Разведение креветки амано поставлено на поток (страница 25)

Я постараюсь максимально подробно описать отработанную технологию размножения креветки амано (Caridina multidentata или Caridina japonica). Рассказ будет включать экскурсию на маленькую домашнюю ферму.

Бывают люди «не в теме», поэтому, да простят меня знатоки, для начала придётся кратко описать цикл размножения креветки. Готовая к оплодотворению самка выпускает в воду феромоны для привлечения самцов. Признак – истерические гонки самцов по аквариуму в поисках самки. Довольно быстро после оплодотворения самка откладывает порцию икры на брюшные ножки. Инкубация длится 3-5 недель. В отличие от таких креветок, как Neokaridina heteropoda или Caridina cantonensis, у которых из яйца выходят креветки финишной стадии, просто маленькие, креветка амано вылупляется личинкой (мизидная стадия). Креветки живут в речках и ручьях, впадающих в море. Личинки скатываются в солёные воды и там живут 3-6 недель, фильтруя планктонные одноклеточные водоросли, проходя несколько стадий развития вплоть до последней. Мальки (готовые креветки) поднимаются в пресные воды, где им предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Половая зрелость наступает приблизительно через 6 месяцев от вылупления. Главная технологическая трудность разведения – обеспечение личинкам «моря» с адекватным кормом. К сожалению, есть ещё и ворох неглавных причин для неудачи.

Если придерживаться хронологического принципа чередования тем, то начинать надо с жизни производителей. Итак, у меня для них отведён 40-литровик, в котором постоянно обитает около 20 самок и около 3 самцов. Поскольку аманок у меня много, я не вожусь с отсаживанием самок с икрой из общего аквариума в небольшое узилище. В 40-литровике нет грунта. Это принципиальный момент, так как лично мне не удалось добиться нормальной инкубации икры в грунтовых аквариумах: икра постепенно осыпалась. В худшем случае за неделю от кладки не оставалось ничего. В лучшем – к концу инкубации выходило около сотни личинок, хотя изначально кладка состоит из 500-1000 икринок. Если кто-то вам скажет, что у него в аквариуме с грунтом аманки нормально беременеют, уточните, видит ли он массовый выход личинок. Если да, то есть смысл уточнять остальные подробности содержания. Плохая инкубация – больная тема. Призываю делиться опытом тех, кто снимает урожай личинок, а не просто смотрит со стороны.

В аквариуме стоит эрлифтный фильтр плюс отдельный аэратор. Много растений и коряг. Коряги не лучшие в смысле твёрдости. Креветки их методично обгрызают. Другая еда – какие-нибудь гранулы для креветок и живой мотыль. Подмена воды довольно интенсивная: почти 100% раз в неделю или 50% два раза в неделю с полным отсифониванием донных отложений. При оценке окисляемости воды (тест с помощью марганцовки) результат обычно выглядит худшим по всем моим аквариумам. Видимо, сказываются трухлявые коряги. Но инкубация проходит нормально и не видно признаков неблагополучия типа пятен цианобактерий. Это свидетельствует о том, что не следует безоговорочно бояться органики в воде. Температура в зависимости от сезона 22-26 гр. Вода отстоенная водопроводная KH 9-12. Свет 30 светодиодных ватт.

Икринки развиваются с разной скоростью. Ясное дело, что в кладке крайним достаётся больше кислорода. Личинки начинают появляться начиная с 3-й недели инкубации по 5-10 штук в сутки с одной кладки. В норме к некоторому моменту большая часть дружно отправляется в плавание. Часто, но не всегда, много личинок выходит после подмены воды. Это естественно: ведь в природе можно быстрее оказаться в море, если выйти после дождей. Но иногда выход личинок провоцируется самкой, а именно её линькой. Кое-кто практикует отсадку самки из общего аквариума после 3-х недель инкубации. Обычно сразу после этого из-за смены воды около половины кладки отправляется в плавание, а остальные помаленьку подтягиваются 1-2 недели. На мой взгляд, такая ситуация менее удобна, чем один массовый выход. С пересадкой личинок в солёную воду лучше не тянуть. Приходится читать, что личинки могут ждать в пресной воде неделю. Мне кажется, что срок сильно преувеличен.

Некоторые аквариумисты не доверяют своим способностям в отлове личинок, поэтому держат инкубирующую самку отдельно до выхода личинок, потом удаляют её и солят воду. Мне кажется это слишком хлопотным. Малютки на всех личиночных стадиях стремятся к свету. Выманить их небольшим фонариком в угол аквариума и отсифонить проще простого. Лично я совсем облегчаю себе эту операцию специальной ловушкой.

