Питательный грунт - замесим? Обсуждение ингредиентов. (страница 26)

И я созрел до всеми "любимого" питательного грунта.
Сначала: почему обращаюсь, не делаю, как все - рецептов полно, или не покупаю культовый АДА.
- Сдается мне, что какой насыщенный грунт живет меньше, чем просто гравийный - не слышал, чтобы кто-то держал без перезапуска более 5 лет.
-Ада, к тому же, на моё корыто 300 литров - очень солидная цена.

Таких грунтов не делал, опишу, что думаю, с вопросами, надеюсь обЧество поможет.

1. Земля - гумус - биогумус. Состав не играет особой роли, главное - наличие гумуса (так ли?). Во избежание резких выбросов аммиака - предварительное сбраживание. Сбраживание еще поможет сформировать микрофлору, обогатить фитогормонами (продукт жизнедеятельности бактерий). Для сбраживания - Байкал ЭМ1. Сразу вопросы:
- Байкал не предназначен для подводной микрофлоры (она все же другая). Это ладно, главное - сначала бы поработал, пусть потом неугодные сдохнут...
- В Байкал рекомендуют для хорошего старта добавлять мед (патоку, на худой конец сахар). Так кто нибудь делал? http://emcooperation...
Попалась на глаза интересная штука AVA, купил: http://avamarket.com...
Расплав солей. Структура отличная - гранулы от 1 до 5 мм. Состав ничего, по сравнению с TMG излишки калия, Mg, железа, молибдена, бора и цинка. Может похоже Амано делает в своих грунтах? Кто пробовал и какие мнения?

2. Стабилизары рН и СЕС активные компоненты. Их чаще всего два противоположных: торф и глина.
С торфом у меня однозначно - гранулы от Серы. Я пользовал, могу сказать - отлично! Во-первых структура - гранулы 3-5 мм. Во-вторых, автоматическая работа. То есть, при пересадке и т.д., как самая легкая фракция, легко вылетает в сифонку. И через 5-6 лет от него уже нет и следа в грунте. Я он тогда уже и не нужен.
Глина. Хоть Амано и против, аргументируя расслоением и нахождением её пластом в самом низу грунта, можно и другие аргументы привлечь. Первый из них - хороший торф. Он берет на себя львиную долю глиняной пудры, становясь общим конгломератом, но с высокой СЕС. Излишки в виде мути постепенно уйдут. Здесь, надеюсь, хорошо сработает латерит (остались у меня запасы, не пропадать же им!) Его можно с натягом рассматривать и как гумус, и как глину (знаю, это ни то, ни другое).
Еще о стабилизаторах. До Амановких нам далеко, хотя хотелось бы приблизиться... Пока знаю карбонатный буфер. Чтобы он в грунте заработал, там должны быть гидрокарбонаты, то есть часть грунта должна, по нашему, "фонить". Так? На эту роль у меня претендует аквалит. Он немного фонит, имеет неплохой СЕС, хорошую гранулированную структуру и пористость. Еще, конечно, гуминовые кислоты из гумуса, то есть гумуса надо много? Так ли?

3. Пористые материалы. Для чего - непонятно. Это вермикулиты, лавы. Даю голову на отсечение - в бедных грунтах они работают отлично, создавая локальные анаэробные зоны, нравящиеся корням. В заилистых, богатых, уже не работают. Зачем здесь в богатом грунте?

4. Противозакислители - уголь. а нужно ли? Многие без обходятся. Тем более, долго он не поработает, потом будет трудновыводимым балластом с плохой гранулированностью.

5. Концентрированные добавки элементов. Зола, например. Ну не знаю, надо ли? Может выше упомянутый расплав солей подойдет?

6. Соотношение, толщина. От Юдаковкого 10-12 см до пяти см вместе с инертным слоем.
Хочется и богу свечка, и черту кочерга: работа 2-3 года заложенного, потом работа еще 3-5 лет на детрите. возможно такое?

Изменено 1.6.15 автор Button

AquaStalker

честно говоря, я не в восторге от Байкала-ЭМ. в концентрации препарата по рецепту на аквафанате - эффекта нет вообще. действуя по рецепту, указанном в инструкции к Байкалу-Эм для аквариумов, получила локальный армагедончик, так что, если его и стоит использовать в аквариумистике, то только как посоветовал Hedin, для предварительной обработки биогумуса перед закладкой его в аквариум.
http://forum.vitawat...
там еще не указано, что я пыталась его использовать для нерестовика, что б улучшить выход мальков. выход=0
а в одном из аквариумов, который у меня на земле и всегда был самым стабильным, до сих пор борюсь с обрастаниями, визуально можно определить, что органика в воде зашкаливает, не взирая на своевременные подмены и ограниченное кормление моих бедных ротрюкенов (что-что, а пожрать они любят)

Я имею опыт применения биогуммуса. Использование Байкала-М в аквасистемах производителем не предусмотрено, кроме гидропоники. Так что здесь практически каждый действует по своему усмотрению, набирая опыт, исходя из познаний в биохимии и микробилогии.

