Блог. Креветочник на земле для кактусов и проппанте (37 литров) (страница 33)

Приветствую други.

Посмотрел, поглядел на аквариумы коллег по увлечению, и решил завести свой небольшой бложек на Aqa тоже. Вообще-то у меня есть свой видеоблог на Youtube, но иметь текстовый вариант удобно. Во-первых, времени на монтаж уходит очень много, и то, что зритель видит на видео, отстает от сегодняшнего дня на месяц-два. Во-вторых, часто бывают мелкие, но важные события, которыми хочется поделиться оперативно. В-третьих, иногда нужно получить советы от опытных товарищей, и для этого нужно выложить фотографии, чего Youtube не позволяет.

Аквариуму моему 4 декабря 2023 года исполнился ровно год. Первые 10 месяцев жизни, кому интересно погрузиться в детали, показаны на Youtube здесь:

https://www.youtube....

На 13 декабря 2023 года он выглядел так:

А, например, в состоянии 3 дня от роду – так:



В этой главе в дальнейшем буду выкладывать актуальные фото. А пока заполню анкету, чтобы было понятно что и как.

Да, о моём опыте в аквариумистике. В детстве, как и многие дети СССР, держал концлагерь для рыбок: в 20 литрах кого только не было. Потом было лет 34-37 перерыва. Потом запустил вот этот травник с креветками. Это мой первый опыт содержания аквариума «по науке».



Так выглядел корень Азалии на стадии «Примерка до запуска аквариума» (и аквариум здесь не мой, не из стекла Оптивайт, а из М4).

1. Описание проблемы: Проблем особых аквариум не доставлял. Проблема – сам владелец, который ввиду своей малоопытности любит проводить разные эксперименты, не лучшим образом сказывающиеся на здоровье гидробионтов и растений.

2. Литраж/габариты аквариума: 37 литров (Д*Г*В: 43*27*32 см). Чистой воды: ~30 литов. Аквариум сделан на заказ из стекла Optiwhite.

3. Когда запущен аквариум: вечером 4 декабря 2022

4. Параметры воды: водопровод, kH 4, gH 8, pH 7 (подачей CO2 снижаю до pH 6.7 – замер после выключения света). Стараюсь держать NO3 – 5 мг/л, PO4 – 0.5 мг/л, но фактически эти параметры плавают в районе NO3 5-10 мг/л, PO4 -0.25-2 мг/л.

5. Рыбы в аквариуме: только креветки. Каридины Амано – 6 штук, каридины Бабаулти, каридины тигр Енот, неокаридины Блю Дрим.

6. Растения в аквариуме: ниже дам полный перечень.

7. Подкормка для растений: раз в два месяца – самодельные шарики из чернозёма и глины. Пробовал также – удобрение-палочки "Гера" для орхидей 3D.

Начиная с 32 дня вношу макро-, микро- и железо.

Все удобрения – самомесы. Макро – по рецепту Ермолаева. Микро – с 2 по 8-й месяц лил микро по рецепту Ермолаева №1. Потом 3 месяца экспериментировал с подачей садового микрокомплекса «Аквамикс» с добавками недостающих микроэлементов. Потом 1 месяц пробовал подавать садовый микрокомплекс «Гумат 7 Йод».

При использовании «Аквамикс» и «Гумат 7 Йод» наблюдалась аномально высокая смертность каридин тигр Енот (по 1-3 штуки в день), и перестали носить икру Блю Дрими и даже Амано… Поэтому с 13 декабря 2023 вернулся снова на микроудобрение по Ермолаеву. Креветки дохнуть перестали, икра появилась и у Блю Дримов, и у Амано, и у тигров Енотов, и даже, кажется, сегодня видел нерест Бабаулти (за год ни разу у меня не беременели даже).

Не могу со 100% уверенностью сказать, что дело в «Аквамиксе» и «Гумат 7 Йод», так как было много других факторов: 1) допускал перекорм с цветением воды и вылезанием креветок из аквариума; 2) возможно, при внесении шариков из чернозема и глины допустил выброс веществ из заложенных ранее палочек для орхидей.
Короче, как поголовье креветок восстановится, буду проводить испытания еще.