Она сделана из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Стакан вешается на стенку аквариума, так, чтобы нижнее отверстие трубки оказалась поближе ко дну аквариума у стенки. Снаружи это место освещается фонариком. В нижнее отверстие трубки вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, подключённой к аэратору. Пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Сверху в стакан вставлена верхняя половинка ПЭТ бутылки (горлышко над водой для выхода воздуха) и вода может выходить только через отверстия бутылки, затянутые сеткой. Сетка - мембрана диффузоров CO2 Tetra Plant.

Эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания мелочи калибра яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру). К сожалению, засорившуюся сетку трудно полностью очистить механическим способом. Приходится периодически растворять сор Белизной. В моём арсенале есть сифончик с такой сеткой на конце для слива воды из ёмкости с планктоном (чтобы планктон остался в ёмкости).

Густо засаженный 40-литровик плохо проницаем для света. Поэтому я выманиваю личинок в два этапа. Сначала убираю светильник сверху и пристраиваю его к ближней стенке на пол часа. Затем небольшим светильником приманиваю в угол с ловушкой. Допустим, личинки собрались в ловушке. Дольше получаса ждать бессмысленно, так как сетка забивается. Прекращаем подачу воздуха, чтобы личинки спустились вниз (они вообще редко сами подплывают к поверхности воды). Вынимаем медленно ловушку. Пока верхний край трубки под поверхностью воды, вода преимущественно выходит через трубку – вот почему надо дать собраться личинкам на дне стакана. Далее слегка наклоняем стакан и сливаем часть воды через сетку. После ставим стакан вертикально, снимаем верхнюю часть и смываем муть с сетки.

Я отсифониваю большую часть воды через трубку с ситечком и выливаю оставшуюся порцию воды с личинками в подготовленное «море», да ещё и ополаскиваю стакан «морской» водой. Разумеется, это лишь один из возможных вариантов действий по переселению в море. Необходимость плавного перевода в «море» - сказка.

Опознание личинок. Если не вооружаться лупой, то они кажутся чёрточками длиной около 1.8 мм, утолщёнными с одного конца. Тонкий (хвостовой конец) обычно направлен к свету. Движения – сочетание плавного перемещения и скачков. Я регулярно проверяю их наличие в аквариуме с производителями. Когда количество заметно увеличивается, начинаю собирать. Описанный выше способ сбора позволяет сколько угодно раз добавлять порции личинок в морской аквариум. Но дольше недели собирать в одно «море» не стоит, ведь разброс в степени развития мелюзги неудобен.

Обсудим «морскую» воду. Рекомендуемая солёность 30-35 ppt (грубо говоря, г/л). Больше 40 ppt личинки не выдерживают. Я начинаю с 32 ppt. Лучше меньше «океанических» 35-ти, так как легко замешкаться с компенсацией высыхания воды.

Просто пищевая соль или соль для морских ванн гарантирует неудачу. Обычно фирменные смеси для морских аквариумов не дают осечки, но редко случались конфузы у меня и друзей. Поэтому я не рискну рекомендовать конкретную марку.

Не слушайте тех, рассказывает о необходимости подготовки «моря» заранее. Если соль растворена, то вода готова.

Мне нравится рефрактометр в деле измерения солёности, ну а те, кто не имеет приборов такого назначения, должны следить за уровнем воды в «море» по маркёру на стенке и избегать разбрызгивания воды из-за аэрации.

Некоторые педанты замешивают море на осмосе. Это хорошо только тем, что на стенках аквариума меньше оседает извести. Осадить известь из водопроводной воды можно просто засолив «море» заранее. Ну а если поленился, то потом – скребок в помощь. Если нет особых соображений, то я использую старую воду из пресноводного аквариума, которая содержит удобрения для морского фитопланктона, который будет героем следующей темы.

Пожалуй, корм – главная составляющая успеха. Тут два принципиальных пути. Первый – использование специальных кормов калибра около 15 мкм. Я никогда так не делал, но знаю успешно идущих по этому пути. Плюс искусственного корма – можно начать кампанию когда угодно без долгой подготовки. Минус – необходимость аккуратного дозирования корма и частого обновления воды с расходом недешёвой соли. Не имея опыта, не буду давать советы.