Ну а сквашивание органики перед внесением в банку, вполне разумный ход.
Когда готовят воду для нереста харацин, то банки с водой и "ингредиентами" ставят под самую слабую продувку в затемнённое место на месяц. Там за этот срок все победят всех и получается практически стерильная среда.

А вот зачем вносить Байкал-М в нерестовик? Бактериям в родзале делать нечего!
Какими бы хорошими они ни представлялись.




Изменено 12.4.13 автор AquaStalker

AquaStalker

очень странно, потому что на сайтах производителей Байкала-ЭМ, как и в скачанных инструкциях по использованию, есть довольно четкие указания по применению препарата в аквариумистике, основываясь на какие-то исследования.
по поводу нерестовика - эксперимент, проверить рекомендацию в инструкции, будет ли выход выше. нерест до внесения, и следующий после неудачного - были вполне продукивные, производители между нерестами рассаживались дней на 10.

Изменено 12.4.13 автор Avela

Изменено 12.4.13 автор Avela

Avela

Ребята, всё не так просто с байкалом. Во первых там не только бактеры, но и грибы. Во вторых он не для воды. В третьих - а чего вы вообще от него хотите? В первую очередь он предназначен для разложения высоколобильной органики. То есть листьев, отмерших корней и т. д. У вас что листопад в банке? Значит и работать ему в аквариуме не с чем.
Другое дело биогумус.Хоть и говорят, что это дерьмо супер червей, на самом деле продают обычный компост. Иму ещё преть и преть. Вот тут то ЭМ1 и поможет.
Нам нужны специальные бактерии. Только они могут из минералов высвободить питательные вещества. А органику в аквариуме потребят растения.

Тут недавно на акварии2 была заметочка по химсоставу кофе. Макро в нём содержится в наших пропорциях. Чем не питательный слой? Кофе пьём, на гуще гадаем, потом растим ботву.

Ну, заставили лопатить половину библиотеки!...
Нашёл данные по Байкалу за 2011 год. Действительно есть применение в аквасе! Проглядел, каюсь... Маленькая такая строчечка, почти без расшифровки.
Смотрим концентрацию для аквы - 1:100, т.е. препарат разбавляют в 100 раз! Вносить 10 капель на банку 10-15 л (раз в месяц).
10 капель в перерасчёте на объём воды это 0,5 мл условно.
1 л = 1000 мл.
10 л = 10000 мл.
Итого: на 10000 мл воды - 0,5 мл препарата, разведённого в 100 раз!
И даже не гидропоника! 1:1000 при расходе 1 л/м2.
Вот такая вот математика. Пропорцию сами считайте, если хотите А я от таких малых цифирь мигрень схватить могу.
Но это только для поддержания стабильности системы.

А вы этого препарата чуть не литрами фигачите, а потом круглые глаза от щасья!

Во первых там не только бактеры, но и грибы

Конечно, дрожжи как раз из того ряда.

В первую очередь он предназначен для разложения высоколобильной органики. То есть листьев, отмерших корней и т. д.

Согласен. Потому то им и хорошо квасить. А вот лить в банку... Осторожненько, как тринитроглицерин. Чтоб потом не ловить нитраты сачком по всему аквариуму.

А про нерест с бактериями в дуэте - думаю, трата времени. Всё равно придёте к метилену или трипафлавину, эритромицину или тетрациклину, после свершения маленького чуда. В общем, к АНТИБИОТАМ, если хотите приблизить результат к 99%.
Про кофе классно! А чай?
Тоже считается лучшим компостонаполнителем, после испития заморского нектара...

P.S. Сходил на сайт производителя, так там по Байкалу в аквакультуре практически 0.
Ни статистики, ни условий испытаний, ни конкретных рекомендаций... Общие фразы.


Изменено 12.4.13 автор AquaStalker

Разбирался вчера с минералогическим составом турмалина.
В группу турмалина входят минералы: эльбаит, увит, дравит, шерл, параиба, бургерит, лиддикоатит, и другие.

Ca, Na , Ti. , TiO2 , содержания Cr и Ni незначительны, NiO, Na, Сa, Al, Mg, Fe, большая часть железа находится в трехвалентной форме Fe3+.

Много чего про него написано, только думается, что не станет Амано использовать драгоценный камень для столь тривиальных целей, как минеральная добавка в аквариуме. Тем более, что в больших количествах его сейчас добывают в США и Бразилии. Думается, что тут минерал попроще, «околотурмалиновый», сопутствующий добыче этого камня, или порода, содержащая оный.

А вот вспомнилось, что на работе приходилось как-то использовать камень для саун ЖАДЕИТ. По своему минералогическому составу равных не имеет.

В минералогии жадеитом называют моноклинный щелочной пироксен с теоретической химической формулой Na AI(Si206). Состав (%): SiO2 - 59,44, Аl2О3 - 25,22, NaO - 15,34. Содержит незначительные примеси CaO, FeO и MgO.
Колется молотком (трудно, но можно) на кусочки и до порошка. Сам колол.