8. Подача углекислого газа (CO2): первые 8 месяцев подавал с помощью генератора на лимонке и соде из нержавейки. Потом он сломался, и травник 2 месяца проработал в режиме «Медленный травник». При чем, в серии №10 показал «Медленный травник с подачей CO2» (результат впечатляющий – теперь даже медленный травник буду держать с подачей СО2). Потом купил баллон 5 литров и на «АлиЭкспресс» редуктор ZRDR.

Режим подачи: запуск за 2 часа до включения света, окончание – вместе с выключением света. Плюс включаю каждые 3 часа в темное время на 15 минут, чтобы выгнать газ из шланга.

9. Грунт в аквариуме: грунт для кактусов и суккулентов 2,5л ГЕРА. Толщина слоя – 2,5 см. Сверху – проппант фракции 0,5-2 мм. У переднего стекла – 5 см, у заднего – 9 см.

10. Декорации в аквариуме: коряга из корня азалии, камни из лавы.

11. Фильтрация: первые 10,5 стоял маломощный фильтр-рюкзачок ноунейм из Китая мощностью 3 Вт (245 л/ч без заполнения), который я наполнял нетканными полотенцами. Периодически присутствовала бактериальная муть, биопленка на поверхности, при перекорме креветок вода могла «прокиснуть».

На 11-м месяце запустил внешний канистровый фильтр SunSun HBL-803. Корзины выкинул. Переделал на подачу «снизу – вверх» (в стандартном исполнении идет «сверху – вниз». Наполнитель – мочалка из полиэтилена низкого давления (внизу – инерционное осаждение из колечек, нарезанных из силиконового шланга).

Краткий мой отзыв здесь: SunSun HBL-801/802/803

За 2,5 месяца работы ни разу не было биопленки на поврехности, вода кристально чистая, баланс в аквариуме железобетонный.

12. Температура в аквариуме: стоит нагреватель AQUAEL Ultra Heater 50W. Температура – 24 градуса.

13. Аэрация: рябь на воде от выпускного сопла фильтра.

14. Подмена воды в аквариуме: в первый месяц с запуска – по 50% два раза в неделю. Начиная со 2-го месяца – по 30% один раз в неделю. В нештатных ситуациях могу резко поменять до 50% воды за раз прямо из-под крана.

Перед подменой воду отстаиваю 2 суток и нагреваю до 24 градусов.

15. Попадает ли прямой свет из окна в аквариум: нет, аквариум стоит в спальне на северной стороне дома, почти всегда шторы зашторены.

16. Освещение в аквариуме: Chihiros WRGB II Pro 30 см. Пресет «Shrimp».

Мощность освещения первые 8 месяцев составляла 22 Вт (то есть примерно 1938 лм или 52 лм/л).

Когда генератор СО2 сломался пришлось снизить освещение до 14 Вт (~1233 лм, 33 лм/л).

Последний месяц подумал: «Зря что-ли я купил такой мощный светильник. Вон, Ротала ротундифолия не краснеет.
Попробую прожарить траву…» Светильник светит 30 Вт (~2643 лм, 71 лм/л).

Обращаю внимание, что увеличение освещенности произвожу постепенно. Так, с 14 Вт до 22 Вт поднимал в течение 10 дней (разбил эти 8 Вт на 3 части и поднимал ступенчато каждые 3 дня). Увеличение с 22 Вт до 30 Вт заняло еще 12 дней.

Режим освещения: с 8:30 до 12:30 и с 18:00 до 22:00.

Закатов и рассветов нет.

17. Кормление: 2 раза в неделю мясная диета, 5 дней в неделю – вегетарианская.

Мясо – индейка, сердце кролика, морская креветка, кальмары и т.п.

Вегетарианская – творог, кукуруза, горошек, огурцы, кабачок, тыква, листья травы.

Листья травы летом давал свежие, на зиму насушил и измельчил на блендере. Бланширую 3 минуты и даю креветкам.

Листья: одуванчик (и цветы), крапива, лопух, лебеда, мокрица и прочее.

Мои темы на форуме, которые могут быть интересны:

Как долго живут аквариумные растения - Сколько времени живут аквариумные растения?