Второй путь (которого я придерживаюсь) – живой солоноводный фитопланктон. Достаточно однократного заселение аквариума, а дальше он быстро размножается. Риск порчи воды минимальный, но и совсем не менять воду рискованно. Может получиться, что корм размножится в удобренной воде до состояния, близкого к помойке. Он ведь живой и тоже выделяет продукты метаболизма. Минус живого корма – необходимость заранее беспокоиться о его наличии. Но у меня процесс постоянный и излишки фитопланктона приходится утилизировать через выкармливания артемии для рыбок. Даже просто добавление зелени в барботируемую воду с яйцами даёт возможность дольше ждать выхода науплиусов без риска истощения оных.

Трудно сказать, какой из двух путей сейчас более популярный. Мне кажется, что живой корм был дискредитирован из-за случайности успеха. Фитопланктон получался диким способом и видовой состав не мог быть стабильным, а на корм личинкам креветок годится далеко не всё. Можно считать простой удачей, что после затяжных фиаско ко мне в руки попала культура солоноводного жгутиконосца tetraselmis. Это родовое название, а конкретный вид под вопросом. Возможно, я первый, кто убедился на опыте в чрезвычайном удобстве его использования для выкармливания личинок креветок. Кроме того, что он просто съедобен, преимущества следующие: он быстро размножается в удобренной воде (как правило, быстрее, чем съедается) и сравнительно просто отделяется от планктона других видов. Последнее чрезвычайно важно, так как избежать занесения ненужных видов можно только через поддержку стерильности, что дорого и хлопотно.

Опознание тетраселмиса. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать ниже оптимальной. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Как правило, просто отработанная аквариумная вода удобрена достаточно. При отдельном выращивании тетраселмиса допустимая доза минеральной подкормки - не более гранулки комплексного огородного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Не вздумайте удобрять воду с личинками чем попало! Амоний и многие микроэлементы ядовиты для креветок. Аэрация для тетраселмиса желательна. К освещению не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 1-4 светодиодными ваттами (увеличение по мере роста личинок), то корм почти всегда растёт быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение даёт быстрый прирост тетраселмиса, но это допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что даже на северном окне после 10 часов ясного дня в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Цвет воды тогда более синий. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации, которая похожа на выманивание инфузорий из тухлой воды в чистую. Итак, порция зелёной воды выдерживается с аэрацией без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта. Для сбора тетраселмиса вверху требуется 1-4 часа. Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. Тёмно-зелёные сливки снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Если повезёт, можно сепарировать делящиеся клетки отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава фитопланктона. Если вода перемешивается не очень активно, то для невооружённого глаза тетраселмис выдаёт себя неоднородностью мути, так как он имеет таинственную склонность кучковаться. Но для надёжного контроля состава фитопланктона необходим микроскоп увеличением 200-300 крат. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные продолговатые зелёные лепёшки длиной около 15 мкм со жгутиками-щетинками. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм. Если велик процент неподвижного тетраселмиса, то надо освежить культуру: собрать подвижные клетки описанным выше способом и влить их в новую воду.

В научной литературе описываются способы перевода тетраселмиса в спящее состояние (высушивание или замораживание), но лично я окончательно это не проверил. Могу сказать, что неделю культура остаётся живой в заполненной наполовину таре в холодильнике и даже в дороге. Я не раз отправлял бутылочки почтой.

Возможно, вы замечали в форумных разговорах на тему фитопланктона боязнь некого таинственного зоопланктона. Обычно имеется в виду солоноводная коловратка. Эта быстроразмножающаяся тварь способна почти полностью освобождать воду от фитопланктона, сама же на корм даже крупным личинкам креветок не годится. Занесение коловраток (с яйцами артемии или другим морским мусором) вынуждает сворачивать работу на время тщательной дезинфекции и карантина. Скорее всего, из-за коловратки вода настоящего моря не годится. Для острастки привожу фото личинки амано длиной около 4 мм, плавающей среди тучи коловраток.

Переходим к содержанию личинок. Сколько вносить тетраселмиса при запуске новой партии? Я начинаю с 3 л воды такой мутности, что через 5-10 см на просвет возможно различать личинок. Независимо от количества личинок – с одной или четырёх кладок – достаточно подсветки одним светодиодным ваттом, чтобы мутность только усиливалась. Естественно, если «море» не на осмосе, а на отработанной аквариумной воде.

