручивания соединения. При проворачивании соединяемых элементов на угол, БОльший, чем требуется, ФУМ, лен и паклю желательно перемотать.
Нитка позволяет провернуть соединение назад на угол до 270 градусов, без потери качества уплотнения. Это гарантирует производитель, при правильной намотке, хотя я никогда не посылал им рекламаций. Проще перепаковать, ИМХО.
Но лучше, для новичка в сантехнике, сначала закрутить соединяемые детали без уплотнения, ключами, до упора, затем разобрать, считая количество витков резьбы, намотать уплотнитель и собрать окончательно. Так Вы не ошибетесь, и лишние пол-оборота не сделаете.
Еще вопросы? Жду!

Ну, Вы мне льстите...

Да нет, это правда жизни, и после прочтения многих тем любого форума складывается мнение о людях и их знаниях. Перечислять я их не буду, все и так их знают по именам

Купил я себе этот нижний прямой вентиль (почему-то в магазине все они и верхние и нижние и прямые и угловые идут как КЛАПАНЫ, а не как ВЕНТИЛИ), цена 150р. Под металлической крышкой находится шестигранная "дырка" для регулировки.

Регулирует он конечно четче чем любые краны, но все равно появились вопросы.
Во-первых есть ли направление у этих вентилей, т.е. в какую сторону должна течь вода, или без разницы?
Во-вторых почему у меня меняется напор воды, я конечно понимаю что он должен менять, либо я воду включаю, либо все соседи пошли мыться , но график напора воды должен быть скачкообразный. А у меня он идет по ниспадающей, т.е. я настроил, поток упал, еще увеличил поток, опять упал, еще добавил и опять еле капает, и такое продолжается в течении трех дней.

...почему-то в магазине все они и верхние и нижние и прямые и угловые идут как КЛАПАНЫ, а не как ВЕНТИЛИ...

Вы когда-нибудь видели ГРАМОТНЫХ торгашей? Им спускают ценники, не видя товара, а они эти ценники лепят на сам товар.
У меня часто в магазинах спрашивают "чем Вам помочь?". Я, в таких случаях, говорю "никто мне не поможет!". Что делать, если я знаю ИХ товар лучше, чем они сами. Интернет-то рулит!

Во-первых есть ли направление у этих вентилей...

Вопрос "во-вторых..." вытекает из первого.
Отвечу на первый.
Направления нет.
Очень часто, нерадивые монтажники-сантехники ставят их и на вход в радиатор, и на выход, в зависимости от подключения к системе труб отопления. Часто, даже в одной системе, они стоят и так, и эдак. Только перепад давлений на радиаторах отопления намного меньше, чем в водопроводе.
Очень возможно, что у Вас вентиль с составным запорным клапаном (это - слэнг, уж простите). Поэтому, еще раз скажу, ВОЗМОЖНО, этот клапан, при работе, после настройки, просто сползает с направляющей оси и перекрывает выходное отверстие. Попробуйте накрутить вентиль другой стороной, чтобы вода давила на клапан, отодвигая его от выхода. ИМХО, для этого Вам понадобится только одно: полдюймовая муфта. Я прав?

Очень возможно, что у Вас вентиль с составным запорным клапаном (это - слэнг, уж простите). Поэтому, еще раз скажу, ВОЗМОЖНО, этот клапан, при работе, после настройки, просто сползает с направляющей оси и перекрывает выходное отверстие. Попробуйте накрутить вентиль другой стороной, чтобы вода давила на клапан, отодвигая его от выхода. ИМХО, для этого Вам понадобится только одно: полдюймовая муфта. Я прав?

А нельзя увидеть в разрезе "вентиль с составным запорным клапаном", я конечно понял что клапан ходит вверх-вниз , но что там может сползать - я думал там все жестко зафиксировано.
Перекручивать пока не буду, посмотрю что дальше будет, а то ведь получится обратная ситуация - поток у меня сам начнет увеличиваться .
А муфта не нужна, у него с обеих сторон полдюймовая внешняя резьба (хотя с одной стороны она "снимается", т.е. на одной из сторон изначально на внешнюю 3/4 дюйма резьбу был накручен "переходник" на 1/2 с резиновой прокладкой, может я опять не то купил ).

...в разрезе "вентиль с составным запорным клапаном"...

Да он такой же конструкции, как и на старых смесителях, которые были с барашками, обычных многооборотных вентилях для водопровода и т.д. Просто, вместо резиновой прокладки, у них идет уплотнение металл к металлу, типа игольчатого вентиля. Внутри штока, который с шестигранником, на резьбе стоит уплотнительный запорный клапан. Вот он-то и может сползать, за счет резьбовых зазоров, из-за большого перепада давлений на входе и выходе. Вернее, на выходе-то давления воды нет, а на входе есть. И равно оно давлению в водопроводе (2-4 атмосферы). А, в системе отопления, перепад давлений на радиаторе, в любом случае, будет меньше 0,1 атмосферы (я и такого давления не встречал, обычно намного меньше)! На 10-ти этажный дом устанавливают перепад давлений 0,3-0,5 атмосферы. На дом! Не на подъезд или стояк!

...у него с обеих сторон полдюймовая внешняя резьба...