Рассказ о том, как я пользовался тестами «НИЛПА», а потом мне под видом тестов на фосфаты прислали водичку. Преимущества тестов UHE и рецепт калибровочного раствора для тестов на нитраты и фосфаты любых производителей.

"НИЛПА". Нерабочий тест на фосфаты

Мои видео, которые могут быть полезны новичкам:


1) Подробный отзыв о генераторе на лимонке и соде. Обязательно в описании к видео посмотрите содержание с таймингом. Там много полезной информации. Например: как сэкономить на ингредиентах, какие запчасти купить с генератором, устройство системы СО2, зачем и кому вообще подавать углекислый газ в аквариум.



2) Обзор всего модельного ряда светильников «Чихирос». Отличия серий A, B, C, WRGB II, WRGB II PRO и VIVID. Как настраивать освещение в аквариуме. Что меня бесит в моем Chihiros WRGB II PRO 30.



3) Как я оставил форсированный травник на 18 дней отпуска без присмотра. В описании к видео – подробное описание алгоритма.



Изменено 25.12.23 автор Sergey PAT_A
Часть 2 Растения в аквариуме


Давайте покажу и расскажу, какие растения в этом травнике.

Перед запуском я составил таблицу со списком растений и их характеристиками. Старался избежать ситуации, когда в одном аквариуме растет трава с несовместимыми условиями содержания. Поскольку я новичок, то этого не получилось.

Во-первых, посадил Анубиас бартери нана петит (Anubias barteri var. nana 'Petite'). Это теневыносливое растение. В принципе, при 22 Вт оно чувствовало себя хорошо, а вот при переходе на 30 Вт покрылось ксеном.



Фото 1 Анубиас бартери нана петит.

Правда, как видно на фото, ксеном покрылись только старые листья, а молодые выходят чистыми. Вчера запустил 4 неретины в аквариум. Надеюсь, почистят старые листочки.
Во-вторых, у меня не совместимы Людвигия Супер Ред (Ludwigia palustris super red) и Погостемон Эректус (Pogostemon erectus). Весь год – если Людвигия чуствует себя хорошо, то у Погостемона Эректуса черенеют макушки. Если снижаю дозу микро, то у Погостемона Эректуса дела с макушками налаживаются, а у Людвигии – радикулит.



Фото 2. Добился здоровых макушек у Погостемона Эректуса.



Фото 3. Здоровый Погостемон Эректус – больная Людвигия Супер Ред.



Фото 4. Более-менее приемлемый вид у Людвигии Супер Ред: радикулит есть, но не очень сильный.
По идее, поменять бы мне Погостемон Эректус на кукую-то другую траву. Но пока руки не доходят.
Вообще, вот таблица. Практически все растения приобретены в соответствии с ней.



Фото 5. Таблица совместимости условий содержания растений в моем аквариуме.
Погостемон Хелфера был куплен, но посажен в неудачном месте – сгнил.



Фото 6. Таблица совместимости условий содержания растений в моем аквариуме.

Вместо Гидрокотила сибторпиоидес (Hydrocotyle sibthorpioides) посажена Гидрокотила Трипартита (Hydrocotyle tripartita). Криптокорину Парва не покупал. Буцефаландры Шайн Блю не нашел.



Фото 7. Таблица совместимости условий содержания растений в моем аквариуме.

Кардамин (Cardamine lyrata) – третье несовместимое растение в линейке «Погостемон Эректус - Людвигия Супер Ред – Кардамин». Тоже большую часть времени выглядит неприглядно: радикулит, дырки. И меняет свой габитус, когда Людвигии становится плохо, а Погостемону хорошо.

Буцефаландры, посаженные на запуске: Буцефаландра "Вест Калимантан" (Bucephalandra sp.West Kalimantan) и Буцефаландра Куалакуаян (Bucephalandra sp. Kualakuayan) – на верхушке сука коряги в центре.

Буцефаландры, посаженные позднее: Bucephalandra sp. "Lamandau Purple", Bucephalandra "Crocodile Land", Bucephalandra sp. Cherry, Bucephalandra sp. Metallic Wave, Bucephalandra sp. Shine Blue.

Мхи покупались как: Феникс, Кристмас и Плачущий. Месяца через три Кристмас переродился в непонятно что. Плачущий – вроде, говорят, что это Бабл.