Напротив аквариума с производителями стоит стол, уставленный 10-литровыми аквариумами с «морем». Одна партия формируется из 2-4 кладок икры. Температура 22-26. Аэрация производится через вытянутые на огне капроновые трубочки от шариковой авторучки. Почему я не использую керамические распылители – об этом дальше. Диаметр сопла – от трети до половины мм. Слишком тонкое отверстие может зарасти и заткнуться. Освещение небольшим светодиодным фонариком подаётся сбоку подальше от пузырьков. Допустима подача света снизу: личинки толкутся на освещённом участке дна и не дают ему зарасти. Мощность света: начинаю с одного светодиодного ватта, кончаю четырьмя.

Как учил нас Майк Норрен, свет держу круглосуточно, хотя в полной мере не уверен в необходимости. Опыт с «ночью» я делал и вроде бы получил подтверждение необходимости круглосуточного освещения, но требуется перепроверка. Простое соображение: фотосинтезирующий планктон на свету поставляет кислород, а при высокой плотности посадки (как у меня) это серьёзный плюс.

Интенсивность аэрации регулируется так, чтобы большая часть личинок вертелась у света, а не моталась по всему объёму. Первые дни картина благостная и скучная. В дальнейшем появляется проблема. Вода приобретает такое свойство, что личинки прилипают к поверхности. Как ни старайся развести свет и аэрацию, но мельчайшие пузырьки достигают любой точки объёма, налипают на личинок, поднимают их наверх, где они прилипают к поверхности, не в силах самостоятельно оторваться. Частая подмена воды облегчает ситуацию, но это дорого обходится. У меня наготове ситечко, которым я топлю бедолаг. Но есть радикальное средство, требующее немного рукоделия. Цель – отделить пузырьки от личинок. Идея пришла от эрлифтного фильтра. Представим себе, что губка заменена перфорированным стаканом, затянутым сеткой. Выход трубы находится вблизи поверхности воды, поэтому пузырьки не долетают до дна, где они могут прилипнуть к личинкам. Теоретически можно приспособить аэрлифтные фильтры такого типа.

Минус их в том, что мощность существенно выше требуемой. Я предпочитаю сляпать нечто из тубуса от силиконового герметика.

В изогнутый шланг внизу вставляется капроновая трубочка для подачи воздуха (другой распылитель сделать проблематично). Выход шланга устанавливается над освещённой стенкой. Аэрированная вода опускается к личинкам и возвращается вдоль дна к заборной сетке. Прилипание личинок становится совсем редким явлением.


Разумеется, поначалу сетка должна быть очень частой. Я использую, опять же, мембраны для диффузора CO2, которые легко забиваются. За неделю личинки подрастают и можно тогда использовать сетку из косыночной ткани. Она даже в заросшем состоянии легко пропускает воду. Мальки креветок пронырливее личинок и частенько лезут внутрь трубки навстречу пузырькам. Чтобы воспрепятствовать этому, я стараюсь держать выход трубы чуть выше поверхности воды.

Возможно, партию личинок можно провести без подмены воды, но обычно я один раз доливаю и потом хотя бы раз делаю подмену половины воды. При подмене стараюсь избежать скачка солёности, особенно в минус. Иногда из слитой воды выделяю побольше тетраселмиса и возвращаю его обратно в аквариум. Признаки, что пора подменить или заменить воду: появление слишком заметного запаха (много мёртвого тетраселмиса), бледный цвет воды (истощились удобрения), голубой цвет воды (вместо тетраселмиса превалируют малокалиберные бесполезные виды фитопланктона), трупики личинок.

Замечено, что при меньшей плотности посадки развитие идёт быстрее. Я закладываю партии приблизительно раз в неделю. На партию приходится 2-4 кладки икры. Сначала объём 3 л, потом увеличиваю до 10 л. Это весьма густая посадка. Порой личинки успевают осветлить воду. Тогда приходится добавлять тетраселмис из других мест.

Вот личинки недельного возраста:

А эти – трёхнедельные:

В среднем первых мальков длиной 6 мм можно наблюдать после 3-х недель солёной жизни. Мальки кардинально отличаются поведением от личинок. Личинки, даже если сидят на дне, то скорее лежат – такие уж у них ножки. Мальки именно сидят, как положено ракам и насекомым. Личинки плавают в любом направлении, мальки – только вперёд. Сначала малёк окрашен, как личинка, в кирпичный цвет, потом становится совсем прозрачным.