Состав по паспорту, Саянское месторождение

№ Элемент Символ Содержание, % масс.
1 Оксид натрия Na2O 12
2 Оксид магния MgO 1.2
3 Оксид алюминия Al2O3 21
4 Оксид кремния SiO2 61.2
5 Оксид калия K2O 0.045
6 Оксид кальция CaO 1.7
7 Оксид титана TiO2 0.094
8 Оксид марганца MnO 0.024
9 Оксид железа Fe2O3 2.1

№ Элемент Символ Содержание, мкг/г № Элемент Символ Содержание, мкг/г
10 Литий Li 45 38 Лантан La 0.42
11 Бериллий Be 0.18 39 Церий Ce 0.81
12 Скандий Sc 2.1 40 Празеодим Pr 0.12
13 Ванадий V 45 41 Неодим Nd 0.65
14 Хром Cr 800 42 Самарий Sm 0.13
15 Кобальт Co 4.3 43 Европий Eu 16 Никель Ni 64 44 Гадолиний Gd 0.076
17 Медь Cu 2800 45 Цербий Td 18 Цинк Zn 310 46 Диспрозий Dy 19 Галлий Ga 24 47 Гольмий Ho 20 Мышьяк As 3.6 48 Эрбий Er 21 Селен Se 49 Тулий Tm 22 Рубидий Rb 50 Иттербий Yb 23 Стронций Sr 26 51 Лютеций Lu 24 Иттрий Y 0,22 52 Гафний Hf 0.81
25 Цирконий Zr 12 53 Тантал Ta 0.88
26 Ниобий Nb 2,0 54 Вольфрам W 1.7
27 Молибден Mo 1,9 55 Рений Re 28 Рутений Ru 56 Иридий Ir 29 Родий Rh 57 Платина Pt 30 Палладий Pd 58 Золото Au 3.5
31 Серебро Ag 4.1 59 Ртуть Hg 32 Кадмий Cd 0.34 60 Таллий Ti 33 Олово Sn 150 61 Свинец Pb 260
34 Сурьма Sb 16 62 Висмут Bi 0.93
35 Теллур Te 4.6 63 Торий Th 0.16
36 Цезий Cs 0.020 64 Уран U 0.24
37 Барий Ba 11


Цена высоковата, но в продвинутых магазинах можно купить и 1 кг.

Вот и думается использовать его для минеральной добавки.

P.S. К сожалению, местный граф-редактор так скомпоновал таблицу, что она не очень читабельна стала, но понять можно.

Изменено 13.4.13 автор AquaStalker

Изменено 13.4.13 автор AquaStalker

AquaStalker

Вся проблема с камнями в том, что минералы в них не водорастворимые. Турмалин не лутший минерал. Его с успехом заменит лава. Но, как уже сказал, всё это не растворимо в воде.Нужно, хотя бы, получить минерал в порошке.
В природе идёт такой расклад: не хватает растению элемента - корни начинают выделять энзимы, растворяющие минерал. Но 90% веществ добывают бактерии.
Вот тут мы и подходим к дядьке Амано с его волшебными бактерами и их ассортиментом.
Дома нам этого не воссоздать.

Для тех кто подложку делает из магазинных грунтов.
Наткнулся на забугорный сайт с участием Самой г.Дианы и её сподвижников. Многое стало понятно с закваской земли. Там землю не заквашивают, а минерализуют.То есть не землю, а эти грунты.
Кто не знает, напомню коротко:в грунт по желанию добавляют глину, доломит, известняк и заливают водой на несколько дней. Потом высушивают разлив тонким слоем. Потом процесс повторяют несколько раз. В результате мы вымываем пестициды, гербициды, излишки фосфатов и нитратов. А также вся органика переходит в гумус.
По идее, получается обычная земля. Овчинка выделки не стоит, ибо проще накопать за городом нормальной земли.
Но эта идея привела к следующей мысли: залив грунт водой мы вполне сможем определить его кислотность, всего лиш сделав тест на пш водной вытяжки. Имея такие данные, уже можно знать, стоит ли добавлять раскислитель в виде известняка. Можно понемногу добавляя раскислитель, подогнать пш грунта к нужному нам!

Hedin

вообще-то, судя по видео, турмалин Амано вносит имеенно в порошке. в мизерных порциях - дно припорошить, но о том, что бы закрыть им дно - и речи не идет. и смысл турмалина. если не изменяет память в создании каких-то полей, а никак не в подкормке.
AquaStalker, не знаю, что за секретная у Вас инструкция по Байкалу, но если набрать в яндексе "Байкал-эм1 в аквариум", то выходит темка на аквафанате, с прикрепленными вкладками: инструкции, рекомендации и все-такое, там собственно подробно описывается как все готовить и в каких пропорциях вносить, но собственно, согласна с тем, что Байкалу в аквариуме - не место. и это, как понимаю на данный момент наше общее мнение)))

Изменено 13.4.13 автор Avela

Avela

А что именно у Амано подразумевается под турмалином? На Украинских форумах щас торгуют турмалиновыми таблетками. Как оказалось, это глинянные шарики набитые какой то фигнёй.
Я тут читаю периодически почвоведение, минералогию и корневое питание. По всем показателям лутший из доступных минералов это лава и базальт. В них больше всего микроэлементов. Но как это сделать усвояемым в аквариуме, пока не могу сказать. Бактеров нет, кислотность не снизишь.
Вобщем после всяческих раздумий и прикидок, решил вновь попробовать землицу-матушку. Только теперь подойду к ней с умом и терпением. Лутшего субстрата не придумаешь.