Sergey PAT_A
Только туча (несколько сотен) улиток акролюксов.

Вот эти мелкие катушки - это скорее гираулюс.

Sergey PAT_A

Так как успехи в борьбе с багрянками? Померли они? Мои вот цветут и пахнут пока, кое-какие точечно жег перекисью при отключенном фильтре, они погибли.

rotfuchs

Да, Вы правы. Перепутал.

Drumkar

Кроме черных точек на Трипартите, ничего пока нет. Но как-то я не уверен, что не вернётся.

Изменено 11.11.24 автор Sergey PAT_A

Если не устранить причину, то багрянки обязательно вернутся. У меня по крайней мере так. Ищите источник большой органики.

Sergey PAT_A
Сколько особей Вы бы сажали в такой аквариум (при условии наличия укрытий)?

Если раки начали размножаться, то их уже не остановить.

Сейчас перемерил рулеткой свой бывший рачатник - высота 20 см, дно 40х50 см.
В нём ориентировочно жили около 50 особей, может больше.
Сосчитать точное количество раков не было никакой возможности.
Они будут размножаться, пока не займут весь объём аквариума.
Количество раков зависит от количества укрытий, уровня фильтрации и количества поступающего корма.
А начиналось всё с четырёх особей - двух самцов и двух самок.

Тогда моя история с раками закончилась очень печально.
Купил растения с клещами, стал травить клещей инсектицидом, не знал тогда, что ракообразные так чувствительны к фосфорорганике, положил всё стадо.

Sergey PAT_A

«… Но вот от пузырьков, которые взлетают к поверхности и лопаются такой гул стоит! Бедные люди, кто держит аквариум с компрессорами! Мне вас так жалко!»

Че это бедные? Вы просто не умеете его «готовить» (компрессор с пузырьками)
Использую круглосуточную аэрацию , компрессор schego ws2 , практически бесшумный , не шумнее прайма , но в разы мощнее , мож просто мне такой удачный попался , стоит в тумбе , столб пузырьков довольно мощный и их едва слышно , а главное : распылитель расположен на грунте , в 15см от ближайшего стекла , но стоит его перенести вплотную к стеклу (как у всех) - пузырьки шипят на всю комнату , как змей…, обратил внимание на это случайно , при пересадке растений повесив его просто на боковое стекло…

MTumanov

Прошу прощения, что не ответил сразу. Был в отпуске.

Раздумываю, не запустить ли мне раков к своим креветкам. Как выше обсуждали, у меня сложилось впечатление, что у креветок есть шансы выжить.

Смотрел картинки укрытий для раков – остаются не понятным вопросы:

1) Трубочки должны быть открыты с двух сторон или глухие? Мне кажется, если глухие, то это будут смертельные ловушки для креветок и мелких особей. Если проходные – то тогда в чём защита для рака, если его в любой момент могут сзади схватить?
2) Какой внутренний диаметр трубки должен быть для взрослой особи?

Пока раздумываю над идеей собрать башню из трубок по центру, задекорировав ее камнями лавы и буцефаландрами.

sokolik67

Спасибо за интересное уточнение. У меня, правда, аквариум шириной (глубиной) 27 см, поэтому 15 см – это точно посередине аквариуме. Надо будет провести испытания.

* * *
Из отпуска вернулся три дня назад. Была призрачная надежда, что аквариум полон мальков креветок тигры и кристаллы. Даже самок с икрой нет.

Правда, вчера обнаружил одного подростка-тигренка (возрастом уже около 3 недель). Видимо, перед отпуском самка родила, и вот за время моего отсутствия он вырос. Радости полные штаны, будто золотую рыбку из сказки в аквариуме обнаружил.

P.S. Аквариум простоял три недели с работой фильтра 8,5 объемов в час. Багрянок не замечено. Так что могу сказать, что опытным путем доказал то, о чем и раньше думал: скорость потока фильтра не влияет на возникновение красных водорослей.

О температуре в креветочнике (и заодно – в аквариуме с рыбами)


При запуске аквариума у меня стояла температура 25 или 26 градусов. Позже прочитал, что оптимально будет 24 градуса. И это значение у меня было практически два года.

