Сделал наконец светильник (страница 5)

Сделал все-таки себе первый вариант светодиодного светильника.

А вот тут, мое мнение, скажем так, поменялось. Поясню.

При определенных условиях, на радиатор может выпадать конденсат. Условия для этого следующие:
1. Температура в комнате не высока. Скажем 20-22 градуса.
2. Температура в банке высока - 27-29.
3. Отсутствие движения воздуха.
4. Светильник подвешен низко.

Так вот, ночью, радиатор приобретает температуру комнатного воздуха. Пары из аквариума первым делом встречаю его, родимого. И... выпадают в конденсат. Плюс к этому. Недостаточная герметизация корпуса приводит к тому, что днем при нагревании через щели в корпусе сухой, нагретый воздух вытесняется, а ночью, при охлаждении втягивается. Причем уже влажный. В итоге внутри происходит накопление влаги.

Вот такие пироги. Этот эффект полностью исключается при наличии вентилятора на радиаторе. Даже самого простого. Мое мнение, что именно по этой причине а не по причине попытки сохранить характеристики кулера те же радионы не выключают кулер полностью.

Я изменил технологию герметизации своих светильников. Полностью обрабатываю щели медицинским вазелином. А платы покрываю лаком. Это решает проблему. Но учитывать этот эффект нужно при изготовлении собственных светильников.

Скажу так - если не уверен что герметизация идеальная, то лучше добавить кулер.


Изменено 6.5.17 автор TinyLED

Вот, жене в креветочник сварганил светильник в крышку. Именно с продувкой. Воздух идет через широкое отверстие в центре. Именно сухой. Снаружи.

Так как вся аппаратура кроме блока питания размещена под крышкой , также смазываю все контакты вазилином. Отличная защита контактов.
Многократно проверено в шахтах , где не просто влага , а кислотная влага.
Дёшево и сердито.
Сейчас второй светильник в работе так же интегрирован в крышку. 12 сборок.

TinyLED
1. Температура в комнате не высока. Скажем 20-22 градуса.
2. Температура в банке высока - 27-29.

Константин Кучеренко
греет воздух над радиатором

Изменено 5.5.17 автор Константин Кучеренко

Константин Кучеренко

IGR-aqua

Dart Voland

Dart Voland
51 ватта (7500 люмен)

Константин Кучеренко

Dart Voland
17 3х ваттных Cree XPG (11 6000К 493 lm, 6 3000K 356 lm, питающий ток 1400 mA)

B_wolf

Dart Voland

B_wolf

Dart Voland
все понял, падение на ток. 77 ватт выходит, сам себя в заблуждение загонял.

Константин Кучеренко
На каждом COBе стоят отражатели Ledil Angelina.

KOCMOHABT
насколько влияет больший по диаметру отражатель?

Константин Кучеренко
чем больше у вас отражатель, тем ближе по сравнению с ним диод к точечному источнику и тем легче собрать свет в нужном направлении.

DNK
Диаметр нижней части отражателя желательно минимум в два раза больше чем LES.

KOCMOHABT
а по ТИР оптике нужно точное совпадение?

Константин Кучеренко

По просьбам уважаемого сообщества пишу о впечатлениях после годового использования.
Я когда эти диоды покупал, предполагал, поставлю на 450-литровый аквариум 10шт и буду гонять их на токе 1А. Но решил сделать больше вариантов, и поставил драйверы на 700ма, предусмотрев место на плате для дополнительных токозадающих резистров, чтобы иметь возможность ток увеличить.

В итоге на токе 700ма получил освещенность 40000люкс на поверхности, и увидев, что прямое солнце из окна освещает слабее, понял, что 700ma мне хватит.


Достаточно быстро полезли водоросли - легко счищающийся зеленый налет на стенках и камнях, и пришлось сократить световой день до 4ч. При этом все равно, похоже первый раз в своей практике я наблюдал ингибирование роста растений из-за пересвета.

Контроллера у меня не было, я его тогда сам по-тихоньку программировал, хотел сделать мощный, автономный, с цветным сенсорным экраном, каналов на 16-20. Для данного светильника многоканальность была не нужна, но я хотел нечто универсальное на будущее. Но довольно быстро понял, что концепция одного контроллера на несколько светильников с многоканальным ШИМ-выходом является порочной, например, из-за плохой помехозащищенности. И правильный вариант - простой отдельный контроллер у каждого драйвера + общее цифровое управление этими контроллерами по цифровой шине. Потом я прикупил китайский TC420 и интерес к программированию потерял.

Собственно, установив контроллер, сделал нормальную программу с плавным рассветом и закатом и с максимальным уровнем в полдень всего 60%. В итоге все пошло в нормальный рост.

Вообще, проблема с растениями в этом аквариуме была связана еще и с неудачным фонящим грунтом, который недавно поменял. Возможно, это было даже более существенно. Теперь после замены грунта все стало хорошо.


Собственно в итоге рост растений такой же как когда-то на 3-х МГ 150 в хоршие времена, только внешний вид аквариума приятнее, ну и потребление энергии, как теперь в итоге получается (с учетом контроллера), снизилось по сравнению с МГ больше чем в два раза.

Константин Кучеренко

artvhm
Раз все стало хорошо, может быть фото?

530 литров.
Высота столба по зеркалу воды (когда наполнится) 670 мм.
L2C5-FS001211E1900 - 3 шт.
LCM - 40 - 3 шт. (При эксплуатации мощных светодиодов на низких токах в целях увеличения ресурса, при плотной компоновке подвержен сбоям из за наводок проводки. Легко решается правильным расположением проводки).
Отражатели первичный фторопласт Ф-4Д.
Линзы минеральное стекло Ф 70 мм, толщина 1,5 мм, преломление К1,55 +2 диоптрии (дают чуть более плотный свет в угле 60 градусов, было замечено во время экспериментов на мутной воде).
На фото, работа светильника при токе 350 мА и диммировании 10% от номинала.
Реальное суммарное потребление 35,6 Вт/час при сетевом 227 В (и не зависит включено диммирование или нет).
При токе 350 мА без диммирования, существующий фотоаппарат не позволяет сделать фото, засветка сплошное белое пятно.
При токе 700 мА субъективные ощущения - можно прикуривать.
Дополнительные фото чуть позже.