Байкалу в аквариуме - не место. и это, как понимаю на данный момент наше общее мнение)))

Не совсем так. Понимаете, эти вещи требуют подхода с пониманием процессов.
Инструкция не секретная, "ЭМ-технология - биотехнология XXI века, выпущенная в Арго в 2011 г. Остальное - опыт применения.
Hedin првильно уточнил, что

в первую очередь он предназначен для разложения высоколобильной органики. То есть листьев, отмерших корней и т. д. У вас что листопад в банке? Значит и работать ему в аквариуме не с чем.

Но лить его нужно МАЛО!
Работать-то ему всегда есть с чем, поскольку там столько штаммов, что они и за живую органику примутся, коли жрать будет нечего. А потом и друг за друга. Проверено.
В органическом замледелии, (извините, но по Байкалу знания мои оттуда) есть принцип, что только совершенно здоровое растение выдерживает натиск бактериальной среды. Иммунитет имеет. А вы сразу всю армию микромира в бой выводите. Да тут и здоровые загнутся.
Это мы их называем "хорошие", "плохие", "патогенные", "не петогенные"... Боги, блин... А они просто живут своей жизнью и все хотят кушать!
Вопрос: как их прокормить?
Кем (чем) их кормить?
А может просто сократить их количество?
Или не пущщать их слишком много?
Или пусть сначала среду подготовят какую нам нужно, а уж после всех коллизий, заселять её. Тем более, что мы точно не знаем какие штаммы заселяем!
Пишут-то везде и на большинстве заборов, но не часто правду.
Как с теми же сайтами.
Что там за инструкции и результаты их применения - сейчас сидим и эту тему разбираем. Если бы всё хорошо было, думаю и вопросов бы не было.
Я был на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте. Повторяю, что ничего серьёзного в отношении применения Байкала в аквакультуре там не нашёл. Только общие фразы. Без фиксирования результатов.
И не забывайте, что имеете дело с динамической, развивающейся средой.
Как штаммы хранились, сколько, как их консервировали, упаковывали.... и тд., а вчерась дядя Вася на линии производства с похмелья был...

Если с помощью Байкала, то я за предварительную подготовку среды, с месячной передержкой. Даже в инструкциях после обработки серьёзными концентрациями, рекомендуется не засевать обработанное пространство ранее 2-х недель! Догадайтесь почему? Почти как Раундапом!
Сам применял и применяю только свежий, ЖИВОЙ, биогуммус.
Благо стоят несколько ящиков с червячками. Работают круглый год. Бери - нехочу...
Но, вольному – воля...

AquaStalker

Спасибо, надеюсь, когда-нибудь Вы разработаете свою закваску для аквариумистов, или виталайзер, или что-то такое "наш ответ гансам, японцам" и мировой аквариумистике в целом))
не забудьте только маякнуть о ноу-хау))
пока что для себя, имею самые стабильные результаты: с хорошо проквашеной лесной землей, нечернозем;
совершенно внезапно идеальный баланс плучила на остатках всего, что выскребла из под кровати))) как в мистическом прамифе про колобка (по сусекам там...)
а выскребла, пачку кошачьего наполнителя, типа "цеолит" котенок, вермикулит, кембрийскую глину, и паводковый нанос (верхний слой), цеолит-вермикулит-глина были вымоченоы в прохелированом лимонкой микроудобрении - и банка являет чудеса стабильности уже два года.

Hedin

ADA Tourmaline BC
http://shop.all4aqua...
ищу видео. найду - вставлю
http://encyclopedia....
природный аквариум Амано Такаши часть-1
время: 7.07

Изменено 13.4.13 автор Avela

Я Байкал лил в 60 литров по 20 мл. Ни разу не видел ни каких побочных эффектов. Но и чудес тоже. Вот поэтому и говорю, что от него ни жарко ни холодно. Другое дело если в банке чего то не так с органикой. Тогда вполне вероятны и бактериальные вспышки и некие просветления.
Больший эффект наблюдается от перекиси водорода.

Avela

выскребла, пачку кошачьего наполнителя, типа "цеолит" котенок, вермикулит, кембрийскую глину, и паводковый нанос (верхний слой), цеолит-вермикулит-глина были вымоченоы в прохелированом лимонкой микроудобрении - и банка являет чудеса стабильности уже два года

Вот наш ответ

"гансам, японцам" и мировой аквариумистике в целом

! ))

Hedin

А что именно у Амано подразумевается под турмалином? На Украинских форумах щас торгуют турмалиновыми таблетками. Как оказалось, это глинянные шарики набитые какой то фигнёй.
Я тут читаю периодически почвоведение, минералогию и корневое питание. По всем показателям лутший из доступных минералов это лава и базальт. В них больше всего микроэлементов. Но как это сделать усвояемым в аквариуме, пока не могу сказать. Бактеров нет, кислотность не снизишь.