Сейчас, в рамках комплекса мероприятий по повышению вероятности успешного размножения кристаллов и тигров, решил снизить температуру воды на 1 градус и установил 23 градуса. Внимательно прочитал руководства по содержанию каридин – большинство заслуживших мое доверие источников пишут, что для кристаллов оптимально держать температуру 21-23 градуса.

Я решил разобраться, в чем дело. Думаю, связано это с тем, что каридины более требовательны к содержанию кислорода в воде. Согласно «РД 52.24.419-2005 Массовая концентрация растворенного кислорода в водах» изменение температуры с 24 до 23 градусов даст увеличение концентрации О2 на 2%, а с 26 градусов – на 6%.



По-моему, не очень существенное увеличение кислорода в моем случае получается.

Попробовал сделать оценку с точки зрения изменения скорости нитрификации в зависимости от снижения температуры воды. Нашел научную работу «The Impact of Temperature on Nitrification Rate in Fixed Film Biofilters» (Влияние температуры на скорость нитрификации в фильтрах с закрепленной биомассой (то есть в таких, как наши внешники в аквариумистике)), опубликованную сотрудниками Отдела проектирования биологических систем Вашингтонского госуниверситета (Department of Biological Systems Engineering Washington State University).



К удивлению, температура тоже не очень сильно влияет на удаление азотистых: при снижении с 27 до 20 градусов скорость удаления общего аммонийного азота (TAN (общий аммонийный азот)) снижается всего на 8% (1,86/1,72=1,08).

Пока копался в Интеренете, встретил весьма интересный учебник по промышленному выращиванию форели. «Бассейновый метод выращивания лососевых рыб на примере радужной форели» Автор: В.Л. Цуладзе.

https://djvu.online/...



Хотя в этой книге речь идет о форели, уверен, что информация успешно может быть применена и к выращиванию аквариумных рыб, креветок и раков. Вот частичная выдержка из книги, но там много страниц, и каждая увлекательна. Рекомендую почитать весь раздел.

Температура воды для радужной форели

Интенсивность обмена у радужной форели, являющейся пойкилотермным организмом, определяется температурой воды. Температурный диапазон жизнедеятельности закрепляется наследственно, но в его пределах может происходить как более интенсивный, так и менее интенсивный обмен веществ.

В теплых водах метаболизм у рыбы протекает быстрее, чем в холодных, в ее тканях активизируются окислительные процессы, при этом возрастает потребность в кислороде - происходит распад оксигемоглобина на гемоглобин и кислород, т.е. отдача кислорода тканям. Повышение температуры воды вызывает одновременное уменьшение содержания растворенного кислорода, что препятствует связи гемоглобина с кислородом в органах дыхания и повышает интенсивность дыхания. Поэтому при возрастании температуры воды необходимо или увеличивать количество растворенного кислорода в воде, или уменьшать плотность посадки рыбы.

Первой реакцией организма на повышение температуры является увеличение потребления пищи, сопровождаемое более высокой скоростью ее прохождения через кишечник. При повышении температуры с 10 до 18 °C улучшается усвоение энергии и белка.

В настоящее время нет достаточного количества данных, четко подтверждающих изменение потребности радужной форели в белке при изменении температуры воды, и данных о влиянии температуры на эффективность использования корма. Однако имеющиеся сведения позволяют утверждать, что наилучшее усвоение корма происходит при температуре воды 10—15°С, а наибольший темп роста при менее эффективном использовании энергии корма наблюдается при температуре 16-18 °C. Таким образом, изменение температуры воды относительно этих двух оптимумов влияет на активность потребления корма и эффективность его использования.

При температуре ниже 16—18 °C активность потребления корма снижается и, как следствие, уменьшается суточный рацион, но возрастает эффективность использования энергии корма (10-15 °C) для пластического обмена. При температуре выше 16-18 °C увеличивается общее и относительное потребление корма на единицу прироста форели. При температуре морской воды ниже 4 и пресной ниже 2,5 °С, а также при температуре выше 23 °С, несмотря на достаточное питание, рост рыбы резко замедляется.

Радужная форель холодолюбива и относительно стенотермна. В реках и ручьях, где можно обнаружить радужную форель, перепад температур в 5 °С - обычное явление. В пределах температурного градиента при возможности свободного перемещения радужная форель предпочитает определенную температуру, которая зависит от предварительной акклимации. Если температура акклимации была сравнительно высока, то избираемая температура ниже ее и наоборот.