Внешняя резьба - с ОДНОЙ стороны - подключение вентиля к радиатору отопления. Вентиль закрыл, второй (верхний) тоже, откручивай накидные гайки, снимай радиатор смело, крась-шпаклюй за ним, без отключения всей системы отопления. Заменили старую конструкцию подключения радиатора, с краном/вентилем, муфтой, сгоном и контргайкой.
Штуцер (полдюймовый) с накидной гайкой (три четверти) остается вкрученным в радиатор, а запорный клапан вентиля закрывает трубу, находящуюся под давлением.
С другой стороны - ВНУТРЕННЯЯ резьба - подключение к самой системе отопления, в нашем случае - к водопроводу.
Скорей всего, Вы вентиль наоборот поставили. Как раз внутренняя резьба и идет на подающую трубу.

...может я опять не то купил...

Нет, все правильно, только стоИт наоборот.
Надо перекрутить. Напор не будет увеличиваться. Вода будет отталкивать пробку клапана от входа.

Штуцер (полдюймовый) с накидной гайкой (три четверти)

Да, вы все точно описали. Это я напутал, сейчас дома посмотрел - с другой стороны внутренняя 1/2, но она у меня и стоит на входе воды, значит поставил правильно.

Ну спасибо, очень подробные ответы. Ушли мы от темы протоки в сантехнические дела , хотя как оказалось очень связанные вопросы.

Просто, вместо резиновой прокладки, у них идет уплотнение металл к металлу...

Хочу еще добавить, до того как поставил вентиль, крутил этот "клапан" вверх-вниз и вроде видел там внутри уплотнительные резиновые кольца ???

Ушли мы от темы протоки в сантехнические дела...

Никуда мы не ушли...
Мы оборудуем барак (времянку, общежитие, землянку, в конце концов), которым является аквариум, элементарными удобствами: канализацией и водопроводом.
Раз уж объемы аквариумов стремительно увеличиваются, приходится думать, как облегчить труд человека, наполняющего их водой, и сливающего грязную воду.

...вроде видел там внутри уплотнительные резиновые кольца...

А почему кран не течет под давлением?
Это - сальник. Резиновое кольцо (кольца) - обычное кольцевое уплотнение. Они и спереди, где присоединение к трубе, могут отражаться от стенок. Именно, отражаться. Уплотнение - металл к металлу. Резина долго не протянет на отоплении. А кран поменять на новый, да, еще и в отопительный период, о-о-о-чень проблематично, если не поквартирное отопление в доме.
Кстати, раз уж резинки видны, может они и шток задавливают. Не притерлись еще. Попробуйте несколько раз кран открыть-закрыть. До упора, туда-сюда. Должно помочь. Нагреть бы горячей водой, да покрутить. Есть такая возможность?

Да, вы все точно описали.

Я их поставил больше тысячи штук. Точнее не скажу...

Изменено 20.6.07 автор Daxel

Возможности нагреть уже нет, наверно вы правы вентиль новый не приработался. Но вроде все уже устаканилось после очередной подстройки, поток теперь постоянный, рыбы доволны.

Еще раз спасибо. Чувствую загружу вас когда начну ремонт , шутка, может посоветуете в личку форумы, сайты, ссылки по теме.

На счет тысячи верю

Еще раз спасибо. Чувствую загружу вас когда начну ремонт , шутка, может посоветуете в личку форумы, сайты, ссылки по теме.

You're wellcome.
Форум посещаю этот. На другие, тем более, сан-тех, не лезу: некогда, да и не интересно. Время от времени хожу на семинары.
Как в анекдоте, "приехала отдохнуть к морю, а тут тоже, станки-станки..."
Использую ТОЛЬКО свой личный опыт. В "личке" могу поделиться.

На счет тысячи верю

Их больше...
Намного...

Еще вопросы?

Да пока нет вопросов, у меня протока простая - два шланга, две дырки и шахта сливная в аквариуме, и за стенкой, у которой стоит аква, ванная комната . Все продумано заранее, и акву сам делал (люблю я сам все делать , поэтому весь "аквакомплекс" самодельный), так что проблем не было, кроме регулировки потока воды (пробовал и шаровый кран и обычный - плохо получает регулировать).

Будьте добры, подскажите: если я делаю протоку через дырку на дне, то дырка должна быть на боковухе или обязательно в дне акваса?
А то что-то я в сомнениях, как оно будет работать в плане вытягивания грязи.

сообщение hel
как оно будет работать в плане вытягивания грязи.

Протока работает не в плане вытягивания грязи, а в плане подмены воды на свежую ))) Грязь в итоге забъет сливную трубу, что весьма неприятно...

Слив будет под фальшдном. И с сеточкой.
Не сработает?
Как избавиться от грязи?
Обязательно сифонить при наличии фальшдна и протоки под ним?
Внешник за 2 штуки я сейчас купить не могу, а вот протоку, скажем, с большой дыркой на дне, для меня реально.
Растения будут жить в горшочках. Тому 2 причины:
1 - фальшдно
2 - рыбы болели неизвестно чем. То есть, по признакам - понятно, а лекарство не помогает. Лечила Сера Омнипур, но она мгновенно съедала растения. Думаю, их можно будет, в случае повтора, перенести в другую ёмкость и обработать меньшей концентрацией.

Изменено 24.7.07 автор hel

2 BigMen:

2 hel:

Не сработает?

Нет.

Как избавиться от грязи?

Сифонкой.

...а вот протоку, скажем, с большой дыркой на дне, для меня реально.

Протока - изменение (увеличение/уменьшение, в зависимости от состава заливаемой воды) концентрации микро и макроэлементов в ВОДЕ аквариума. Грязь она НЕ убирает.
Вы, ИМХО, путаете "протоку" с "циркуляцией". Это - совсем НЕ одно и то же.