На усвояемость влияют фракция минерала, конкретный химсостав в % соотношении минерала, что зависит от его месторождения, условия использования: среда с её физико-химическими параметрами, водорастворимость его во времени там же... Это если напрямую.

В биоземледелии сказано, что на усвояемость минеральных веществ влияют по крайней мере несколько показателей: кислотность среды, набор микробов и бактерий, наличие влаги, ДОСТУП УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, электрохимический потенциал корневой системы...и т.д.
А также доступ кислорода!

Мысль. Поскольку среда рассматривается нейтральная, набор бактерий и микробов складывается сам собою из предложенных нами вариантов, считаем, что растения у нас здоровые, а корневая система в потенциале отличная и создаст электропотенциал, пористость грунта закладываем на уровне, остаётся покопать в экспериментах с подачей СО2 в грунт...
Может кто такие опыты делал?

P.S. Могу ещё добавить, что углекислый газ в избыточном виде ГЛУШИТ ДЕНИТРИФИКАЦИЮ!

Изменено 13.4.13 автор AquaStalker

AquaStalker
остаётся покопать в экспериментах с подачей СО2 в грунт...
Может кто такие опыты дел

Вот в системе Юдакова, говорится, что земля в процессе разложения в аквариуме, как бы выделяет СО2.
Даже если она в природе нейтральной реакции (именно такую рекомендует он класть), то в процессе разложения создается кислая реакция, которая должна гасится щелочным буфером типа мрамор, кораловый песок, ракушка и т.д.
таким образом, Юдаков пишет, что эта реакция поддерживает длительную стабильность грунта: он не портится по 5 лет, и в то же время устойчиво выделяет СО2.
Хочу сказать, что все это действительно работает. 5 лет, правда я не выдержала, надоел набор растений, аквариум проработал 3 года, но при разборе аквариума, грунт пах здоровой землей.
Тем не менее есть своя специфика - земляной аквариум не подходит под растения со слабой корневой системой. и конечно органика в воде присутствует. т.е. мхи. папоротники, это не подходит, валька плохо растет. для нее такая система слишком жирно. а вот прозерпинака и людвигия - как на дрожжах.
мощная корневая система эхинодорусов, криптокорин, сагитарий обеспечивает земляной субстрат в т.ч. кислородом.
А на живность земля (Еще Золотницкий писал) оказывает оздоравливающее действие.
Вобщем. мне нра)))

Avela
Вот в системе Юдакова, говорится, что земля в процессе разложения в аквариуме, как бы выделяет СО2.
Даже если она в природе нейтральной реакции (именно такую рекомендует он класть), то в процессе разложения создается кислая реакция, которая должна гасится щелочным буфером типа мрамор, кораловый песок, ракушка и т.д.

О добавках в грунты карбонатных соединений в минералах уже писалось. Это понятно.
Я ж думаю про прямую подачу... Хотя, грамотная добавка раскислителя избавляет от всех лишних вопросов.

Диалог буксовать начинает, похоже...

AquaStalker

В землю не надо подавать со2.
Это излишне. Почему рекомендуют слой 5 см? В таком слое создаётся и анаэробная и аэробная зоны. Как в природе. Что то из питания добывается в одной зоне, что то в другой.
Опять же, сама земля это смесь гумуса и минералов с примесью пыли и космических осадков. Тут вам и небывалый сэк, и углерод.
От органики в воде можно избавится применив в качестве кроющего слоя Монадо. Думаю 3х см достаточно будет.
Но вот что хватит на 5 лет - это не совсем правильно. Конечно, если мы поставим свет 0,3 ватта/литр, тогда да. В противном случае нужны добавки длительного действия или подкормки в грунт. Вот тут и засада. На сколько эффективно будут растворяться турмалины, базальты и лава - неизвестно. Как и из чего делать корневые подкормки - тоже всё примитивно и мало понятно. Тут давайте забудем о глиняных шариках и садовых удо. И самый главный вопрос - а сколько вешать в граммах на 100 литров?

Я уже около полугода пытаюсь вникнуть в почвоведение. Беда в том, что земледелие это не акваделие. То что ясно и понятно на газоне, в воде тёмный лес.
На форуме когда то смеялись на тему приготовления биогумуса из отдельных травин. А ведь это не лишено смысла. Можно подобрать силос по составу и загумусить. В одних растениях полно меди, в других азота, в третьих калия... Тот же кофе переработать.