Изменения температуры среды не сопровождаются немедленными изменениями в обмене, особенно корда условия среды изменяются быстро. Рыба считается акклимированной, если у нее установился новый уровень обмена. Так, в обычных условиях радужная форель погибает при температуре 25-26 °С. Однако для форели, акклимированной к 12 °C, летальной является температура 24,9 °С, к 16 °C - 25,4 °С, к 20 °С - 25,8 °С, к 24 °С — 26,3 °C соответственно.

Увеличение температуры акклимации на 3 °C обычно повышает летальную температуру приблизительно на 1 °C - до достижения критического значения температуры, когда дальнейшая акклимация невозможна.

Было установлено, что радужная форель, акклимированная к температуре 18 °С, в термоградиенте предпочитает эту же температуру...

Растворимый в воде кислород для радужной форели

Главным компонентом реакции окисления пищевых веществ в организме радужной форели (как и всех рыб) является кислород. Благодаря реакции окисления организм получает всю необходимую для существования энергию. В спокойном состоянии утилизация кислорода у форели достигает 50-60 %. На утилизацию кислорода могут влиять аммиак, нитриты, свободный диоксид углерода, которые при определенной концентрации ухудшают качество воды.

При кормлении, а также на протяжении нескольких последующих часов скорость обмена у радужной форели увеличивается, возникает повышенная потребность в кислороде.



При недостатке кислорода в воде он начинает действовать как ограничивающий фактор, рост рыбы резко замедляется и уменьшается эффективность конвертирования корма.



Содержание растворенного кислорода в воде обратно пропорционально температуре, но возрастает при повышении давления. Чем выше расположена местность над уровнем моря, тем меньше содержание растворенного кислорода - оно снижается примерно на 0,5 мг/л через каждые 300 м (табл. 2). В редких случаях содержание растворенного кислорода в воде соответствует 100 %-ному насыщению при данных температуре и давлении. Количество растворенного кислорода в морской воде обратно пропорционально солености (табл. 3).



Радужная форель - реофильная и оксигенофильная рыба. Ее чувствительность к низкому содержанию растворенного в воде кислорода неодинакова и зависит от периода развития (икра, личинки, молодь, взрослая рыба) и условий, в которых осуществляются основные процессы жизнедеятельности (питание, рост, размножение).

Эти процессы, в свою очередь, определяются плавательной способностью и поведением рыбы. Концентрация кислорода, составляющая около 5 мг/л, является для роста критической, и ее дальнейшее уменьшение на каждый мг/л снижает темп роста на 30 %. Бели форель содержалась при концентрации кислорода менее 5 мг/л, то увеличение концентрации кислорода в дальнейшем не в состоянии компенсировать вред, причиненный рыбе при его низкой концентрации. Пребывание форели в воде с концентрацией кислорода менее 5 мг/л даже в течение 8-12 ч влечет за собой такое снижение темпа роста, которое наблюдается при постоянно низкой концентрации кислорода.

Потребление радужной форелью кислорода прямо пропорционально температуре воды и обратно пропорционально массе рыбы. О концентрации кислорода, которая может влиять на оплодотворение икры радужной форели, ничего не известно.
Уменьшение содержания растворенного кислорода или перенасыщение может замедлять развитие и рост эмбрионов форели, уменьшать размеры выклюнувшихся эмбрионов или задерживать выклев. Для обеспечения процесса эмбрионального развития целесообразно поддерживать содержание кислорода в воде не ниже 7,5 мг/л, так как содержание кислорода в воде, составляющее около 3 мг/л, вызывает гибель икры, а менее 7 мг/л — тормозит ее развитие. Эмбрионы радужной форели наиболее чувствительны к дефициту кислорода во время выклева. Высокая смертность наблюдается при понижении содержания кислорода до 3 мг/л. Летальный уровень содержания кислорода для радужной форели колеблется от 0,95 до 3,4 мг/л.

Уменьшение содержания растворенного кислорода даже до 50 %-ного насыщения может снизить потребление пищи и темп роста молоди даже при прочих благоприятных условиях...