Природа зовёт мальков в пресные воды. При чувствительном изменении обстановки, особенно солёности воды, в них просыпается кочевой инстинкт с бестолковыми метаниями по аквариуму. Пионеры в деле разведения аманок пустили чисто умозрительное мнение, что мальков надо поскорее переселять в пресную воду. Некоторые энтузиасты гоняются за мальками со шприцами. Однажды у меня случилась партия с широким разбросом степени развития креветок. Я решил выяснить, как долго будут терпеть солёную воду передовики. Они доросли до 13 мм и явно не испытывали дискомфорта. Это весьма приятное обстоятельство, позволяющее ждать, пока почти все не станут мальками. Теперь меня не волнует, что мальки сидят с личинками:

Проверено, что в партии всегда малый процент сильно отстаёт от остальных и в личиночной, и в мальковой жизни. Поэтому разумно смириться, что в результате опреснения отстающие погибнут. Как проверенный вариант, можно сначала плавно уменьшить солёность в два раза и ждать завершения трансформации личинок. Но никогда не спешите с опреснением, так как личинки только близко к финишу развития более-менее переносят снижение солёности. На более ранних этапах падёж от снижения солёности почти полный. Если нечаянно допущено превышение солёности свыше 35 из-за высыхания, возврат к оптимальной солёности надо делать очень медленно.

Ну что же, вот прошло около 6-ти недель солёной жизни. У фонарика толкутся 50-100 личинок, а по всему объёму бегают мальки. Я отсифониваю через сетку большую часть воды, оставив 2 см. По доброте своей, специальным сачком для мелюзги эвакуирую отстающих личинок в партию помоложе. Как быстро опреснять? Сам я не пытался нащупать допустимую максимальную скорость. Просто не было нужды в спешке. Приходилось читать, что мальки переносят моментальное перемещение в пресную воду. Но любой креветковод знает принцип: меняй параметры плавно – не ошибёшься. Обычно так я и делаю, ведь мальки, заметившие пресную струю, бросаются на поиски выхода из моря. Зачем лишняя суета? Пусть смирно кушают. Кочевой инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что особо настырные залезали в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз мальки массово погибли, набившись в щель между стенкой аквариума и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды. Поэтому я капаю пресную воду подальше от стенок.

За время существования «моря» аквариум накапливает на дне и стенках еду для мальков. Поэтому я практикую выдержку их в той же ёмкости с осадком после снижения солёности в 2-4 раза. Почему не при полной солёности? Просто хочется освежить хоть немного жизненное пространство, не тратя соль. Получается ещё море в том смысле, что солоноводная микрофлора остаётся жива. Она более-менее справляется с утилизацией отходов жизнедеятельности мальков. Они что-то соскребают со стенок и дна, исправно пополняя объём эксрементами.

Прошу простить, но не могу внятно сказать, как долго можно их так держать. Когда-то внутренний голос подсказывает, что мальки давно перерабатывают то, что уже не раз съели. Дальше я опресняю быстро: несколько раз отсифониваю большую часть воды и восполняю пресной.

Если планируется выдержка мальков в воде пониженной солёности, то снижать надо плавно. Иначе одноклеточная мелюзга раздуется из-за осмотических сил и лопнет.

Если есть большой действующий аквариум, готовый принять мальков, то это счастье. Там можно надолго оставить их без опёки: хватает естественного корма. А вот выкармливать тысячное стадо в 20-30-ти литрах весьма геморройно. У аманок стратегия развития тресковая: выпустить мелких, но много. Это не то, что постепенно прибывающее пополнение вишен или кристаллов. Главное – не экономить воду. Отравление отходами жизнедеятельности и оставшимся кормом может наступить внезапно. Тогда даже срочное освежение после первого трупика не спасает от появления новых трупов. Отравление имеет пролонгированное действие. Аэрацию следует подстраховать от перебоев электроснабжения. Для простоты удаления экскрементов грунт нежелателен. Коряги и растительность должны легко убираться для освобождения дна.

Насчёт корма скажу просто: всё может надоесть. Три дня что-то ели, а на четвёртый нос воротят. Надо запасаться помаленьку несколькими кормами и пробовать. Более-менее стабилен спрос на мороженую крапиву и обрастания со стенок (если помочь креветкам скребком). Иногда надо добавлять животный корм – декапсулированные яйца артемии, мелкого мотыля.

alexhaf

Соль, даже подделка это соль, для кораллов критично, для рыб и остальных жителей особо без разницы, а здесь что такого она могла натворить.

MTumanov А разрывать на части им разве нечем?

Хитинового покрова у червя нет, конечно. Попробовать можно, но результат трудно предсказать, потому что хищные наклонности у аманок проявляются пунктиром. Случалось видеть, как малёк закусывал сородичем-личинкой, но только раз. Разве что, мотыля взрослая аманка не упустит.