Hedin

мама - химик, а на мне природа отдохнула, тем не менее истощение по микро решаю путем тупого добавления жидких микроудобрений через полгода после запуска. тем более знаю, что молибдена у нас нет, хлорозы на него распространены, как и на медь. Сейчас пытаюсь стимулировать эхи к стрелкованию путем инъекций в корневую систему:
совет М.А.Климовицкого (статья из Интернета «Размножение аквариумных растений»):
“…Если растение слабое стрелку лучше отрезать, укрепившись, оно даст новые стрелки. Стимулировать цветение эхинодорусов и криптокорин можно следующим. способом. Приготовляется стимулирующий раствор ;1 г гетероауксина (или ауксина) на 1 л воды с добавкой гуминовых кислот; плюс 0,1 г гаммаглобулина (можно без него). Гуминовые кислоты (чернозем) придают р-ру коричневый цвет. Разовым шприцом без иглы 10-20 мл р-ра вводится под корни растения на глубину 2-3 см.- раз в неделю. Эхинодорусы после этого активно выбрасывают цветовые стебли с цветовыми и ростовыми почками. Ауксины можно добыть следующим образом: из проросших семян пшеницы или овса шприцом (с иглой) вытянуть сок и высушить. 1 мг получается из 40-50 ростков. Гуминовые кислоты можно получить, растворив чернозем и отфильтровав его…”.
ну месяц прошел, не цветут, но листья стали намного ярче и "жирней".

Ну это всё понятно. Не ясно как дозировать эти микро в грунт, не ясен их состав, нет приемлимой в домашних условиях технологии изготовления капсул.
Я почему опять начал смотреть в сторону природного грунта - вся техника крайне не надёжна, удобрения дороги, возникают проблемы с заправкой газа, проблемы длительного отсутствия. Нет наследников в этой области.
Опять же, скоро буду встречать "счастливую старость" с огромной пенсией депутата госдумы в размере 4,5 тыс.р.
Но просто так насыпать землю - крайне не интересно.Это пройденный этап.

Hedin

согласна просто так - не интересно, опять же земля (по моим наблюдениям) подходит под узкие цели и задачи, реофитов в земляном не содержать, а по поводу пенсии, возможно жизнь только начинается, как говорится "если хобби мешает работе, нафик такую работу"! У нас в городе есть примеры, когда хобби стало источником дохода, миллионером не станешь, но на хобби хватит))

А я так думаю, что Амано не зря применяет грунт запечёный. Он же становится неактивным. Процессы становятся управляемыми. И нет тех же вспышек нитратов, фосфатов, брожения и т.д.

А что касается содержания веществ в траве, то чуть-чуть инфы есть.
Может и пригодится.

Характеристика культур на зеленое удобрение (среднее за 1984, 1985, 1989 гг.) (Тужилин В.М. и др., 1990)

Культура Аккумулировано в общей биомассе питательных веществ, кг/га[/b]
Масса N P2O5 K2O Всего
Люпин однолетний 606 231 63 209 503
Донник желтый 506 230 72 310 612
Донник белый 540 251 96 299 646
Горох кормовой 304 117 71 215 403
Вика 311 160 73 201 434
Сераделла 440 116 53 222 390
Редька масличная 485 86 66 248 399
Сурепица 444 135 55 241 432
Фацелия 343 78 52 196 327
Бобы кормовые 177 58 24 59 141

Остаток неучтённой массы приходится на не употребляемую корневую систему и влагу.
Эти растения применяются для восстановления плодородия.

Из подобранных под необходимые задачи растений, сделать перебродивший настой (ЭМ-экстракт)и влить под корни шприцом прямо в грунт конкретному растению в соответствующей концентрации.
Но это чревато дисбалансом системы, поскольку с такими растворами вносятся опять же штаммы бактерий.

P.S. Цифры читать по выделенной выше строке. Ну никак таблицы не хотят правильно отображаться!..

А вообще, у нас есть жидкое удобрение, разработанное специально под задачи аквакультуры и апробированное в течении 10 лет. Состав из 16 микроэлементов, не считая их оснований! Всё в чётко сбалансированном хелатном состоянии. Капнешь раз в неделю и "будет тебе счастье".

Изменено 14.4.13 автор AquaStalker

AquaStalker

Хорошо, что Вы влились в наш коллектив. Свежая голова это к радости
Вот только задача питательного грунта - как можно дольше жить без добавок. Что мы и пытаемся сотворить.
А по поводу того, что Амановские грунты ничего не выделяют, это не правильно! Они ведут себя точно также как и земля. На западе любители их с успехом применяют в лоу тех банках без всяких примочек. Опять же- грунт не мёртвый, ибо применяются бактеры и для нижнего слоя и для верхнего. Не считая бактеров в фильтре и воде.
Те же самые лошадинные выбросы фосфатов и нитратов. Это всего лишь спечённая земля, советовавшаяся ещё Золотницким.
Лично у меня на сегодня складывается мнение, что основой грунта должна быть природная земля. Но пока не решил, что лутше - гумусная часть или подзол? Также не могу найти хим состав берёзовой, кленовой и др. почв.
Но уже знаю , что почва под люпинами и бобовыми богата азотом.
Не решил вопрос с минералами.Ясно только что вносить нужно порошками. Для меня самое доступное - лава. Можно купить латерит, но стоит ли? Думаю нет, ибо это глина.

Hedin

От себя несколько слов.
Я бы не стал отвергать добавление глины, поскольку всё же гуммус ~80% -90% органики, а подзол… Ну чего там такого, чего уже нет в вашей банке?
«Подзол….состоит почти нацело из кремнезема, лишь с небольшой примесью глины…»

Кальция (СаО) 0,681%
Магния (MgO) 0,300%
Железа (Fe 2O3) 0,923% (трёхвалентное)
Глинозема (Аl 2 О 3) 4,160%
Фосфорной кислоты (P 2O5)0,060%(следы)
Кремнезема (SiО 2)90,837% (песок!)