Два года креветочнику

Вчера (точнее, сегодня в час ночи ) аквариуму исполнилось два года. Сломался компьютер – не могу фотки показать. Да и особо нечего показывать: на время отпуска уменьшал мощность света с 22 Вт до 15 Вт и фотопериод с 8 часов до 5 часов. Соответственно, все растения измельчали и вытянулись. Сейчас плавно возвращаю в нормальный режим, увеличивая каждые 3 дня мощность света на 15% и время освещения на 30 минут (пропорционально увеличиваю дозу УДО).

Изменено 5.12.24 автор Sergey PAT_A

Сохраню себе важную информацию по запуску аквариума на осмосе и активном сойле от ADA. Пусть будет.

Рай для петушка (ч.2)

Sergey PAT_A
Покопался немного.

Вот график подачи удобрений от ADA Nature. Он совпадает почти с графиком Ермолаева.

Первые 2 месяца - запуск аквариума. Подается калий и микроэлементы.

Если вода мягкая, то подается калий в виде Brightly K (содержит, видимо соду, так как описывается "буфер для поднятия kH).

Алекс 56
Нет не сода, а карбонат калия

Если вода жёсткая, то подается Brightly Neutral K - без буфера.

Алекс 56
А здесь хлорид калия.

По этому поводу на нидерландском сайте нашел следующее:

"Because the Aqua Soil , the water hardness reduces and the water more acidic, we recommend a mixture of tap water with reverse osmosis water. The aim should be to have a KH value of 3-4 and a GH of 6-8. The pH and KH lowering properties of the Aqua Soil work just 1-2 months. Then keep the zurende properties only in the substrate, so that the aquarium plants very well can grow."

Поскольку при использовании Aqua Soil жесткость воды снижается, а вода становится более кислой, мы рекомендуем использовать смесь водопроводной воды с водой из обратного осмоса. Целью должно быть значение KH на уровне 3-4 и GH на уровне 6-8. Свойства Aqua Soil по снижению pH и KH действуют всего 1-2 месяца. Затем сохраняйте свойства кислотности только в субстрате, чтобы аквариумные растения очень хорошо росли.

Начиная со 2-3 месяца подают железо.

Когда растения начнут хорошо расти, подается и азот.

P.S. И вот график подмен по номерам недель с запуска из брошюры ADA.

Изменено 5.12.24 автор Sergey PAT_A

Креветки с шампиньонами... Любите ли вы их, как я?...

Sergey PAT_A
Креветки с шампиньонами...

Можете попробовать креветки с крабовыми палочками из человеческого магазина.

У мексиканского бокоплава крабовые палочки вызвали ажиотаж.

MTumanov

Спасибо за идею. Вроде, крабовые палочки делают из минтая. А я эту рыбу уже давал креветкам. Та что уверен: будут жрать.

Sergey PAT_A
Плюс 1000 рублей - датчик TDS и калибровочные растворы для него.

Чем лучше калибровочный TDS метр НЕ калибровочного? Зачем вам лишняя головная боль с калибровочными растворами. Как по мне ТДС метр не убиваемый прибор. У меня простой с двумя кнопками. Одна вкл-вык. Другая зафиксировать показание, на случай если замер производится в месте где не видать дисплея. Ему уже более 10 лет, работает чётко без калибровки. Замеры делал и делаю на разных фильтрах осмоса. Чётко выявляет состояние мембран фильтра. Был случай когда человек попутал подключение после замены картриджей и пустил дренаж в накопительный бак. Это я определил ТДС метром. Поменял местами трубки и все дела. А человек грешил на мембрану.

Алекс 56

Не те форумы значит я читал.

Сейчас уже приобрел - придется пользоваться.

Алекс 56
Чётко выявляет состояние мембран фильтра.

Алекс, а при каких показания TDS-метра нужно точно менять мембрану? Что-то никак не найду информацию.

Sergey PAT_A
Алекс, а при каких показания TDS-метра нужно точно менять мембрану? Что-то никак не найду информацию.