MagRus Соль, даже подделка это соль, для кораллов критично, для рыб и остальных жителей особо без разницы, а здесь что такого она могла натворить.

Ну, я не знаю, какой ответ Вы ждёте. Что мы, дилетанты, доложим Вам, что-то типа того, что концентрация стронция должна быть в таком-то диапазоне? Человечество никогда не докопается до всех причин, поэтому приходится просто тупо иметь в виду опыт.

Изменено 28.7.20 автор Торопыжка

Торопыжка

Спасибо, дружище. Я удалил пост потому, что нашел ответ в ваших статьях которые я перечитывал уже несколько раз и находил нечто, на что не обратил внимания ранее. Поэтому и удалил, чтобы не беспокоить.

У меня тетраселмис последний раз сдох потому, что я забыл выключать свет на ночь. Т.е. дал слишком много света. хотя и подкармливал. В настоящий момент три банки содержат тетраселмис в небольших количествах по сравнению с хлореллой. Поэтому я пытаюсь сепарировать один от другого.

Пока не очень удачно потому, что делаю вечером после работы и часто забываю то свет, то воздух, то затемнение...

Фитопланктон для морского аквариума.
Nannochloropsis
Tetraselmis
Isochrysis
Synechococcus
Dunaliella

Русские кораллы.

Масс-спектральный анализ двух морских солей: "морская природная соль для ванн" и соль Prime для морского аквариума.
Масс-спектральный анализ: две пресных воды и две морских

Выводы:
То что продаётся в аптеке под названием "морская природная соль для ванн" на самом деле это галит.
По своему составу это технический NaCl.
Обратите внимание на повышенное содержание свинца и кадмия в том образце который я анализировал.
Для тех кто не в курсе - эти металлы ядовиты для всех живых существ.
В лучшем случае эта соль пригодна для посыпания тротуаров во время гололёда.
Для приготовления воды в морском аквариуме эта соль совершенно непригодна.
Потому что в ней нет ни кальция, ни магния в нужной концентрации.

MTumanov
Масс-спектральный анализ двух морских солей: "морская природная соль для ванн" и соль Prime для морского аквариума.
Масс-спектральный анализ: две пресных воды и две морских

Спасибо большое. Самый главный вывод для меня - соли очень разные и надо брать соль для кораллов.
По поводу падежа могу предложить еще одну возможную причину: у меня был падеж личинок в довольно зеленой воде как от нехватки еды. Позже я понял, что "зеленая" вода не обязательно вода с тетраселмисом. Хуже того: вода с тетраселмисом быстро теряет последний из-за инфузорий. Я наблюдал два вида таких размерами на микрон 50...150. Вот они, кажись его и жрут быстрее малька. Кипячение и прочие дезинфекции пока не спасали от этой заразы - постоянно ее вижу в банках.

vater2012
Спасибо большое. Самый главный вывод для меня - соли очень разные и надо брать соль для кораллов.

Всегда пожалуйста.
У меня нет такой информации, что для содержания личинок нужна обязательно соль для кораллов.
Было бы неплохо проанализировать соль на которой гарантированно вырастают личинки.
Тогда примерно можно было бы понять, что за соль нужна.

vater2012
По поводу падежа могу предложить еще одну возможную причину: у меня был падеж личинок в довольно зеленой воде как от нехватки еды. Позже я понял, что "зеленая" вода не обязательно вода с тетраселмисом. Хуже того: вода с тетраселмисом быстро теряет последний из-за инфузорий. Я наблюдал два вида таких размерами на микрон 50...150. Вот они, кажись его и жрут быстрее малька.

Торопыжка прямо пишет об этом в своей статье про солоноводную коловратку, о том что она выжирает тетраселмис и размножается со страшной скоростью.

Я выше приводил фотографию зелёной морской воды под микроскопом, в которой нет ни одной клетки тетраселмиса, и говорил, что микроскоп совершенно необходим, так же как и рефрактометр.

Морского фитопланктона много разных разновидностей, в основном мелкий - 1-2 мкм, как наннохлоропсис.
И этот фитопланктон размножается быстрее чем тетраселмис, и забивает его вплоть до полного исчезновения.

Вода в которой завелась коловратка, с ней уже ничего не сделаешь? Сливать?
И что делать если коловратка именно в банке с личинками, как правильно поступить?

G R I M Вода в которой завелась коловратка, с ней уже ничего не сделаешь? Сливать?

Приходилось слышать, что её можно подавить углекислотой. Сам не пробовал.

G R I M И что делать если коловратка именно в банке с личинками, как правильно поступить?