Пришлось посидеть несколько часов в сети да заодно и поразмышлять.
************************************************************************************
Глина представляет собой мучнистую, тонкодисперсную породу, сложенную так называемыми глинообразующими минералами: каолинитом, монтмориллонитом (Al2O3·4SiO2·nH2O), гидрослюдами и некоторыми другими, которые состоят из отдельных тончайших частиц (
«Чистая» глина более высокого качества залегает на глубине 10–15 метров от поверхности и защищена от верхнего плодородного слоя почвы
Самое высокое качество имеет глина, залегающая на уровне 30 и более метров от поверхности почвы

По цвету глина может быть красной, коричневой, голубой, зеленой, серой или белой. Иногда встречаются глины шоколадного (так называемые сникерсы) или грязно-черного цвета, имеющие органические примеси, большое количество которых и придает им темный цвет, дают такой дух, что хоть святых выноси. Цвет глине придают окись алюминия, окись железа и окись титана. Если оксиды железа и титана в сумме не превышают 1 процент, то глина имеет белый цвет даже после обжига

Весьма часто, особенно в низкокачественных глинах, встречаются примеси карбонатов кальция и магния (мел и доломит) в виде крупных и мелких зерен.

Глины с повышенным содержанием красящих оксидов железа могут служить природными пигментами: до 25% гидроксида железа – желтая охра, до 40% оксида железа -красная охра, до 60% оксида железа – яркокрасный сурик и др. (примерная палитра соответствия содержанию)

Окраска обусловлена примесями ионов — хромофоров, в основном железа в валентности 3 (красный, желтый цвет) или 2 (зеленый, синеватый).

Все цвета, кроме черного, коричневого и красного, говорят о глубинном происхождении глины.

Цвета глины определяются присутствием в ней следующих солей:

красная глина — калий, железо;
зеленоватая глина — медь, двухвалентное железо;
голубая глина — кобальт, кадмий;
темно-коричневая и черная глина — углерод, железо;
желтая глина — натрий, трехвалентное железо, сера и ее соли.

***********
Белая глина (каолин, фарфоровая глина) - природный материал, обладающий высокими лечебными свойствами. Имеет рН =5,0. Каолин содержит минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуждаемся: кремнезем, цинк, медь, азот, кальций, магний, калий и др., причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим организмом форме. Основной элемент белой глины - кремнезем.

Розовая глина - природное средство, содержащее большое количество чистого кремния.
Красная глина включает в себя оксид железа и оксид меди, именно поэтому получается красный цвет.
Голубая глина содержит кремнезем, фосфат, железо, азот, кальций, магний, калий, радий и т. д., рН=7,3. В данном виде глины содержится большое количество солей кобальта и кадмия.

Желтая глина богата железом и калием. Содержит множество уникальных минералов: диоксид кремния, оксид алюминия, железо, марганец, содержит образования серы и натрия и др.
Зеленая глина. Содержит также магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий (-13%), медь, кобальт, молибден, около 50% диоксида кремния, серебро, золото и пр. Имеет рН=7,0.
Своим зеленым цветом этот вид глины обязан оксиду железа. Богатый микроэлементный состав с высоким содержанием серебра обуславливает уникальные свойства зеленой глины. Кроме серебра, в зеленой глине также содержится медь.

Черная глина Состав: кварц, кальций, железо, магний, стронций
***********
Цвет глин, как в сыром, так и в обожженном состоянии зависит от минерального состава и присутствия различных примесей в глинах: даже незначительное количество примесей меняет основную окраску глин. Мономинеральные глины имеют обычно белый или светло-серый цвет, каолин — чаще белый, желтоватый, серый. Зеленая и голубая окраска разной степени интенсивности присуща гидрослюдистым глинам. Гидрооксиды и оксиды железа придают глинам оттенки желтого, красного и фиолетового цветов; оксиды марганца — буроватый цвет. Наличие различных минеральных компонентов дает смешанную окраску, часто неравномерную по слою. Органические примеси окрашивают глины в серый, темно-серый и черный цвета.
************************************************************************************
*************************************
Определяем химсостав воды основной и подменной по элементам в перспективе на 2 – 3 года. Идём на ближайшую начинающуюся стройку. Выбираем в отвале грунта любой, необходимый по цвету понравившийся кусок глины. Или несколько. Замешиваем необходимое сочетание глин, гранулируем, подсушиваем, поджариваем, чтоб сразу не рассыпалось всё в воде… и в банку.

А с подзолом… что то бедновато как-то на минералы…

******************************************************************************
*****************************
А про грунт Амано я писал, что он НЕАКТИВНЫЙ. А не НЕвыделяет. Конечно же выделяет!Я про активность отдачи в воду веществ. Скорость реакций. Ну будет разница, если вы положите в аквариум шарик свежей глины или черепок от битого горшка? (Взял две крайности для примера).