В описании фильтров часто пишут интервал замены. На мембрану обычно пишут менять через 3 года. Но фактически сроки замены всех картриджей и мембраны зависят от исходной воды и количества прошедший воды через фильтр. В описании мембраны написано, что она удаляет до 98% всех загрязнений. На практике я заметил, что эти проценты тоже зависят от исходной воды. Например когда у нас была вода с ТДС около 300, то мембрана очищала 96%. Когда подключили к новой скважине и ТДС стал 170, то эта же мембрана стала очищать на 98,2 %. Это о воде сразу после мембраны которая у меня идёт для аквариума. Накопительный бак и угольный постфильтр на выходе увеличивают ТДС. В таком фильтре допускаю степень очистки до 90%. Меняю мембрану когда она уже очищает меньше 90%, это после накопительного бака. Без бака и постфильтра, для моей воды, если мембрана очищает только на 95% то ей уже конец, при 90% без сомнений на выкидачку. Но до 90% после мембраны я ещё у себя такого не допускал. При таком подходе, с тремя предварительными фильтрами, у меня мембраны служат более 3 лет.

Алекс 56

Вставлю свои 5 копеек. У меня было 2 tds-метра, их показания отличались примерно на 10%.

Один я отдал, а второй решил откалибровать. Можно было сделать раствор и самому, но т.к. я от природы ленивый и глуповатый, я просто купил калибровочный раствор с 1000 ppm на Озоне.

Показания тдс метра значительно отличались от тех, что должны были быть, где-то на 30%.

В итоге, методом тыка, зажимая разные кнопки у этого китайского поделия, я смог ввести его в режим калибровки и подстроить. Идеально не получилось, показывает теперь где-то на 3% больше, чем должно быть. Стало лень перенастраивать заново, оставил так

Drumkar

На мой взгляд профана 3% - это достаточная точность.

Я купил 2 калибровочных раствора (на 342 и на 1000 ppm). Так что буду играться.

Алекс 56

От температуры воды зависят показания , при t 20-22*C - 7-8ppm , а сейчас при 11-14*С - 2-3ррm , при исходной воде 140-170ррm и зависит еще от об’ема промывки мембраны , я поставил игольчатый кран вместо рестриктора и настроил осмос-дренаж , 1:2 , по совету продавца - увеличивает срок службы мембраны , при следующей замене хочу еще и счетчик воды на мембрану поставить…

Drumkar

«… раствор с 1000 ppm…»
А в чем смысл калибровать на 1000ррм , если измерения на 5ррм? Не проще откалибровать на 0ррм , в дистиляте?
Это я так , по не знанию , спрашиваю , мож просто чего то не понимаю…

sokolik67
А в чем смысл калибровать на 1000ррм , если измерения на 5ррм? Не проще откалибровать на 0ррм , в дистиляте?

Я калибровочную жидкость купил, прочитав вот эту статью.

TDS-метр: интриги, скандалы, расследования. Что это такое, зачем нужен, калибровка и использование

Drumkar

На моём ТДС метре нет функции калибровки. Я не знаю как он работает и нужна ли вообще калибровка. Знаю только, что он замеряет элекропровность воды между двумя электродами. Может быть знающие могут сказать подробнее. Например Константин или MTumanov.
Буквально два дня назад убирался в подвале и нашёл две канистры дистиллировоной водой. Одна начатая, другая полная. На канистрах разные этикетки и разные производители. Когда то жена с дочкой покупали новый навороченный утюг и им посоветовали взять для него специальную воду. Я им ещё тогда сказал, зачем покупали когда у нас осмос не хуже. Пошёл замерил ТДС в этих канистрах с дистилятом. В начатой 7, в полной 11, осмос в ёмкости для подмен 3, водопрод 180. Меня эти показания устраивают. При том что прибору более 10 лет.

sokolik67
От температуры воды зависят показания

Да, зависит.

sokolik67
Не проще откалибровать на 0ррм , в дистиляте?

Про дистилят я написал выше.

Изменено 7.12.24 автор Алекс 56

sokolik67
Не проще откалибровать на 0ррм , в дистиляте?

Я уже 2 года беру дистиллированную воду в Леруа Мерлен. Сам не измерял, но в отзывах ругают - 19 ppm

sokolik67

Я не знаю точно, но что-то где-то читал, что на крайне низких показателях у этих приборах точность низкая. Ну и да, как уже Выше написали, дистиллят дистилляту рознь.