Начинать заново после серьёзного карантина.

Торопыжка Начинать заново после серьёзного карантина.

А коловратку как-то видно, потому что сейчас 2я партия опять так же погибла как и первая (я посадил в туже банку, только сделал подмену и долил тетраселмис). Но я его (тетраселмиса) реально там не наблюдаю, но в толще воды есть движуха вижу это если поставить фонарик в торец с небольшим пучком света, но "движуха" светлого цвета, к сожаления я такое не смогу сфоткать. И если не сложно, просветите как она появляется/откуда, коловратка. 2ю партию закинул потому, что нужно было срочно уехать на неделю и не было возможности все обновить.

G R I M
А коловратку как-то видно,

В статье Торопыжки есть фотография солоноводной коловратки Brachionus.

G R I M
Но я его (тетраселмиса) реально там не наблюдаю

Микоскоп нужен.

G R I M
И если не сложно, просветите как она появляется/откуда, коловратка.

Коловратки могут откладывать яйца покрытые толстой защитной оболочкой.
Их можно занести например с яйцами артемии.
Или с водой из другого морского аквариума.
А если море недалеко, так и с пылью.

MTumanov
В статье Торопыжки есть фотография солоноводной коловратки Brachionus.

Я видел, но как это выглядит на общем плане в самом аквариуме, я вижу движение какой-то светлой массы если светить сбоку.

G R I M
Микоскоп нужен.

Это я уже понял, работаю над этим)

G R I M
Коловратки могут откладывать яйца покрытые толстой защитной оболочкой.
Их можно занести например с яйцами артемии.
Или с водой из другого морского аквариума.
А если море недалеко, так и с пылью.

Ничего из выше перечисленного нету.

G R I M

В лупу 10 крат коловратки вполне различимы в виде бурых грушевидных тел калибра 0.1 мм и меньше. Даже вдали от моря мы имеем дело с морскими объектами, например, с мороженой рыбой.

Но предполагать коловратку, не видя её, лишь исходя из неудачи - это неразумно. Есть куча других возможных причин, вплоть до таких банальных, как отсутствие тетраселмиса.

Торопыжка
....вплоть до таких банальных, как отсутствие тетраселмиса.

Да склоняюсь именно к этому, вот и хочу понять, что я сделал не так и почему он "закончился" в банке с личинками.
У меня площадь дна, 30х17см, воды +/-7-8л.
Сначала я светил сбоку, по длинной стороне банки лампой 2W, она не всю банку засвечивала, но тетраселмис был, я видел как он кучкуется, это было где-то с неделю, потом я заметил частичный падеж личинок. Сделал подмену, долил еще тетрсм. и добавил еще немного личинок (опять вылупились). Но вода становилась светлей и я уже не видел как кучкуется тетраселмис. Я опять долил, с подменой и поставил другую лампу. Ей светил так что засвечивает половину акваса, 2я половина получает мало света, светил LED лампочкой 3W - 4000k.

И да на 3й неделе я наблюдал 1 личинку, насколько я понял с первой партии, она была уже ~5-6мм, но и как последняя партия канул в лета.

Мог ли я со светом перемудрить?

G R I M
почему он "закончился" в банке с личинками.

Его ели быстрее, чем он успевал размножаться.

G R I M
вода становилась светлей и я уже не видел как кучкуется тетраселмис.

Надо периодически отделять тетраселмис от остального фитопланктона, иначе его забивает наннохлоропсис.
Могли подливать к личинкам зелёную морскую воду, но в ней было мало тетраселмиса.

G R I M
светил LED лампочкой 3W - 4000k.

Можно попробовать спектр 2700К
У меня под этим светом растения лучше растут.
Или вообще взять фитолампу типа Osram Fluora, Flora Glo и т.п.
А вот светодиоды розового цвета, которые в хозмагах продают, могут быть совсем не того спектра который понравится фитопланктону.

G R I M

Я придерживаюсь технологии круглосуточного освещения у личинок. Им всё равно, но так обеспечивается круглосуточный фотосинтез, а значит, кислород и очистка воды. К сожалению, жизнь без ночи не физиологична для тетраселмиса. У меня за неделю нескончаемого дня тетраселмис желтеет и перестаёт стремиться к свету. Приходится еженедельно заменять его со всей водой. В новое море вносить тетраселмис из банки, где его выращиваю с нормальным чередованием дня и ночи.