А он температуру прожарки, пишут, даёт около 600 градусов. А это, между прочим, для некоторих химсоединений есть температура разложения, а для некоторых цементация. Для органики, так это вообще смерть! Там ничего не остаётся органического! И применяется скорее всего способ безкислородный, поскольку иначе останется только зола при такой температуре.
Правильно тут уже писали, что туда добавлена глина. Либо сам грунт уже содержит глинистые включения, иначе такого вида субстрата не получить физически. Связуюших веществ в органике недостаточно. Пластификаторы, называются.
Из Индии привозят подставки под палочки пахучие из глины. Так они очень даже ничего форму держат, а если попадают в воду, как начинают рассыпаться. Но не сразу. Говорят, что их просто на солнце сушат.
Так вот, что происходит при термообработке глины.

Физико-химические процессы, происходящие при обжиге:
Удаление свободной (гигроскопической) влаги – 100–250С.
После сушки изделия имеют остаточную влажность около 2–4 %, и эта влага удаляется в начальный период обжига в интервале температур 100–250С.

Окисление (выгорание) органических примесей – 300–800С.
При быстром подъеме температуры и недостаточном притоке кислорода воздуха часть органики может не выгореть.

Дегидратация глинистых материалов – удаление химически связанной воды – 450–850С.
Особенно активно этот процесс происходит в интервале температур 580–600С. Al2О3 2SiO2 2Н2О> Al2О3 2SiO2 + 2Н2О Удаление химически связанной, или конституционной, воды в составе основного глинообразующего минерала – каолинита – сопровождается разложением молекулы этого минерала и переходом его в метакаолинит Al2О3 2SiO2, имеющий скрытокристаллическое строение. В интервале температур 550–830 С метакаолинит распадается на первичные оксиды Al2О3 2SiO2 > Al2О3+2SiO2

Полиморфные превращения кварца – 575С.
Данный процесс сопровождается увеличением объема кварца почти на 2% (Ну это можно вообще не учитывать. Актуально для печников да гончаров)
Выделение оксидов железа – от 500С.
В составе керамических масс железо может находиться в виде оксидов, карбонатов, сульфатов и силикатов. При температуре обжига выше 500С оксид железа Fe2O3, частично замещающий Al2О3 в глинистых минералах, выделяется в свободном виде и окрашивает керамику в красный цвет, интенсивность которого зависит от содержания Fe2O3 в керамической массе.Углекислое железо – сидерит – Fe2СO3 разлагается в интервале температур 400–500С. Разложение сульфата железа FeSO4 происходит при температуре 560–780С.
Декарбонизация – 500–1000С.
Данный процесс происходит массах, в состав которых входят карбонатные породы: мел, известняк, доломит: СаСО3>СаО+СО2 .
*********************************************
Это отредактированное мною описание процесса термообработки глиняных масс при производстве посуды, взятое в пределах температур от 100С и до 700С. Практически все эти элементы входят в состав грунта и подвергаются обработке температурой "по Амано" 600С.
Вы заметили указание на то, что происходит с органикой при недостатке кислорода? Она схватывается с глиной практически не выгорев, но потеряв свою активность. Но поскольку для окончания процесса обжига при технологии Амано температура недостаточна, мы и имеем "долгоиграющий" субстрат высшего качества!
Гений дядька!

«To be continued…»

Изменено 14.4.13 автор AquaStalker

В принципе разбирая эту тему, мне уже стало ясно, как сделать копию всех грунтов "как у Амано" и добавок. Дёшево и сердито. Как мы любим.
Если выдумывать что-то новое, то это на несколько лет работы. Да и зачем?

AquaStalker

Амановские грунты дома не сделать ни как. Даже на заводе не получилось у ребят. Была когда то тема. На самом деле у него смесь нескольких почв - поверхностные, срединные и глубинные.
Как уже писал выше, глина у нас не будет источником питания по многим причинам. Это подтверждают и опыты. В начале темы есть высказывания почвоведа Михаихи по этому поводу. Глину можно применить только лиш как коагулянт. И даже в старой литературе советовали брать не на стройке, а поверхностную, выветренную годами. Минеральный состав это хорошо, а с усвояемостью получится бяка. Что будет расти при пш 3 ? А ведь только при таком значении можно рассчитывать на какое то выделение питания.
С глиной я имел уже опыт и мне на всю жизнь хватит впечатлений Да её и так в почве достаточно и даже в более усвояемом виде.
А вот подзол интересен хотя бы тем, что в нём должны накапливаться вымытые из верхнего слоя вещества. Да и деревья у нас корнями держаться не за 4см гумуса. Все элементы там должны быть в менее растворимой форме. Вполне вероятно, что в хелатной форме.

Ну ладно, тема то у нас не совсем по земле, а по питательному грунту. А мы так и не продвинулись ни на шаг по сравнению с автором. Месим из пустого в порожнее.
Для меня пока совершенно определённо ясно только одно: покровной грунт только Монадо! Лёгкий, мелкий, пористый. Такой грунт не даст излишкам питания сильно шустро выбрасываться в воду.