Если я затягиваю цикл до двух недель, то и у меня могут появиться трупики. Я не аэрирую, чтобы не страдать за личинок, прилипающих к поверхности воды. Но если воды литра 3-5, то можно в принципе и аэрировать, и отключать свет на ночь. Ведь некоторые люди умудрялись поднять партию без замены воды.

В конце концов, причина падежа может быть и в неподходящей соли. Бывает соль, с которой неделю не живут, бывает такая, что мрут за неделю, а бывает такая, что кто-то выживает, но мал процент.

Торопыжка
Я придерживаюсь технологии круглосуточного освещения у личинок. Им всё равно, но так обеспечивается круглосуточный фотосинтез, а значит, кислород и очистка воды. К сожалению, жизнь без ночи не физиологична для тетраселмиса. У меня за неделю нескончаемого дня тетраселмис желтеет и перестаёт стремиться к свету. Приходится еженедельно заменять его со всей водой. В новое море вносить тетраселмис из банки, где его выращиваю с нормальным чередованием дня и ночи.

Если я затягиваю цикл до двух недель, то и у меня могут появиться трупики. Я не аэрирую, чтобы не страдать за личинок, прилипающих к поверхности воды. Но если воды литра 3-5, то можно в принципе и аэрировать, и отключать свет на ночь. Ведь некоторые люди умудрялись поднять партию без замены воды.

В конце концов, причина падежа может быть и в неподходящей соли. Бывает соль, с которой неделю не живут, бывает такая, что мрут за неделю, а бывает такая, что кто-то выживает, но мал процент.

По началу были пузырьки на дне, соответственно был фотосинтез, но ближе к первой неделе они пропали. И что скажете по свету про который я писал? Может ли быть проблема в нем?
Какой объем вы меняете еженедельно 90% и при таком объеме как у меня нужно менять 50%?
Какое соотношение новой воды и тетраселмиса из банки?

alexhaf
90% проблема в соли и ее подделках, вот ты писал ранее точь в точь ту же ситуацию что и у меня!

Уважаемый Сергей верно сказал, что tetraselmis убить еще постараться нужно, если даже минимальные условия создавать ему, а вот насчет соли это БЯДА... Помимо соли есть вода, откуда течет? Какие трубы и вентили (мож медь) ?
Какова соленость, как быстро меняется??
Бывает на покровном стекле капельки падают и губят тем самым малька...
p.s.

А где креветосов брал?

Изначально не увидел пост.
Соль у меня - Aquarium Systems Reef Crystals. Проблему решили заменой соли?
По поводу воды, у меня частный дом и стоит своя очистка, но воду я не из крана беру, а из запущенного пресного акваса. Соленость я держал 32-34, доливая воду каждый день.
Креветок брал у человека который занимается оптом из-за границы, откуда он их привозит, я не уточнял.
Сейчас планирую еще взять одну партию, но уже в другом месте, там тоже привозные.

Изменено 11.8.20 автор G R I M

G R I M

Пузыри на дне - это, скорее всего, следствие новенького сосуда. Они ни о чём не говорят.
Воду я меняю почти всю. Разумеется, стараюсь, чтобы не произошло скачка солёности.
Свет у меня 1-3 w. Если партия большая и приходится взять сосуд побольше, то и свет увеличиваю.

Торопыжка

А еще такой вопрос, в банках где чисто тетраселмис, как часто меняете воду и сколько или просто долив?

G R I M

Тетраселмис не потерять при замене воды - задача, решаемая лишь частично. Можно часть тетраселмиса выманить на свет, но обычно не далеко не весь. Поэтому у меня просто вода с зеленью уходит на артемию, а прибывает с личинок амано. Такая ротация.

Если совсем уж некуда девать лишний тетраселмис, то приходится периодически проводить освежение. Выманиваем на свет, сколько получится, сливаем этот концентрат, вливаем его в новое "море".

Торопыжка

В банках утром вот такая картина



Скажем, если я опущу шланг вниз и отсифоню часть воды которая более светлая, что бы долить свежей или это без разницы и насколько это вообще нужно делать/как часто?

G R I M

Картина нормальная.

Частота обновления воды может быть и низкой. Даже трудно сказать точнее. Кажется, у меня порой по пол года хорошо жило лишь на доливе.

Торопыжка

Спасибо

Торопыжка

Добрый день

Никак не могу решить проблему.
В банках на окне все ок. Переливаю в небольшой аквариум и ставлю под лампу с 8 часовым днем, пару дней и все, весь тетраселмис выпадает слоем на дно банки и вод начинает становится прозрачной.

G R I M

Возможно, играет роль что-то такое, о чём не сказано. Как насчёт удобрения?